Чайные кейсы и анонсы россыпью №11
Китайские специалисты разработали и описали очередную систему распознавания подходящих для сбора верхушек побегов чая. В этот раз, кроме более высокой, по сравнению с предыдущими аналогичными системами, точности, разработку отличает еще и интересная специализация — она предназначена для работы в том числе и в диких пуэрных зарослях. И, вроде как, в рамках установленных ограничений, находит в кустах пригодные для сбора элементы хорошо. До практического применения таких систем еще далеко — но сами разработки интересные, конечно.
На Хабре опубликовали обзор электрочайников, которыми можно управлять через Алису и голосом. Некоторые модели позволяют даже точную температуры воды голосом задавать, с шагом в один градус. Если переименовать Алису в Петровича или в миссис Смит, то с такими чайниками можно поиграться в русского помещика или в английского аристократа. И кричать по утрам из постели что-то типа «Петрович, готовь, братец, чай» или «Миссис Смит, ставьте чайник, я выйду к завтраку через пять минут».
«Эксперт Юг» опубликовал большое интервью с Егором Матчаком, посвященное разным аспектам черноморского чайного фермерства — от юридических нюансов работы с чайными плантациями и проблем с ГОСТами до чайного туризма и аукционной торговли первым весенним чаем. В интервью много интересных деталей, связанных, например, с объемами сбора чайных листьев и с содержанием экскурсионных туров. Для меня лично оказался новостью тот факт, что в прошлом году первый весенний чай ушел с аукциона за 144000 рублей за килограмм. И сама идея черноморских чайных аукционов, и заданная планка мне лично очень нравятся.
Хочу обратить внимание на проект Mako Matcha Mill, который недавно открылся в американском Портленде. Это обычная актуальная чайная с составными напитками в прозрачных стаканчиках — вот только тенчу они перемалывают в матчу прямо в чайной, на специальной электромельнице. Мельницы такие в Китае стоят не очень дорого, впечатление производят сильное — так что отчего бы и не молоть. Надо понимать только, что производительность у матча-мельниц невысокая, так что если решитt у себя такую завести, нужно или ставить ряды мельниц, или залегендировать запасы матчи, или готовиться к долгому обслуживанию каждого конкретного клиента и очередям.
В китайских новостях наткнулся на заметку, посвященную патентам, так или иначе связанным с производством пуэров. Заметка, безусловно, интересная — но я хочу обратить внимание на сопровождающие публикацию иллюстрации. Там на одной из них изображена роботизированная линия, работающая на одном из заводов Даи. Отличная иллюстрация научной и технологической емкости современного производства чая вообще и пуэра в частности.
В Гонконге открылся чайный проект «Ли Нянь Ча Ши» (離念茶蒔), работающий сразу на трех этажах и в трех форматах. На первом этаже это чайный бар. Ну или актуальная чайная. Там продают разные чайные напитки навынос. Так же на первом этаже работает чайный магазин широкого профиля. Там можно и разный чай прикупить, и посуду, и вкусняшки, и разные фигурки-благовония. На втором этаже там ресторан, в значительной части выстроенный вокруг чая. Ну то есть в нем и чайной гастрономии есть немножко, и чай заваривают и подают нормально. А на третьем оборудовано многофункциональное чайное пространство, заточенное под проведение разных мероприятий. От камерных дегустаций до концертов и корпоративов. Толково получилось. Прямо готовый прототип для современного мегаполисного чайного проекта.
Ну и на закуску — новость ради одной формулировки. Мне намедни попалась на глаза совершенно нечайная публикация про чайные племена Ассама. Об этом крупном и специфическом сообществе, привязанном к ассамской чайной индустрии, я уже как-то рассказывал. Так вот. Индийские ученые изучили традиции приготовления рисового пива в разных индийских сообщества — в том числе и в чайных племенах Ассама. И я подумал, что формулировка «Рисовое пиво чайных племен» или «Как чайные племена варили рисовое пиво» — это отличное название для какой-либо немного наивной сказки.
Табак по-улунски
К межвидовой миграции чайных технологий все уже привыкли. Черные — в международной классификационной терминологии — чаи уже даже на микробиологическую ферментацию отправляют. А встряхиванием по-улунски и вообще никого уже не удивишь — встряхивают всё. Оказалось, однако, что чайные технологии можно переносить не только на другие виды чая, но и на другие продукты.
Китайские ученые посмотрели, что получится, если по-чайному завялить и по-улунски встряхнуть табачные листья. По результатам исследования выяснилось, что завяленный и встряхнутый табак получается более ореховым и более карамельным, нежели незавяленный и невстяхнутый. Что, конечно, не очень удивительно в принципе — если стресс хорошо влияет на сенсорику чайных листьев, то почему он должен плохо влиять на сенсорику листьев табачных? Но все равно прикольно.
Очень жалко, конечно, что скручивание сигар на бедрах у знойных мулаток — это беспринципный маркетинговый миф. Иначе можно было бы устроить и обратное заимствование технологий, из табака в чай.
Чайники Судзуяки
Коллеги из Global Japanese Tea Association рассказали о восстановлении после землетрясений мастерских по производству керамики судзу. Или судзуяки (珠洲焼), где Судзу — это название небольшого города на полуострове Ното в префектуре Исикава. А «яки» — это «обжиг», «обожженная посуда». Судзуяки, таким образом, это посуда из Судзу. Изготовленная из местной глины, без глазури и хитрым местным способом обожженная.
У этой керамики непростая судьба. Ее начали производить в XII веке, а к XV-XVI веку она ушла со сцены, не выдержав конкуренции с другой японской керамикой. В 1950-х годах с этой керамикой начали работать современные японские керамисты — и постепенно восстановили стиль, грамотно вписав его простоту и сермяжность в популярные японские эстетические концепты. В 2024 году от сильного землетрясения пострадали и мастерские судзу, и печи для обжига — и вот теперь их восстановили.
Посуда судзу изначально не была чайной. Она предназначалась для простого человеческого быта и оперировала нормальным повседневными емкостями. Горшками и кувшинами, очень простыми и с простым узором — по глиняным стенкам гребешком проводили, вот и весь декор. Однако даже в изначальном нечайном формате одна чайная зацепка у судзуяки была. Это обжиг в печах, похожих на китайские драконьи печи. Немного специфический, правда — при этом обжиге допускается и даже ценится попадание пепла от сжигаемых дров на обжигаемую посуду. Из-за чего она приобретает очень натуральный вид.
Современные мастера судзуяки уделяют чайной утвари заметно большее внимание, чем их далекие предшественники. Поэтому сейчас есть и чайники судзуяки, и прочая чайная утварь судзуяки — чаши, в первую очередь. Прочая чайная утварь меня не особо зацепила, а вот на традиционные японские кюсю стиль судзуяки лег просто отлично. Чайники мне очень понравились.
Короче говоря, посмотреть на судзуяки интересно — особенно с учетом того, что японские коллеги сделали отличный сайт по этой керамике. С видео и фотографиями. Полюбопытствуйте.
Цинъюань Пукэн Ча
В научных новостях наткнулся на работу китайских специалистов, в которой описываются ароматические вещества и микроорганизмы темного чая Пукэн Ча. Я о таком чае никогда не слышал — и полез разбираться.
Полное название этого чая — Цинъюань Пукэн Ча (清远浦坑茶) — любопытно по своей структуре. Это такая топонимическая матрешка. Цинъюань — это городской округ в провинции Гуандун. А Пукэн — это название деревни, которая (если пропустить пару административных уровней) находится в округе Цинъюань. И является центром производства чая Пукэн Ча. Ну то есть Цинъюань Пукэн Ча — это примерно как тосканское кьянти, эфиопский иргачефф (или как там его) или бенгальский дарджилинг. Не наказуемо, но немного избыточно.
Производится этого чая очень немного, от 300 до 1500 тонн в год по разным данным. Это слезы на общекитайском фоне. Сейчас его пытаются, в меру возможностей, продвигать. Для Пукэн Ча разработан региональный стандарт. Его включают в туристические программы и в списки чаев из Цинъюаня, которые непременно нужно попробовать. Обязательно подключают оздоровительный маркетинг, связывая употребление этого чая — особенно в некоторых формах — с противопростудным, отхаркивающим и пищеварительным действием. При всем при этом Пукэн Ча не выходит за рамки сильно локального специалитета и практически никому не известен. Что, в общем, обычное дело для чаев такого рода.
Пукэн Ча известен примерно с 1830 года. Его предшественником называют Би Цзя Ча (笔架茶) — чай тоже мне не знакомый, но производимый в тех краях давно, с танских времен. И до сих пор. И включенный в список регионального культурного наследия провинции Гуандун. Судя по всему, от Би Цзя Ча Пукэн Ча унаследован некоторые технологические аспекты. В первую очередь, выдержку и прогрев на открытом огне хвойных дров.
Укрупненную технологию производства Пукэн Ча можно уложить в четыре этапа: завяливание, фиксация, сушка, выдержка. Причем перед выдержкой Пукэн Ча может быть спрессован, в том числе и запрессован в цитрусы. А может храниться россыпью и в кувшинах. Выдерживаться Пукэн Ча может годами и десятилетиями. При этом его можно пить и сразу после производства. И на малых сроках выдержки — хотя, говорят, на первых двух-трех годах этот чай переживает, скажем так, сенсорный спад. Ну а потом становится вкусным. Другим, но вкусным.
При заочном знакомстве с Пукэн Ча сразу привлекают внимание два нюанса.
Первый нюанс — это сушка после скручивания на открытом огне и на сосновых дровах. После которой Пукэн Ча, понятное дело, приобретает специфический аромат. И, если верить недавним исследованиям, может становиться менее горьким.
Второй заметный (в прямом смысле этого слова) нюанс — это зашивание Пукэн Ча в цитрусы. Ну то есть при фаршировке этим чаем условного апельсина его не заталкивают в этот апельсин через дырочку, как фарш в перец. А разрезают апельсин на две половинки, вычищают мякоть, закладывают в эти половинки чай и сшивают половинки между собой. Должен сказать, что выглядит такой способ работы с цитрусовыми очень рационально. Потому что шкурки от мякоти можно отделить так, как будто ты апельсины чистишь, чтобы из них сок, например, отжать, а не шкуру с них снимаешь. Это очень экономно.
Вполне возможно, кстати, что Пукэн Ча в зашитых цитрусовых является флагманским форматом этого чая. Но настаивать не буду — у меня недостаточно данных. И да, когда видишь целую корзину такого такого зашитого Пукэн Ча, то начинает казаться, что кто-то собрал урожай с плантации гигантских мухоловок.
Также замечу, что провинция Гуандун является одним из традиционных регионов проживания народа хакка. Который, живет еще и на Тайване, активно выращивает и производит чай и среди чайных специалитетов которого есть Суань Гань Ча — чай с разными добавками, забитый в какой-либо цитрус. Это не значит, конечно, что чаем цитрусы фарширую только хакка — но пересечение следует отметить.
Вот такой вот он, Пукэн Ча. При оказии с интересом попробую.
Духовно-нравственная чайная
В упоминавшемся уже ЖЖ Льва Моисеевича Жаржевского, казанского краеведа, в 2021 году был опубликован чудесный скан прейскуранта чайной 1873 года. Прейскурантов разных бакалейных магазинов и чайных лавок, которые торговали чаем, в интернете много и разных. А вот общепитовские прейскуранты — то есть, фактически, меню тех мест, где чай подавался, — встречаются заметно реже.
Самое интересное в этом прейскуранте — это структура чайного предложения. Прейскурант разделен на две части, отличающиеся друг от друга количеством подаваемого к чаю сахара. Первая часть — скучная. Там просто предлагается чай от одной до шести порций со строгими двумя кусками сахара на порцию. А вторая часть — сложная и для сладкоежек, в ней на одну порцию чая предлагается от двух с половиной до четырех кусков сахара. Очень причудливое предложение. Если его перенести в современную чайную, то голову сломают все — и персонал, и гости.
Формулировка «Кусок лимону» тоже завораживает. Ее непременно надо запомнить и произносить грубым голосом при заказе чая.
Ну и подвал прейскуранта, безусловно, хорош. Там приведен список газет для чтения, который заканчивается строчкой, набранной большими буквами: «А также книги духовно-нравственного содержания».
Тут надо понимать, конечно, что во второй половине XIX века книги духовно-нравственного содержания занимали ту же нишу, которую сейчас занимает эзотерическая литература и литература по саморазвитию. Только вместо трансерфинга реальности, путешествия души и тарологии для корпораций был мальчик у Христа на елке и книги о вреде рукоблудия, являющиеся одновременно и пособиями по нему.
Фактически, чайная из XIX века работала примерно по такой же схеме, по которой работают сейчас те чайные клубы, которые разбавляют чай духовностью. С той лишь разницей, что в прошлом к чаю с духовностью подавали еще и сахар, и лимон, и варенье, и булочки. А в современном чайном клубе сахару фиг допросишься. Не говоря уже о куске лимону.
Раньше духовность была слаще и кислее.
Боязнь чайных пакетиков
Из небольшой заметки на сайте BBC узнал о том, что бывший чемпион по снукеру признался в боязни чайных пакетиков. Называется такая боязнь диклебгофобией (Diclebgophobia) — и никаких подробностей о ее содержании я найти не смог. Ну кроме общих рассуждений о том, что люди боятся того, что чай в пакетиках — вредный. Причем по разным причинам. Кто-то боится пыли, кто-то — краски, кто-то — пестицидов, а кто-то — модного микропластика. А лучшие диклебгофобы боятся всего и сразу сразу.
Все это, конечно, скучновато. Настоящая фобия подразумевает активные действия со стороны источника страха. Как у покемона в форме чайницы, который насылает на всех матчевый туман, отбирающий жизненные силы. Нужно и боязни чайных пакетиков какую-то такую динамику придумать. Можно, например, бояться того, что спитые пакетики, оставленные в кружках, по ночам из этих кружек вылезают, переползают с кухни в спальню и залезают в тапки.
Ну и да. Диклебгофобию нужно добавить к брюкрастинации и тепидофобии — и смело записываться на прием к психиатру. С таким комплектом показаться специалисту уже не стыдно.
Чайные конкурсы Тякабуки
Коллеги из Global Japanese Tea Association опубликовали традиционный обзор японских чайных новостей. Среди которых оказалась и новость о 69-м конкурсе тякабуки, прошедшим не так давно в Киото.
Тякабуки — штука довольно известная, в том числе и в России. Однако я о тякабуки ни разу не рассказывал. Исправляюсь.
Если вы хоть немного знакомы с японской культурой, то слово «тякабуки» вы разберете по полочкам без проблем. Тя — это чай. Кабуки — это кабуки, один из видов традиционного японского театра. Ну то есть если в лобешник, то тякабуки — это чайное шоу, представление, развлечение. Сейчас тякабуки — это чайное соревнование. Часто носящее игровой характер — так что развлекательная этимология слова вполне себе корректна.
Забавно, что слово «Кабуки» обычно записывается китайскими иероглифами — 歌舞伎. Но есть у него и японское написание — かぶき. Ну и тякабуки, соответственно, можно записать двумя способами 茶歌舞伎 или 茶かぶき — и гуглить можно по любому из вариантов записи.
Содержательно тякабуки — это соревнование по определению чая по результатам слепой дегустации. Сейчас тякабуки проводится, например, вот так.
Берется пять сенсорно близких чаев — два гёкуро и три сенчи разного качества, например. Информация о чаях является открытой. Участникам, соответственно, выдаются бирки с названиями каждого чая, что-то типа «Гёкуро высший сорт» или «Сенча первый сорт». Затем все чаи последовательно и в случайном порядке завариваются одинаковым способом. И последовательно подаются участникам, без объявления чая, конечно. Участники после дегустации каждого из чаев, выкладывают куда-либо бирку, которая, как им кажется, соответствует отпробованному чаю. Затем ведущий объявляет, в каком порядке подавались чаи. И за каждый правильно определенный чай участник получает один балл.
Современные конкурсы тякабуки могут проходить в несколько этапов и в разных форматах. И могут проводиться как в чисто развлекательных целях (в том числе и для детей), так и быть частью профессионального подготовки чайных специалистов.
Считается, что чайные конкурсы японцы позаимствовали в сунском Китае — вместе с самим чаем. В японском интернете пишут, что своего расцвета дегустационные конкурсы-угадайки достигли в XIV веке. Тогда они были одним из любимых развлечений аристократии и популярной азартной игрой. Причем настолько азартной, что 1334 году в написанной по указу императора Го-Дайго книге по придворному этикету «Кэмму нэнтю-гёдзи» («Обряды годов Кэмму», 建武年中行事) чайные игры были запрещены. Ставки на угадывание чая стали слишком большими и превратились в социальную проблему.
Книгу «Кэмму нэнтю-гёдзи», кстати, можно скачать картинками, есть она и на Google Books. Если кто готов найти там подтверждение этого запрета, милости прошу под ссылки. Я не нашел — но искал не очень тщательно.
Говорят, что запрет на чайные игры не особо соблюдался. Но это обычное дело для Японии, где контраст между строгими правилами и разнообразным раздолбайством является основным источником драматического удовольствия. Ну а потом в Японии появилась традиционная японская чайная церемония — и стала новым самурайским развлечением. Более уместным для общества с постепенно выставляемой иерархией.
Скорее всего тякабуки в том виде, в котором они существуют сейчас, от чайных игр XIV века унаследовали только саму идею. А вся начинка является адекватным актуальной чайной культуре новоделом. Мало того, я вполне допускаю. что тякабуки в современном виде вообще были придуманы без привязки к историческому прототипу. Который подтянули уже потом, для солидности.
И да. Мне лично очень нравится тема с заменой тякабуки на тяною — ну то есть веселого конкурса на унылую церемонию. В конкурсе ведь, если его честно проводить, кто угодно победить может. Что не всегда удобно, если в конкурсе участвуют разноранговые персоны. Вдруг окажется, что самый знатный участник хуже всех разбирается в чае. Неудобненько как-то. Ухерхулиа, как говорят наши грузинские коллеги. А на чайной церемонии сразу понятно, кто тут сёгун, а кто так, ронин чумазый.
И все, и в государстве покой и благодать. И никаких интеллигентских шепотков по углам типа «Сам-то весенний чай от летнего отличить не может — а все туда же, Японию объединять».
Ошпаривание чая перед завариванием
В научных новостях проскочила информация о том, что китайские и мексиканские ученые изучили, как на результаты заваривания разного чая влияет ошпаривание этого чая паром непосредственно перед завариванием. Полного текста работы в открытом доступе, к сожалению, нет. Приходится довольствоваться информационными крошками аннотации. Из которых можно понять следующее.
Оказалось — и кто бы мог подумать — что ошпаривание чая паром перед завариванием (они там экспериментировали с разной продолжительностью, от пяти до двадцати секунд) сильно влияет на экстракцию из чайных листьев всего, что из них обычно экстрагируется. Ученые объясняют это тем, что ошпаривание быстро разрушает гидрофобный кутикулярный воск чайных листьев и стенки клеток чайного листа. А еще исключает замедление смачивания чаинок, возникающее при традиционном заваривании из-за поверхностного натяжения.
Ученые изучили заваренные с предварительным ошпариванием чаи сенсорно и лабораторно — и о самом интересном, о сенсорных результатах, в кратком содержании работы почти ничего не сообщили. Пишут только, что мягкий тон страсти у пуэра раскрылся при ошпаривании лучшее — и все. А это даже как однозначно позитивную оценку сложно интерпретировать.
Впрочем, все это не очень важно. По сравнению с тем что опубликованная работа очень похожа на испытания какого-то нового агрегата для заваривания чая. Он у них даже изображен схематически, в графической аннотации. Как некий девайс, который сначала ошпаривает чай, а потом его заваривает. И при это позволяет менять продолжительность и ошпаривания, и настаивания.
Агрегат этот, на первый взгляд, очень похож на кофемашину. Но в описании хитрого способа заваривания чая нет ни слова про высокое давление, являющееся фишкой кофемашины. И, опять же, в кофемашине, несмотря на все ее шипение, через молотый кофе прогоняется горячая вода, а не пар. А в чайном эксперименте фигурирует именно пар.
Короче говоря, я не удивлюсь, если в скором времени наткнусь на анонсы «революционной автоматической машины для приготовления чая». Которая сначала его ошпаривает, а потом заваривает.
Как-то оценить вот этот вот конкретный способ заваривания чая я не могу, так как ошпаренного чая не пробовал. Однако должен сказать, что китайские и мексиканские коллеги копают в перспективном направлении. С коммерческой точки зрения.
Я уже неоднократно отмечал, что главная проблема всех автоматических чаеварок состоит в том, что они не делают с чаем ничего такого, чего нельзя было бы сделать без них. Что заметно осложняет их продвижение. Даже на безграмотных в чайном плане рынках. И тот факт, что современные потребители настолько сильно стремятся облегчить свой быт, что иногда уже избегают кипячения воды потому что влом, ситуацию особенно не меняет. Такие радикально-ленивые персонажи, отказываясь от использования чайника, скорее всего на чаеварку просто не обратят внимания — потому что при их подходе это тоже влом. И сразу перейдут к чаю в бутылочках — там вообще заморачиваться не надо… Такие ленивые чайные радикалы, кстати, уже реальность. Но это так, к слову.
А вот типа изобрести новый способ заваривания чая, причем такой, который без специального оборудования будет не реализовать — это вариант. Нужно только, чтобы этот способ придавал чаю потребительские характеристики, отличные от тех, что получаются при обычном заваривании. Причем не обязательно, чтобы чай был вкуснее. Главное — чтобы отличался.
А убедить людей в том, что именно таким и должен быть правильно заваренный чай — плевое дело. Нефтяной шу-пуэр как бы намекает.
От миллиона до четырех
Национальное бюро статистики Китая опубликовало статистический бюллетень о национальном экономическом и социальном развитии в 2025 году. Согласно этому документу, в 2025 году производство чая в Китае увеличилось на 180000 тонн и составило 3920000 тонн. Если не произойдет ничего экстраординарного, то в 2026 году производство чая в Китае перевалит за четыре миллиона тонн. Будет повод устроить чаепитие под лозунгом «И я помогаю».
Самое удивительное в китайской чайной статистике — это, конечно, динамика. В это сейчас верится уже с трудом, но XX век, например, был веком индийского чая. И цейлонского. И кенийского. Но совсем не китайского. Статистическое чайное лидерство Китай вернул себе только в XXI веке, на наших, фактически, глазах. Причем вернул безоговорочно и бескомпромиссно, оставив Индию с ее миллионом триста тысяч тонн чая в год на глубоком втором месте.
Годовой объем производства китайского чая превысил миллион тонн в 2006 году, два миллиона тонн в 2014 году и три миллиона тонн в 2021 году. Ну то есть за последние двадцать лет китайского чая стало в четыре раза больше. Причем двадцать лет назад — это, простите за дурацкий повтор, 2006 год. Время расцвета чайных клубов в России. Мы ЛетоЧаи вовсю проводим. Пелевин в «Числах» уже написал про Простислава — использовав как прообраз, Виногродского. Китайский чай уже прочно вошел в жизнь всех, кто этого хотел. Кроме рэперов. Ну то есть 2006 год — это как бы и история уже, но очень близкая, неотделимая от реальности.
И в этой реальности китайского чая просто стало в четыре раза больше. И меня это очень впечатляет, почему-то. Наверное потому, что я очень впечатлительный. И сразу представляю, как фениксы и драконы трудятся, не покладая крыльев, лап, когтей и усов.
Замечу, кстати, что кратный рост производства чая за столь короткий срок случился не только в Китае. Во Вьетнаме, например, за те же двадцать лет производство чая выросло в два раза. И это тоже круто. Но не так круто, как в Китае, конечно. И не только потому, что во Вьетнаме производство чая выросло с примерно 100000 тонн до примерно 200000 тонн, а в Китае — с миллиона до четырех. Но еще и потому, что чайный Вьетнам сильно зависит от экспорта. А основным потребителем китайского чая является сам Китай. Китайский чайный экспорт — это примерно 400000 тонн в год. 10% от производства. Все остальное Китай потребляет самостоятельно.
Если переводить китайскую чайную статистику в потребления чая на душу населения, то картинка получится крайне любопытной. Население Китая за последние 20 лет изменилось не сильно и колеблется где-то в районе 1,3-1,4 миллиарда человек. Если исходить из производственной чайной статистики и из того факта, что 90% произведенного в Китае чая в Китае и потребляется, то получается, что за последние 20 лет среднестатистический китаец стал потреблять в четыре раза больше чая.
Такое увеличение потребления, конечно, требует объяснения. Простым «китайцы стали пить в четыре раза больше чая» тут не отговоришься. Попробуйте как-нибудь сами на досуге пить в четыре раза больше чая — и все поймете.
Безусловно, за последние годы могла сильно измениться стилистика чайного потребления в Китае. И там, где раньше три грамма чая могли пить целый день, сейчас для каждой кружки используют новую порцию чая. И популярность чая тоже выросла — его системное продвижение на внутреннем рынке приносит свои плоды. Но основной причиной стабильного роста китайского чайного потребления я полагаю новые чайные напитки. Бабл-ти, чай в бутылочках и иже с ними.
Рынок новых чайных напитков очень пластичен по требованиям к качеству исходного чая. И туда можно вливать кучу чая, который для употребления традиционным способом продать было бы довольно сложно. Например, собранного и изготовленного не весной, а летом. Или просто плохого.
Такой расклад сильно интенсифицирует чайное хозяйство. Посудите сами. Раньше у вас была плантация, которая давала урожай один раз в год. А теперь вы весной собираете с нее особо качественный лист для хорошего традиционного зеленого чая. А летом — простенький лист для нетрадиционного чая. Из которого сделают экстракт для разных чайных напитков. Или даже заварят естественным способом — но в баблитишной, в расчете на добавление молока, сахара и прочей тапиоки.
Такая интенсификация, собственно, подтверждается и статистикой. При четырехкратном росте производства чая за последние двадцать лет площадь чайных плантаций в Китае за этот же срок увеличилась всего в два с половиной раза. Такое возможно только в том случае, если с плантаций стали собирать больше листа. А самые простые способы увеличения урожайности плантаций — это расширение сезона активного сбора чайных листьев и снижение требований к качеству собираемого листа.
Так что мы тут, на своей потребительской стороне, можем презрительно морщить носики в сторону баблтишных. А для китайских чайных фермеров они — лучшие друзья. Как-там пела какая-то американская певица в 1949 году? Tapioca pearls are a tea farmer’s best friend…
Фидбэк и поддержка рублем
Eсли не сложно, выделите, пожалуйста, галочками, те новости, которые оказались для вас наиболее интересными. Нам это поможет сделать «Параферналии» еще более качественными.
Загрузка ...Ну и, конечно, еще более качественными поможет сделать «Чайные параферналии» ваша поддержка рублем и ваше доброе слово. Все для вас, спасибо за внимание, хороших чаепитий, удачи!
Ежедневные чайные новости в Telegram и в Max.
Добавить комментарий