30 японских чайных инноваторов
Коллеги из Global Japanese Tea Association сделали совершенно замечательную штуку. Они описали и собрали на одной площадке тридцать японских инновационных чайных проектов. Описания проектов сделаны через интервью с их лидерами — ну то есть это еще и рассказ о японских чайных специалистах разной степени энтузиастности.
Я, с вашего позволения, не буду пересказывать эти интервью и эти описания, их можно найти под ссылкой. О некоторых проектах, типа чайной яхты Хидеки Хасегавы, на которой он плавает вокруг Японии и проводит в самых разных местах чаепития, я уже как-то рассказывал. Но большая часть проектов оказалась для меня новой. Буду изучать их помаленьку, если что-то окажется особенно интересным, перескажу с комментариями.
Город-чай в Южной Дакоте
В чае бывают такие темы, которые вроде как и интересны, но буквально на минутку. И не имеют никакого развития. И быстро забываются. А потом, когда на них натыкаешься снова, сначала кажется, что «ничего себе, как бывает» — а потом вдруг вспоминаешь, что уже слышал что-то в этом роде.
На днях в новостях наткнулся на сообщение о том, что жителя американского города Ти задержали за торговлю наркотиками. И вспомнил, что уже слышал об этом городе — но, кажется, никогда о нем не рассказывал. Ну потому что там рассказывать почти нечего, кроме того, что город называется Ти, Tea по-английски. И переводится это название, естественно, как «Чай».
Город этот находится в Южной Дакоте, он был основан в 1894 году и сейчас в нем живет примерно пять с половиной тысяч жителей. Считается, что никакой формальной связи с чаем у города нет и что город был назван Tea исключительно из-за краткости слова. Вполне достойная причина, на мой взгляд. Сейчас слово Tea в городе более или менее и время от времени обыгрывается. Например, летом там проводится городской фестиваль Teapot Days, «Дни чайника». Обычный городской фестиваль с едой и разной развлекухой. Никакой связи с чаем у этого фестиваля нет. А местный журнал называется Taste of Tea — «Вкус чая». О чае в привычным нам смысле этого слова там тоже не пишут.
Вот, собственно, и все. Теперь вы тоже знаете об американском городе, который назвали «Чаем» для краткости. И, наверное, тоже об этом скоро забудете.
Вакотя — японский черный чай
Nippon.com — сайт, который пишет о Японии на разных языках, в том числе и на русском — опубликовал на днях статью о возрождении производства черного чая в Японии. Ну вернее как на днях… Японская версия статьи появилась еще в прошлом году, а на днях выложили ее русский перевод. Статья, конечно, не выходит за рамки обычной чайной статьи в непрофильной прессе, но в ней оказалось изрядно полезной фактуры. Например, информация о книге 和紅茶ペアリング, «Вакотя Пеарингу», которая вышла осенью прошлого года и посвящена чайно-гастрономическим сочетаниям на основе японского черного чая. «Пеарингу» — это pairing. Сразу и не догадаешься. Книга на японском, но это сейчас уже не очень важно.
Вакотя (или вакоча, если использовать традиционные для массового рынка западные фонетические заходы) интересен, на мой взгляд, прежде всего как кейс. Несмотря на то, что в японской чайной истории был период, когда черного чая на островах производилось достаточно много, примерно в 1970-х годах производство черного чая в Японии практически полностью схлопнулось. Он просто не выдержал ценовой конкуренции с черными чаями из других стран, а набора уникальных потребительских характеристик у японского черного чая, в отличие от японского чая зеленого, и тогда не было, и сейчас нет. А нет уникальных потребительских характеристик, нет смысла и покупать.
И сейчас наши японские коллеги пытаются этот смысл создать. Пока вакотя, на мой взгляд, выезжает исключительно за счет общей популярности японского чая и своей экзотичности. Но это — довольно хилая база для нормального выхода на рынок. Ну то есть производимые в настоящее время 200-300 тонн японского черного чая так, наверное, продать можно. Но если у японских производителей черного чая есть более масштабные планы, им, конечно, придется как-то более убедительно ответить на вопрос «а нафига?»
Много матчи из Гуйчжоу
В китайской прессе наткнулся на рассказ о чайной компании Guizhou Guicha, которая, понятное дело, работает в Гуйчжоу. Эта компания была основана в 2010 году и сразу была ориентирована, среди прочего, на производство порошкового зеленого чая. Ну то есть у нее есть и плантации с оборудованием для затенения, и производственные мощности, позволяющие производить матчу. И все это еще всеми способами и очень сильно сертифицировано, потому что Guizhou Guicha во многом ориентирована на экспорт и на продажу порошкового зеленого чая как добавки в мороженое, лапшу, латексную смазку и прочие продукты, которые сейчас принято улучшать с помощью матчи. Или ухудшать — тут все от точки зрения зависит.
Короче говоря, обычная история о современном и высокотехнологичном китайском чайном производстве. Но есть в ней один нюанс. Статистический. За первые полгода 2023 года Guizhou Guicha произвела примерно 500 тонн матчи. А вообще производственные мощности компании рассчитаны на производство 4000 тонн порошкового зеленого чая в год. 4000 тонн — это, в каком-то смысле, знаковое число. Потому что примерно столько матчи сейчас ежегодно производится в Японии.
Еще раз. Одна китайская компания, хоть и очень крупная, может производить столько же матчи, сколько вся Япония. И на японском оборудовании, кстати. Я всегда говорил, что все усилия по продвижению матчи, которые сейчас предпринимают наши японские коллеги, они, конечно, японскую матчу продвигают. Но еще больше они продвигают китайский порошковый зеленый чай. Просто потому, что его больше на рынке.
Да, безусловно, китайская матча отличается от японской. Хотя бы потому, что для производства порошкового зеленого чая в Китае используется другое сырье. Точной информации по этому поводу у меня под рукой нет, но если судить по отрывочным данным, то значительная, если не большая, часть китайской матчи производится из листьев, собранных с чайных кустов сорта Лунцзин 43, хорошо знакомого всем любителям китайского чая. Из других культиваров, название которых более или менее на слуху, для производства зеленого порошка в Китае используется, например, Фудин Дабайча.
В Японии, естественно, матчевый сортимент совсем другой, там в дело идут культивары Окумидори, Самидори, Ябукита, Удзи, Чаору, Ябунхок, Асаши и другие. У них там, кстати, довольно развитая тема, сравнивать матчу из разных культиваров, в том числе и выращенных на компактных участках в рамках одного фермерского хозяйства. Производится такая матча по одинаковой технологии, чтобы минимизировать не только терруарные, но и технологические различия. И оставить только культиварные… Извините, отвлекся.
Разница между китайской и японской матчей, повторюсь, неизбежна. И китайцы эту разницу, кстати, активно изучают. Вот буквально на днях мне попалось на глаза исследование, где сенсорно и лабораторно сравниваются матчи из одного японского и трех китайских культиваров. С потребительской точки зрения самое интересное в этом исследовании это, конечно, сенсорная оценка. По которой японская матча из культивара Окумидори забарывает все изученные образцы китайской матчи. Но ту же матчу из Лунцзина 43, которая по сенсорным тестам заняла второе место, забирает не так чтобы по всем статьям. Совсем немного забарывает.
Ну а большей части потребителей матчи, особенно тем, что делают из матчи разные молочные напитки, печенье и продукты, помогающие избавиться от всех болезней и большей части денег, совершенно наплевать, откуда к ним приезжает зеленый порошок, из Японии или из Китая. Они его вообще чаще всего у местного оптовика покупают. Мало того, по мере увеличения доминирования на рынке китайской матчи ей даже не нужно будет сильно мимикрировать под японскую. Достаточно будет сохранить основные маркеры, ну то есть остаться зеленым порошком. А все остальные сенсорные характеристики китайской матчи будут постепенно навязаны рынку и станут восприниматься как родные и естественные.
Массовые вкусы массовым рынком вообще переформатируются достаточно быстро и достаточно просто.
Немного о турецком чайном экспорте
В новостях проскочила информация о том, что за последний год экспорт чая из Турции вырос примерно в два раза как в деньгах, так и в тоннах. За первые два месяца 2024 года Турция экспортировала 1347 тонн чая на 6063000 долларов. Это совсем немного, на самом деле — даже Россия экспортирует чая намного больше, не говоря уже о ведущих поставщиках чая на мировой рынок. Однако с учетом специфичности турецкого чая и определенной закрытости турецкого чайного рынка, это и прирост неплохой и цифры солидные. Да и вообще турецкий чайный экспорт — любопытная тема.
Ну вот, например. Основными импортерам турецкого чая являются Бельгия, США и Великобритания, причем Бельгия импортирует 46% всего экспортируемого турецкого чая. Ничего определенного по поводу такого странного бельгийско-турецкого чайного перекоса я сказать не могу. Но могу немножко погадать.
Скорее всего, основными потребителями турецкого чая вне Турции являются выходцы из Турции — но Бельгия отнюдь не является страной с самой многочисленной турецкой диаспорой. В тех же США выходцев из Турции больше. Мало того, турецкие диаспоры очень неоднородны — и сложно представить себе ситуацию, при которой все любители турецкого чая каким-то загадочным способом осели в Брюсселе или залегли на дно в Брюгге. Можно предположить, что именно в Бельгии турецкому чаю мало чайных альтернатив, в отличие от той же Великобритании. Поэтому любители турецкого чая не могут пересесть на условную кенийскую гранулу и вынуждены ждать, пока добрый доктор привезет им любимые желтые пачки из Стамбула. Но это тоже не очень убедительная версия. Вполне вероятно, что Бельгия — просто сложившийся логистический хаб для турецкого импорта, в том числе и чайного, так что почти половина турецкого чая, поступающего в Бельгию, не выпивается там, а расходится потом по остальной Европе… Загадка, короче говоря.
Ну и еще один любопытный момент. Если поделить все доллары, вырученные от экспорта турецкого чая, на все килограммы проданного на внешнем рынке турецкого чая, то получится, что турецкий чай продается в среднем по 4,5 доллара за килограмм. Это выше оптовых цен на большую часть индийского чая. И выше оптовых цен практически на все африканские чаи. Что, конечно, немного удивляет, особенно если не въезжать в парадигму турецкого чая и сравнивать его с индийским, кенийским или китайским чаем по гипотетическим усредненным чайным критериям.
Такая высокая цена на турецкий чай — тоже штука непростая. Во-первых, значительная часть турецкого чая экспортируется уже в потребительской упаковке, в отличие от того же индийского или кенийского чая, которые экспортируются почти исключительно балком. Ну и, во-вторых, высокая цена на турецкий чай начинается с относительно высокой оплаты труда турецких чайных фермеров. Так что высокая цена на турецкий чай — это явление не только качественное, но и социальное.
Международный альянс чайных женщин
Шабнам Вебер — глава чайной и травяной ассоциации Канады — анонсировала вчера создание организации с названием International Alliance for Women in Tea (IAWT), которое, пожалуй, лучше всего будет перевести как Международный альянс чайных женщин. Задача организации состоит в том, чтобы объединять, вдохновлять и продвигать женщин, работающих с чаем на всех уровнях и по всему белому свету.
Пока на сайте Альянса все крайне скромно, компактно и очень похоже на заготовку под возможное будущее финансирование. Но если тема разнообразных чайных коллабораций вам интересна и вы ощущаете себя чайной женщиной, за этим проектом есть смысл приглядывать. Какая-либо интересная движуха там может начаться в любой момент.
Китайский чайный импорт и цейлонский чай
Наткнулся в новостях на сообщение о том, что первая партия непальского чая была ввезена в Китай через Киронг (он же Гьиронг, он же Цзилун и куча других вариантов — обычное дело для тех мест со множеством разных языков). В Китай из Непала ввезли игольчатый чай — наши непальские коллеги хорошо его делают, как белый, так и черный. А нашим китайским коллегам нравится, что он качественный и недорогой. Все счастливы, никто не виноват.
Ну а я, с вашего позволения, использую эту новость как повод рассказать немного о китайском чайном импорте. Потому что он, во-первых, есть. И, во-вторых, в нем есть загадка.
Китай ежегодно импортирует немногим более 40 тысяч тонн чая. Это совсем слезы относительно общих объемов китайского чайного рынка, на котором ежегодно оборачивается, напомню, примерно 3-3,5 миллиона тонн чая. И даже относительно китайского чайного экспорта, который составляет примерно 350-400 тысяч тонн в год, 40 тысяч тонн импорта — это немного. Но вообще, безотносительно других показателей китайского чайного рынка, 40 тысяч тонн чая — это нормально так. Россия, например, импортирует что-то около 130 тысяч тонн чая в год. А Казахстан — примерно 30 тысяч тонн чая в год.
Три четверти чайного импорта в Китай — примерно 30 тысяч тонн — это черный чай. В заметных количествах в Китай ввозятся зеленый чай и улун — по 8 и 2,5 тысячи тонн в год соответственно. Остальное — по мелочи. И в эту мелочь, кстати, в статистических отчетах включается мате. Я сомневаюсь, что это делают сами китайцы — включение мате в чайную статистику характерно для разных глобальных контор, которым с высоты своих офисов не разглядеть, чем камелия китайская отличается от падуба парагвайского.
Но самое интересное в китайском чайном импорте — это, конечно, список продавцов. Понятное дело, что в Китай ввозится какое-то количество фасованного чая известных европейских, американских, сингапурских и японских брендов. Но это какое-то количество очень невелико. В более или менее заметных объемах, на уровне 3-6 тысяч тонн в год, Китай закупает чай в Мьянме, Индии, Индонезии и Вьетнаме. С Мьянмой-Бирмой все понятно, там Юньнань рядом и о китайско-мьянмарской пуэрной интеграции все знают. Вьетнам, скорее всего, продает в Китай недорогой зеленый и черный чай и улун — причем ключевое слово тут «недорогой». Индия и Индонезия — черный. Куда и как индийский и индонезийский чай расходятся по Китаю, мне не представить. Там есть небольшой спрос на Дарджилинги, что-то, возможно, идет на купажи в европейском стиле, что-то — на изготовление специфических продуктов типа купажей для гонконгского чая. Короче, расходится как-то.
Ну а главным поставщиком чая в Китай является Шри-Ланка. Откуда в Китай в 2022 году, например, было экспортировано примерно 12 тысяч тонн чая. И вот этот цейлонский импорт как раз и является той самой загадкой, о которой я говорил выше.
Дело в том, что цейлонский чай очень однороден по своим рыночным и потребительским характеристикам. Цейлонский чай — это почти всегда черный листовой (не гранулированный) чай с высокой для массовой международной чайной торговли средней ценой и более или менее стабильными сенсорными характеристиками.
Еще раз. У цейлонского чая стабильные свойства и в Китае есть на него стабильный спрос. Ну то есть какие-то свойства цейлонского чая, во-первых, достаточно высоко ценятся китайскими потребителями и, во-вторых, не могут быть стабильно повторены китайскими производителями чая.
Это замечательный вкусовой квест, на самом деле. Понятное дело, что стилистически цейлонский черный чай очень сильно отличается от цихунов, дяньхунов, сяочжунов, цзиньцзюньмэев и других китайских и тайваньских черных чаев. Но отличается — не значит ценится. А если судить по объемам импорта, есть в цейлонском черном чае какая-то фишечка, благодаря которой на него есть стабильный спрос в Китае.
Ну и вопрос, собственно, именно в том, что это за фишка. Специфическая танинность? Фирменная строгая горчинка с намеками на цитрусы? Приятный тон зеленого перца и разных других неуловимых специй? Прекрасная сочетаемость с разными добавками, хоть с травами, хоть с условным лимоном? Универсальная гастрономичность?
Если у вас есть предположения, дайте знать, пожалуйста.
Лабораторное определение происхождения гранулированного чая
Китайские ученые описали очередной метод лабораторного определения географического происхождения гранулированного чая — на сей раз с использованием ультрафиолетового спектрометра. По цвету, грубо говоря. На который, замечу кстати, во многом ориентируются и живые титестеры при определении происхождения чая.
Если вы хоть сколько-либо следите за таким направлением чайной науки, как отслеживание происхождения чая, то понимаете, что принципиально задача инструментального определения того, в какой местности чай выращен и произведен, давно уже решена. В том, чтобы создать профили компонентов готовых чаев из разных регионов, сопоставить их между собой, выявить в них специфические для каждого региона нюансы, а потом искать эти нюансы в каждом проверяемом чае, попутно постоянно актуализируя сами региональные профили, нет ничего сложного. Но есть муторное и дорогое.
Методы раскладывания чая на компоненты — всякая разная масс-спектрометрия, газовая, жидкостная и плазменная с кучей вариаций — требуют дорогого оборудования. Причем не только один раз дорогого, при покупке, но еще и постоянно дорого — в эксплуатации. И не очень удобного. Там, конечно, довольно много нюансов, связанных с разными моделями масс-спектрометров, но в общем и целом большая часть этих агрегатов в работу тех мест, где оперативное определение происхождения чая действительно может быть необходимым, вписывается не очень хорошо. Так что значительная часть современных исследований, связанных с инструментальным определением происхождения чая, связана не с самим этим определением — принципиально эта задача, повторюсь, решена — а с разработкой максимально простого, дешевого и компактного метода такого определения.
Ну и вот китайские ученые попробовали использовать в качестве волшебного агрегата ультрафиолетовый спектрометр, штуку достаточно компактную. А для подготовки образцов для тестирования просто добавляли в настой чая порфириновый краситель, который, грубо говоря, усугубляет цветовые нюансы проверяемого чайного настоя. Ну а дальше все как обычно — сначала построение цветовых региональных профилей, потом проверка надежности метода. Метод оказался надежным, происхождение чая определяется с точностью более чем 99%. Совсем небольшие ошибки случались на образцах из Индии и Китая. Причем самые большие (но все равно маленькие) — для образцов из Северной Индии и Юньнаня.
Тут, конечно, можно сказать что-то емкое про скорую замену кожаных мешков железными ящиками — но пока до этого далеко, а самом деле. Так что я воздержусь.
Канджо из чайной банки
Вы все, наверняка, знаете о банджо — щипковом струнном музыкальном инструменте, распространенном и популярном в США. У этого инструмента есть забавная производная, которая называется «канджо» или «кэнджо» — canjo. Фишка этого инструмента состоит в том, что его корпус изготавливается из жестяной банки — консервной или еще какой. Такой, которая can по-английски.
Изначально, как водится, канджо были кустарными поделками. И, большей частью, в таком виде существуют и сейчас. Но есть и коммерческие проекты, занимающиеся изготовлением и продажей таких инструментов. И предлагающих своим покупателям довольно большой ассортимент канджо. Отличающихся друг от друга, как правило, используемой для изготовления корпуса консервной банкой. Ну и наборы «сделай сам» они тоже продают. Туда входит консервная банка, штакетина, струны и немного фурнитуры.
Я это все вот к чему рассказываю. Сергей Калинин прислал ссылку на ролик про электронное трехструнное канджо, изготовленное из приметной жестянки из-под Эрл Грея американского чайного бренда Harney & Sons. Получилось красиво. Не скажу за электронность, но вообще это шикарная тема для самоделкинского околочайного хобби — делать музыкальные инструменты из чайных банок.
Сергей Иванович, спасибо!
Чайное посредничество и «Мобильные чайные»
Когда речь заходит о социальных функциях чаепитий, то очень часто высказывается мысль о том, что чай помогает мириться и разрешать конфликты. В нашей культуре такая функциональность чая воспринимается на уровне ромкома. Типа парень с девушкой, два друга или старик со старухой поспорили или поссорились, потом звучит предложение выпить чая — и в следующем кадре уже все довольны, улыбаются и проблеме конец. Ну то есть чай и чаепития выступают в роли такого волшебного средства, которые решает все проблемы. И, заодно, лечит все болезни — кроме тех, которые не от нервов, конечно.
При этом существует культура, в которой примирительная и посредническая функция чаепитий институализирована. Хоть и неформально. Это, конечно же, культура китайская.
И тут, с вашего позволения, я сделаю оговорку. Я дальше собираюсь рассказывать о правовой традиции такой страны, как Китай. Не являясь при этом ни специалистом по праву, ни специалистом по Китаю. Так что могу накосячить даже в терминах — будьте снисходительны.
Так вот. В Китае существует интересная система досудебного разрешения споров, которая называется народным посредничеством. Это старая и традиционная система, ее придумали не сейчас. Но сейчас она регулируется соответствующим законом — то есть официально включена в правовую систему китайского общества. В первом приближении и на пальцах там все довольно просто. Если две стороны сильно о чем-то поспорили, то до обращения в суд они могут обратиться, скажем так, в народный суд. Для того, чтобы уважаемые люди — народные посредники — их выслушали и разрешили их конфликт. Непременным условием запуска системы народного посредничества является добровольное согласие конфликтующих сторон на обращение к народным посредникам. Ну то есть силком затащить на условный совет старейшин нельзя (наверное, тут я предполагаю существование нюансов).
Исторически заседания таких народных судов проходили в чайных. И тут нужна еще одна оговорка. Чайная в данном случае — это не место, где чинно сидят и пьют чай. Чайная — это место где и чай пьют тоже. А еще едят, трындят, дерутся и разбирают разные важные вопросы. Полным аналогом таких чайных можно считать наши кафе или немецкие и чешские пивные. Если хочется, там можно поесть. Если хочется, то выпить кофе или пива. А если очень хочется, то создать «Партию умеренного прогресса в рамках закона» или устроить «Пивной путч».
При этом, конечно, чай часто становился частью народных судов естественным образом. Насухую спорить неинтересно, а чай недорогой, простой, компактный, вкусный и всегда под рукой. Так что культурная и традиционная связь между разрешением конфликтов и чаем в Китае возникла давно и существует по сей день. И даже реализуется разными способами. Иногда сами беседы высоких договаривающихся сторон проходят за чаем. Иногда чай подается в случае удачного разрешения спора. Иногда чайные принципиально отказываются принимать на своей территории народных посредников, декларирую чисто общепитовский функционал. Так или иначе, но чай, повторюсь, стал одним из символов народного посредничества и эта его функция закрепилась в Китае во множестве подходящих случаю фраз типа типа 杯茶调解法 — Ибэй Ча Тьяо Дзе Фа, «посредничество через чашку чая».
Иногда такое посредничество принимает невероятно интересные формы. В Хуайбэе (это в провинции Аньхой) работает, например, проект, который называется 移动茶馆 — И Дон Ча Гуань, «Мобильные чайные». В рамках этого проекта группа народных посредников и помогающих им волонтеров ездит по разным населенным пунктам, устраивает чаепития и решает целый круг социальных вопросов. Начиная от традиционного разрешения споров и заканчивая лекциями на актуальные темы и разными культурными мероприятиями. С момента запуска проекта в 2022 году «Мобильные чайные» провели более полусотни посреднических мероприятий и разрешили больше двух сотен споров, затрагивающих интересы более чем тридцати тысяч человек.
Нормально так чаю попили.
Перспективы японского чая
Коллеги из Global Japanese Tea Association опубликовали обзор японских чайных новостей за минувший февраль. Честно говоря, когда читаешь такие обзоры каждый месяц на протяжении пары лет, находить в них что-то интересное становится с каждым разом все сложнее. Ну да, новые продукты выведены на рынок, кто-то опять смешал чай с алкоголем, кто-то — разлил по винным бутылкам, кто-то сделал чайную газировку, возможно — слабоалкогольную. Чайные фермеры Сидзуокщины и Кагосимщины вышли на поля. Чайные мастера в Японии и по всему белому свету провели очередные чайные церемонии. Короче говоря, японский чай живет своей обычной рутинной чайной жизнью. И это, хоть и скучно, но хорошо.
На таком ровном информационном фоне самой интересной новостью оказалась статистика. Согласно которой в 2023 году в Японии было произведено 68000 тонн чая — это на 3% меньше, чем в 2022 году. Да и вообще довольно мало. Я вот еще помню японскую чайную статистику, в которой Япония производила примерно 100000 тонн чая в год. На дегустациях, рассказывая о том, что культурное влияние японского чая несообразно его рыночной доле, я обычно говорю о 80000 тонн в год. Ну, вернее, говорил. Теперь буду говорить про 70000 тонн.
Причины такого падения производства чая в Японии очевидны и их две. С одной стороны, падает внутренний спрос на чай, особенно на традиционный. С другой стороны, очень быстро стареет чайное фермерство. В стране, для которой выращивание и производство чая — это не прикольная и красивая фишка с элементами эскапизма, а традиционное ремесло, привлекательность чайного фермерства для молодежи не очень велика. Несмотря на значительные усилия по популяризации чаеводства.
Отличной иллюстрацией падения популярности чайного фермерства является состоявшийся недавно выпуск практической чайной школы при Киотском научно-исследовательском институте чая. Это двухлетняя программа, сомневаться в ее качестве нет никаких причин. Два года — это два естественных чайных цикла, можно куче всего полезного научиться. В этом году из практической чайной школы выпустился всего один выпускник.
Короче говоря, нет ничего удивительного в том, что японское правительство пытается переориентировать чайную индустрию страны на экспорт. Ну типа превратить унылое традиционное ремесло в престижное направление деятельности с международными перспективами. Но и тут есть нюанс. Многие ближайшие — и самые удобные для экспорта — соседи Японии и сами являются чайными странами. И если, например, экспорт в такие страны чего-нибудь японского научного или технологического не вызывает никаких вопросов, то экспорт японского чая вопросы как раз вызывает. Особенно с учетом его сенсорной и культурной специфики и цены. Более или менее заметным покупателем японского чая среди его ближайших соседей является только Тайвань — и то я не уверен, что речь здесь идет о классическом чае, а не о чае бутилированном и прочих специфических чайных продуктах.
Ну а так-то основным импортером японского чая являются США — они покупают примерно половину всего японского чая, продаваемого на внешнем рынке. Ну и продвижение японского чая в США идет последовательно и достаточно сильно. В тактическом смысле ставка на американский рынок разумна — если речь идет о достаточно дорогом и достаточно массовым чае со специфической сенсорикой и развитым маркетингом на здоровье, то где его еще продавать, как не в США. Чайный потребитель там сенсорно невинен и хочет антиоксидантов на халяву, это не шейхи арабские, воспитанные на крепком черном чае. Так что да, нашим японским чайным братьям можно забить на все и тотально проникать на американский рынок. Зацепив немного немецкого.
Ну а стратегически экспортная ориентация любой чайной индустрии у меня всегда вызывает вопросы. Мне кажется, что ориентация на экспорт вместо развития внутреннего потребления — это всегда тупик. Впрочем, японский чай запросто может стать исключением. Не будем забывать о том, что Япония — это ключевой поставщик на мировой рынок неведомой гребаной фигни примерно с 1960 года. Так что, возможно, и у японского чая есть долгосрочные экспортные перспективы.
Тем более, что как товар он идеален. Ограничено разнообразен, отлично запоминается, распознается и описывается, хорошо вписан в современную потребительскую этику и снабжен мощным маркетинговым бэкграундом в виде японской репутации и эстетики.
Фидбэк и поддержка рублем
Eсли не сложно, выделите, пожалуйста, галочками, те новости, которые оказались для вас наиболее интересными. Нам это поможет сделать «Параферналии» еще более качественными.
Загрузка ...Ну и, конечно, еще более качественными поможет сделать «Чайные параферналии» ваша поддержка рублем… Читайте « Параферналии» на сайте, слушайте чайные новости в телеграм-канале и рассказывайте об этих проектах на всех углах. Все для вас, спасибо за внимание, хороших чаепитий, удачи!
Добавить комментарий