Чайные кейсы и анонсы россыпью №36
Японская сеть кафе 108 Matcha Saro, специализирующаяся, понятное дело, на продуктах из порошкового зеленого чая и работающая, кроме Японии, на Тайване, в Сингапуре и в Малайзии, выкатила и активно продвигает составное мороженое с матчей и ходжичей. У которого одна половина зеленая, а другая — коричневая. Рожок такого мороженого выглядит немного странно — но, надо признать, довольно привлекательно. И никаких ассоциаций уже не вызывает, тоже надо признать. Все привыкли.
Glenmorangie — широко известный в не менее широких кругах любителей виски проект — специально для Тайваня выпустил виски с мощным названием Glenmorangie 13 Year Old Taiwan Limited Edition Sherry Cask. Этот виски сначала выдерживался в бурбоновых бочках, а потом — в бочках амонтильядных (или амонтильядовых — не знаю, как правильно). Последнее, надо сказать, несколько нетипично — обычно для хересной выдержки в дело идут бочки олоросовые и педрохименесовые… Отвлекся, извините. В анонсах виски бодро сообщают, что он не просто сделан специально для Тайваня, но и вдохновлен тайваньским высокогорным чаем, тайваньской чайной культурой и тайваньским чайным гостеприимством. Поэтому в новом виски обещают сладость спелой дыни, богатство шоколадного трюфеля, теплые специи, нежную кожаную текстуру, ноты грецкого ореха, сладкого табака ручной скрутки, обожженного дуба и прожареного чая. Убедительно — насколько вообще может быть убедительным такой заковыристый заход.
В уезде Цзяи на Тайване запустили программу обучения женщин чайному мастерству. Эта программа, как я понял, включает в себе обучение дегустации и оценке чая, правилам заваривания и сервировки чая и основам чайного бизнеса. Продолжительность программы — 48 часов. Ее основная задача — помочь женщинам более эффективно участвовать в деловой и социальной жизни. По всем законам бизнес-драматургии это школа через некоторое время должна стать лучшей чайной школой на Тайване. Сорока восьми часов для нормального чайного обучения более чем достаточно. С мотивацией у слушальниц все должно быть хорошо. А все остальное совершенно не важно.
В августе в Гонконге открылся первый за пределами материкового Китая магазин проекта Нань Шу Фан (楠书房). Как-то кратко и понятно описать этот проект очень сложно — но можно считать его культурно-интерьерным. Ну то есть он продает разные интерьерные штуки и занимается разной просветительской деятельностью. Заметное место в ассортименте этого проекта занимает чайная утварь — золотая и фарфоровая. Если вы любите блестящие чайники и прозрачные пиалы, которые стоят не просто так, а на дорогой мебели — то вам в этот магазин.
Японские ученые изучили, как может корректировать жирную диету добавление в нее порошка зеленого антоцианового японского чая — того самого, который называется Sunrouge. Проверяли, понятное дело, на мышах. И выяснили, что таки да, с чаем мышам становится немного полегче, они получаются не такими жирными. Совершенно проходное исследование, на самом деле — но я зацепился за него из-за антоцианового японского чая. Который не часто попадает в поле зрение ученых.
А китайские ученые тем временем собрали в одной работе описания методов лабораторной оценки качества сухого чая, чайного настоя и разваренных чайных листьев. И предложили методику интегральной оценки качества чая по результатам изучения трех его перечисленных состояний. Мне в этой работе больше всего понравился раздел, посвященный проблемам автоматической оценки качества чая. К таким проблемам относятся неоднородность данных, ограниченное обобщение моделей, недостаточная изученность спитых листьев, отсутствие стандартизированных протоколов и баз данных, дрейф датчиков, обмен калибровочной информацией и стоимость оборудования. Ни одна из перечисленных проблем не кажется мне фундаментальной — и я почти уверен что внедрение цифровых систем контроля качества чая на массовых чайных производства мы еще увидим собственными глазами.
Ну а в Гатлинбурге — это популярный горный курортный город в штате Теннесси, США — в чайный магазин сети The Spice & Tea Exchange зашел молодой медведь. Похозяйничал в лавке минут 10-15, порылся в чайных смесях — и ушел. Проигнорировав, как я понял, немного обалдевших посетителей. Обожаю такие новости. И да, нужно непременно и во всех деталях выяснить, съел ли медведь хоть что-либо чайное. Потому что в зависимости от этого можно будет сделать совершенно противоположные выводы. «Их чай даже медведям нравится» или «Их чаем даже медведи брезгуют».
Чайный сад в Kadoorie Farm and Botanic Garden. Формальности
Через два года после публикации первого материала о современных экспериментах по выращиванию и производству чая в Гонконге я, при неоценимой помощи специалистов Hong Kong Tea Production Institute и Kadoorie Farm and Botanic Garden, до современного гонконгского чайного сада таки добрался — о чем и спешу отчитаться.
Начну с субъектов и формальностей.
Субъект первый — это Hong Kong Tea Production Institute (HKTPI). Этот институт был создан в 2024 году для координации работ по выращиванию, производству и продвижению гонконгского чая. В настоящее время специалисты института всем этим и занимаются. Ну то есть курируют несколько чайных садов Гонконга, экспериментируют с производством чая, занимаются его популяризацией и ведут научную и просветительскую деятельность.
Субъект второй — это Kadoorie Farm and Botanic Garden (KFBG). Этот проект был открыт в 1951 году для координации работ по повышению эффективности местного сельского хозяйства. По мере изменения экономической ситуации и снижения роли сельского хозяйства в экономике Гонконга, KFBG из проекта прикладного постепенно трансформировался в проект научный, просветительский, природоохранный и рекреационный. В 1997 году там появились чайные деревья, приобретенные в Фуцзяни. Они и стали основой современного чайного сада.
Сейчас этот чайный сад — это коллаборационный проект KFBG и HKTPI. Чисто технически он состоит из самих чайных кустов (их около 2000) и компактной производственной лаборатории, которую гонконгские коллеги называют «Чайной студией». Эта чайная студия совсем небольшая — буквально на один стенд для обжарки и формовки чая и одну стойку для завяливания и сушки. Но для тех объемов чайного листа, которыми оперирует чайный сад (примерно 20-30 килограммов чая в год), этого вполне достаточно.
Чайный сад KFBG обустроен в полном соотвествии с гонконгской традицией выращивания чая — чайные кусты растут на террасах, обустроенных на склоне горы и местами укрепленных каменной кладкой или бетонными стенами. Таких террас сейчас восемь. То место, на котором сейчас расположен чайный сад KFBG, находится совсем рядом с старыми террасами, на которых гонконгский чай выращивался в прошлом — это разные склоны одной горы, Тай Мо Шань. С территории современного чайного сада старые террасы не видны, но можно легко махнуть рукой в нужную сторону.
В тех накладных, что сопровождали приобретение чайных кустов в Фуцзяни в 1997 году, сообщается, что кусты эти культиваров Мин Хуа (名花), Фу Цзянь Цзинь Сюань (福建金萱) и Хуан Чжи Сян (黃枝香). Морфологический анализ, проведенный в 2024 году с привлечением тайваньских экспертов, показал, что Фу Цзянь Цзинь Сюань — это Цзы Я Фо Шоу (紫芽佛手). А Мин Хуа — это, скорее всего, сорт уишаньского происхождения, претерпевший естественные изменения в результате выращивания в новом для него месте.
Коллеги из HKTPI, как уже отмечалось выше, активно экспериментируют с производством чая из листьев, собранных в чайном саду KFBG. И даже Пэн Фэн пробуют делать — там есть кому кусать, на самом деле. При этом черные чаи и улуны на чайной студии KFBG производятся в совсем небольших количествах. Большей же частью там производят зеленый чай.
До Kadoorie Farm and Botanic Garden можно добраться на такси. Мне из района Ван Чай поездка в один конец обошлась в 430 гонконгских долларов и сорок пять минут времени. Если бы не ремонт дороги, то долларов и минут было бы примерно на треть меньше. Но можно не выпендриваться, и доехать до станции метро Then Tai Wo, а там пересесть на автобус №64, который останавливается аккурат у входа в ботанический сад. Поездка общественным транспортом из того же района Ван Чай займет час-полтора в зависимости от расписания автобуса. И будет стоить 25-30 гонконгских долларов.
Чайный сад KFBG в настоящее время не доступен для публичного посещения, я договаривался о визите заранее, через коллег из HKTPI. Этой осенью чайный сад для посещения планируют открыть — насколько я понимаю, туда можно будет заглянуть в том числе и в рамках посещения ботанического сада, частью которого чайный сад является.
Чайный сад в Kadoorie Farm and Botanic Garden. Впечатления
Как я уже отмечал, до ботанического сада и, соответственно, чайного сада Кадури в Гонконге можно добраться на рейсовом автобусе или городском такси. Но визит туда все равно носит хоть и облегчённый, но экспедиционный характер. Потому что подъемы там достаточно крутые — и, несмотря на асфальтированные дороги и ступеньки, путь от входа в ботанический сад до двух основных чайных локаций становится небольшим приключением. Независимо от того, идешь ты пешком или тебя везут.
Чисто технически знакомство с гонконгским чаем можно начать практически на самом входе в ботанический сад. Где на грядках, среди прочих растений, растут одиночные сеянцы чайного куста. Их без специальной наводки не найдешь, выглядят они замухрышечно — но для человека подготовленного являются важным маркером. Если чай прорастает из семян в открытом грунте, значит где-то рядом с большой степенью вероятности есть и полноценные кусты. И они действительно есть.
Проход к чайным террасам в Кадури устроен так, что в чайный сад ты заходишь сверху. И сразу оказываешься в четко структурированном пространстве. Вот ты на склоне стоишь. Вниз уходят восемь рядов чайных кустов. Справа ты приехал. Слева близко — банановые деревья. Слева далеко — исторические гонконгские чайные террасы. Их не видно, но они есть. Где-то далеко внизу — зеленые склоны горы Тай Мо Шань. А еще дальше и уже в дымке — город.
Я когда это пространство в полной мере осознал, то сразу понял, что здесь, среди чайных кустов стандартных плантационных форм и кондиций, нужно сидеть на краю террасы. Свесив ножки. Пить чай и смотреть вдаль. И чтобы рядом самовар стоял. Или хотя бы чайничек с чаем. И чтобы был рассвет или закат — не важно, главное, чтобы была световая и звуковая динамика… Но увы. У меня и у коллег были расписания, смартфоны и необходимость делать контент. Поэтомы мы обошли все террасы, фотографируя все подряд, обсуждая культивары и перешучиваясь дежурно по поводу одиноких утесных кустов… Но если я еще когда-нибудь окажусь в тех краях, то непременно выпью там чая. Свесив ножки.
Помимо фотографирования, променада вдоль кустов, подсчета террас и разговоров на разные чайные темы, в программу моего посещения чайного сада Кадури вошла полевая дегустация молодых побегов с чайных кустов разных культиваров и обретение заготовок для новых палок-мешалок.
Проще говоря, мы срывали чайные флеши и ели их. А когда на одном из кустов я обнаружил засохшие ветки, то попросил выломать их для меня в качестве памятного сувенира. Так что большую часть визита я проходил с пучком сухих чайных палок. И даже прокатил их потом в кузове Тойоты. И в автобусе. И в метро. И в самолете. Очень доволен сувениром, когда изготовлю новые терруарные, миллезимные и культиварные палки-мешалки, непременно похвастаюсь. Надеюсь, что не дискредитировал своим интересом к чайному сухостою высокое звание ценителя чая.
Вторая важная чайная локация ботанического сада Кадури — это чайная студия. Совсем маленькое помещение с минимальным набором оборудования для производства чая. Стенд для обжарки-формовки и стойка с поддонами, которые можно использовать для завяливания, встряхивания, ферментации и сушки. Ну то есть, фактически, несмотря на компактность, студия позволят экспериментировать с производством разного чая. И изготавливать коммерческие микропартии зеленого чая.
Когда этот зеленый чай есть, его можно приобрести в сувенирном магазине ботанического сада. Когда нет — нельзя. Мне повезло, чай был, я его приобрел вместе с разной сувенирной мелочевкой. И попробовал в гостинице вечером того же дня. И потом еще неоднократно попробовал уже дома. Это обычный зеленый чай с очень высокой сувенирной ценностью…
Говорить о том, что я остался очень доволен посещение чайного сада Кадури, совершенно излишне, конечно. А вот поговорить о том как чайный сад Кадури меняет гонконгский чайный расклад, на мой взгляд, есть смысл.
Чайный сад в Kadoorie Farm and Botanic Garden. Перспективы
На чайный сад Кадури интересно посмотреть не только с чайной научно-образовательной точки зрения, но и с точки зрения чайной и развлекательной. Особенно с учетом того, что этой осенью чайный сад планируют открыть для посещений.
У чайного сада Кадури, безусловно, очень интересный самостоятельный рекреационный потенциал. Там можно проводить банальные экскурсии в стиле «вот чайные кусты, вот чайные листья, вот так чай делают, добро пожаловать в сувенирную лавку». Можно разный интерактив подключать, связанный с уходом за чайными кустами, сбором чая и его изготовлением. Можно запускать комплексные экосистемные проекты в стиле таиландской Tea Fauna — и фиксировать всех, от обезьян (которых там много) до бабочек и растений-спутников чая. Можно сделать мощный потребительско-просветительский блок, основанный на стилизованных чаепитиях на чайных плантациях и на рассказах о том, как трансформируется чай в разных культурах. Самовар, как я уже отмечал ранее, на террасах чайного сада смотрелся бы замечательно. А если расставить разные самовары между чайными кустами, то вообще получится шикарнейший перформанс — особенно если самовары будут дымить.
Можно запускать исключительно пижонские чайные дегустации в стиле «все свое» — пьем свой чай, заваренный на своей воде (в ботаническом саду отличные источники), вскипяченной на чайном хвростве, собранном с местных кустов. Или делать из древесины чайных кустов какие-либо сувениры. Можно разработать рецепты напитков на основе свежих чайных листьев и устраивать дегустации прямо в чайном саду — потому что такие напитки будут иметь смысл только свежими. Можно проводить совместные онлайн-чаепития с чайными садами в других регионах мира… Короче говоря, можно нафантазировать много разного — и я не сомневаюсь, что гонконгские коллеги придумают что-либо интересное.
Но даже если чайный сад Кадури останется после открытия для посещений просто чайным садом без дополнительных развлекательных активностей, он станет локацией, которая сделает безукоризненным дорогой чайный тур в Гонконг. Дорогой и уникальный. Потому что чайные сады и сопутствующее им погружение в локальную чайную культуру есть много где. А чайные сады в окружении настолько богатой и мультикультурной среды есть только в Гонконге.
Посудите сами. В Гонконге есть парадный музей чайной посуды и разные чайные экспонаты в других музеях. В Гонконге существует развитая и самобытная потребительская чайная традиция, которая еще и реализуется в широком диапазоне готовых решений — от уличной классики до современных технологичных напитков. Гонконге есть современная чайная повседневность — она распределена по актуальным чайным с прозрачными стаканчиками и сетевым кофейням, где можно выпить дешевого пуэра. А еще там куча околочайной кондитерки — в том числе специфической.
В Гонконге работают многочисленные традиционные чайные проекты разной степени серьезности — от чисто подарочных магазинов, где можно купить бутылку дорогого алкоголя и коробку дорогого чая, до классических китайских чайных домов с интересными чайными коллекциями. И с чайной посудой там тоже все хорошо и разнообразно. В Гонконге можно вписаться в английское послеобеденное чаепитие очень высокого уровня — не забываем про колониальное прошлое. И с японскими чайными проектами там тоже все хорошо — всегда есть где посидеть на циновках и повертеть в руках чаван.
В Гонконге есть отличные современные интеграционные чайные проекты типа Chas By the Time и LockCha, о которых я рассказывал намедни. Там есть бары, интересно работающие с чаем. И выпендрежные магазины TWG — которые тоже по-своему интересны и тоже наливают. И еще очень много всего разного чайного, о чем я просто не знаю.
А еще в Гонконге время от времени случается разная чайная движуха. Регулярная и ежегодная, типа Hong Kong International Tea Fair, совсем нерегулярная, типа чайных опер, и с неопределившейся пока регулярностью, типа фестиваля Tea Round. Но независимо от регулярности или иррегулярности, за всей этой движухой можно следить и учитывать ее при планировании чайных визитов в Гонконг.
Ну а теперь представьте себе на минутку заезд в Гонконг, привязанный, например, к чайной выставке. На которую хватит одного дня — а еще несколько дней можно будет посвятить посещению всех перечисленных локаций и изучению всех перечисленных традиций и кейсов. Это и так-то интересно. А если добавить в такой тур осмысленное посещение действующего чайного сада, тех склонов горы Тай Мо Шань, где сохранились остатки чайных террас из прошлого и других локаций, связанных с выращиванием чая в Гонконге, то это будет просто шикарный тур. Модульный, иммерсивный, разнообразный и информационно чрезвычайно насыщенный. И, повторюсь, дорогой — но это ему даже в плюс.
Причем, что очевидно, такому туру можно задавать разный фокус. Можно сделать его чисто развлекательным. Можно развлекательно-познавательным. А можно добавить туда немного семинаров, дегустаций и мастер-классов и превратить его в образовательную программу высочайшего уровня. Не имеющей — извините за банальную шаблонность — аналогов нигде в мире. Даже близко.
Если бы я занимался чайным туризмом, я бы уже такой тур готовил. А если бы я был чайным туристом, что я бы отправился в такой тур самостоятельно. Потому что развитая и доброжелательная инфраструктура Гонконга позволяет посетить все перечисленные локации практически без посредников, с небольшим предварительным планированием. Ну, вернее, позволит — когда чайный сад Кадури откроют для посещения…
Вот, собственно, и все мои впечатления и соображения, собранные по результатам визита на гонконгские чайные террасы. Я глубоко признателен коллегами из Hong Kong Tea Production Institute и Kadoorie Farm and Botanic Garden за организацию визита и уделенное мне время. Ting Chan, Lam Lam, спасибо!
Chas By the Time. Гонконг
Когда мы с гонконгскими коллегами уже возвращались с гонконгских чайных плантаций — о которых я, конечно, скоро расскажу — коллеги спросили меня, не хочу ли я наведаться в ресторан, в котором активно используют чай при приготовлении разных блюд. Я, конечно, захотел — и сразу получил ссылку на Chas By the Time. Куда и отправился в последний свой гонконгский вечер.
Я об этом проекте уже как-то вскользь упоминал, используя, правда, для его обозначения название на китайском — Ли Нянь Ча Ши (離念茶蒔). Автоматические переводчики переводят это название как «Чай на прощание» — что, в общем, немного перекликается с английским вариантом названия этого проекта.
Chas By the Time — это трехуровневый проект. На первом этаже там расположен чайный бар и чайно-сувенирный магазин. Там можно заказать чего-либо актуального чайно-молочного. Или купить чай, посуду, чайный парфюм, разные чайные безделушки, брелоки с гайванями и прочую приятную и иногда неведомую чайную фигню. Я изучил магазин с огромным удовольствием. Обратил внимание на двухсторонние чайные чашки, с разными краями — типа для разного употребления одного напитка. О таких кофейных чашках я знал, а чайные оказались для меня новинкой. Покупать не стал — меня не устроил объем чашек, слишком маленькие. Брелок с гайванью тоже не купил, теперь жалею.
На третьем этаже там расположено пространство для проведение разных мероприятий. Туда ведет винтовая лестница и я туда не попал. Потому что мероприятия не было. Скорее всего, туда можно было пробраться просто посмотреть — но я не стал. Теперь жалею. Судя по фотографиям — это отличное место для спокойных чаепитий. Светлое и со столиками.
Ну а на втором этаже там ресторан с балкончиком. Где я съел тушеную баранью рульку с овощами, розмарином и соусом из прогретого улуна Тегуаньинь. И запил все это дело чайным коктейлем на основе джина. Который подается в стеклянной фляжке — и ты сам его наливаешь в свой тумблер со льдом. Разбавляя водой по мере необходимости. Мне предлагали еще свинину с белым чаем — но я не взял. И тоже теперь жалею. Баранина оказалась намного более тушеной, чем чайной — я об этом уже рассказывал несколько дней назад. Я не думаю, что у белого чая в свинине было больше шансов как-то себя проявить, чем у прогретого улуна в баранине. Но я не попробовал, так что могу только предполагать… Чайно-джиновый коктейль был вполне себе симпатичным — и на удивление неплохо вписался в баранину.
И да, помимо разных чайных чайно-гастрономических перверсий в ресторане Chas By the Time есть и нормальный чай. И я уже даже было собрался его заказать. Но потом обнаружил, что у ресторана есть балкончик. С барными стульями. Сидеть там с чайником традиционного чая мне показалось немного противоестественным и излишне выпендрежным. Поэтому я взял стакан холодного чая с лимоном и пил его на балконе из трубочки. С трудом подавляя в себе желание сатанински хохотать над пробегающими внизу автомобилями.
Chas By the Time — очень приятное место. Когда я писал о нем раньше и заочно, я отмечал, что это готовый концепт мегаполисного чайного проекта. После очного знакомства я эту свою мысль немного откорректирую. Chas By the Time — это готовый концепт мегаполисного чайного проекта. Только мегаполис должен быть богатым.
И да. Повторю еще раз озвученную ранее мысль. Если чайную гастрономию оптимизировать по вкусу вообще, а не по вкусу чая в частности, то получается хорошо. Даже если вкус чая в чайных блюдах при этом практически не ощущается. Декларативная (или гомеопатическая) чайная гастрономия рулит.
LockCha Tai Kwun. Гонконг
LockCha — это гонконгский чайный проект, занимающийся торговлей высокосортным фермерским чаем и подачей этого чая разными красивыми способами в двух заведениях с разнесенной, скажем так, функциональностью. В которой важно не запутаться. Потому что в названии каждого из заведений присутствует слово Flagship.
Первое заведение, расположенное в Гонконгском парке и совсем рядом с Музеем чайной посуды — это флагманская чайная. Второе заведение, работающее на территории культурного кластера Tai Kwun — это просто чайная и флагманский магазин проекта. В первое заведение я не попал, во второе — попал, поэтому речь далее пойдет, в основном, о LockCha Tai Kwun.
Вообще, мое посещение этой чайной оказалось достаточно спонтанным — знакомство с чайными проектами Гонконга я планировать ограничить совсем другим рестораном. Но на стенде LockCha на выставке мне выдали купон, который можно было использовать в любом из ресторанов, оба заведения LockCha оказались по пути и в пешей доступности, я сам оказался достаточно жадным — так что решил немного расширить свой чайно-проектный кругозор. Тем более, что LockCha работает с 1991 года, сам себя часто называет лучшим чайным домом в Гонконге и время от времени попадает в разные престижные списки и рейтинги. Было интересно.
В чайную в парке я, повторюсь, не попал. Во-первых, она как-то не очень гостеприимно выглядела. Может и вовсе закрыта была. Во-вторых, я есть еще не хотел. Поэтому я отправился в музей, решив, что после музея пойду во вторую чайную, ту, которая с флагманским магазином. Заодно и оголодаю.
LockCha Tai Kwun работает в шикарном месте. Туда и гулять приятно — это старый город. И вокруг чайной постоянно происходит разная движуха. И на входе в чайную стоит стойка с чайным пивом — что сразу настраивает на позитивный лад.
Чайную коллекцию LockCha я, если позволите, оценивать не буду. При современном развитии коммерческих коммуникаций возможности для составления чайной коллекции в каждом конкретном заведении практически безграничны. Маркетинговое обоснование и информационное сопровождение такой коллекции тоже можно сделать любое. Так что все это не особо интересно. Гораздо интереснее, как коллеги с этой чайной коллекцией работают.
А работают они с ней следующим образом.
Во-первых, подают чай самым что ни на есть традиционным способом. Ставят на чабаньку чайничек, чахайчик и несколько пиалок, засыпают в чайничек чай — и отдают все это дело гостям, попутно обеспечивая гостей кипяточком. Все просто и технологично. Особенно с учетом дешевизны традиционной чайной посуды для гонконгских трудящихся. Глиняные чайники, сваленные кучей в раковину, меня особенно порадовали.
Во-вторых, делают колдбрюшечки (у них есть специальная линейка чаев под холодное заваривание) и подают их в стеклянных флягах с тумблерами. В которые (в тумблеры), при желании, можно добавить лед. Наряду с подачей чая холодного настаивания в винных бокалах, такую подачу колдбрюшечки можно уже считать стандартом. И она толковая, на самом деле.
В-третьих, они делают чайные коктейли. В-четвертых, варят вкусное пиво с гомеопатической добавкой чая.
Ни в одном из этих решений — включая пиво — нет ничего экстраординарного и революционного настолько, чтобы заявить, что именно это решение тянет на себе весь проект. Нет. Проект тянет на себе комплекс решений. К которому, кроме всего перечисленного и чайного, нужно добавить и возможность нормально поесть, и удачную локацию с кластерным эффектом, и отличный магазин. И еще один маленький нюансик.
LockCha — это авторский проект. Не в том смысле, в котором слово «авторский» употребляется сейчас — то есть не проект с какими-то персональными закидонами в реализации с претензиями на творчество и оригинальность разной степени обоснованности. А в том смысле, что за LockCha стоит уважаемая в гонконгских чайных кругах персона — Вин Чи Ип. Связи и статус которого позволяет проекту быть одним из знаковых мест в чайной культуре Гонконга безотносительно того, что LockCha делает с чаем. Такая авторскость, конечно, не подменяет содержания проекта. Но является очень важной.
Интересное место. И еще они улуны в своей английская чайной карте называют Greenish Tea — зеленоватыми чаями. Это миловато и прикольновато.
Варка-82 и Окакура Какудзо
В 1906 году, в Нью-Йорке, в издательстве Fox, Duffield & Company вышла книга The Book of Tea Окакуры Какудзо. Книга эта была написана на английском и стала первой книгой на европейском языке, в которой чай описан как этическая, артистическая и философская категория, глубоко интегрированная в культуру Китая и Японии.
Об этом сейчас, конечно, судить крайне сложно — но, похоже, для современников «Книга чая» стала примерно таким же культурным шоком, каким стали клубные чаепития для Москвы середины 1990-х. Только масштабнее.
«Книга чая» — короткая, понятная и трагическая — она, напомню, заканчивается романтизированной сценой смерти Сэн-но Рикю… Ее (книгу), пожалуй, можно назвать поп-философской и эзотерической. «Книга чая» рассказывала об уже повседневном и массовом напитке совершенно необычным способом — и это было удивительно и привлекательно. После ее прочтения у человека и сейчас остается ощущение того, что чайная культура — это вам не мелочь по карманам тырить и не письки на заборах рисовать. Это серьезная и сложная тема, которую понимают единицы. И эти единицы обычно или далеко, или вообще умерли.
На западную чайную культуру (и не только чайную) «Книга чая» оказала очень сильное влияние. Она закрепила в европейской и американской чайной традиции убийственную серьезность как основную эмоцию по отношению к хорошему чаю. Она застолбила за Японией статус совершенно особенной и главной чайно-культурной страны — не за Китаем, а именно за Японией. Она заложила основы всех тех занятных явлений, которые часто обозначаются терминами «философия чая», «духовность чая», «мистика чая»… Мощная книжка, короче говоря.
Ну а для нас и сейчас она ценна тем, что открыла для более или менее массовых европейских и американских читателей Лу Юя, «Канон чая» и глаза с соснами.
Я напомню, что о Лу Юе на западноевропейских языках писали и до «Книги чая». Но писали синологи и скучные технические чайные специалисты. И без каких-либо подробностей. А Окакуро Какудзо «Канон чая» тезисно и романтически пересказал. И выбор воды и стадии ее кипения со ссылкой на Лу Юя четко описал.
У Окакуры Какудзо имя Лу Юя записано Luwuh, а «Канон чая» записан как Chaking — The Holy Scripture of Tea, «Священное писание чая». Неподготовленный человек перетащить это имя с английского языка в русский мог как Луву или Люву. Что, судя по всему, и сделали упомянутые ранее Давиташвили и Хохлачев. Ну и Chaking — это «Чакинг», тут без вариантов. И да, Окакуро Какудзо называет Лу Юя первым чайным апостолом, сформулировавшим Кодекс чая и считавшегося за это богом чайных торговцев. Именно так — апостол (apostle) и бог (god).
Что же касается воды и ее кипения, то вот соответствующие фрагменты из «Книги чая».
According to him, the mountain spring is the best, the river water and the spring water come next in the order of excellence. There are three stages of boiling: the first boil is when the little bubbles like the eye of fishes swim on the surface; the second boil is when the bubbles are like crystal beads rolling in a fountain; the third boil is when the billows surge wildly in the kettle.
«По его словам [Лу Юя], вода из горного источника — лучшая, за ней следуют речная и родниковая [колодезная, как я понимаю] вода. Есть три стадии кипения воды: первая — когда на поверхности плавают маленькие пузырьки, похожие на глаза рыб; вторая — когда пузырьки, словно хрустальные бусинки, перекатываются в фонтане; третья — когда в чайнике бурлят волны».
Здесь есть все, что нам надо. Кроме шума сосен — но это правильно, про этот шум Лу Юй не писал. Поэтому про шум сосен Окакуро Какудзо пишет без ссылок на Лу Юя, в описании чайной комнаты, например.
The kettle sings well, for pieces of iron are so arranged in the bottom as to produce a peculiar melody in which one may hear the echoes of a cataract muffled by clouds, of a distant sea breaking among the rocks, a rainstorm sweeping through a bamboo forest, or of the soughing of pines on some faraway hill.
«Чайник прекрасно поет, ведь кусочки металла на дне создают мелодию, в которой можно услышать отголоски водопада, приглушенного облаками, далекого моря, разбивающегося о скалы, ливня, проносящегося по бамбуковому лесу, или шума сосен на каком-нибудь далеком холме».
Шум сосен проскакивает и самой первой части книги, в приглашении к чаепитию-чтению.
The afternoon glow is brightening the bamboos, the fountains are bubbling with delight, the soughing of the pines is heard in our kettle. Let us dream of evanescence, and linger in the beautiful foolishness of things.
«Послеполуденное солнце освещает бамбуковые заросли, ручейки радостно журчат, в чайнике слышен шум сосен. Давайте помечтаем о мимолетности и задержимся в прекрасной глупости вещей».
Еще раз. Тремя стадиями кипения воды и глазами водных животных Окакуро Какудзо оперирует со ссылкой на Лу Юя. А шум сосен использует как явно устоявшийся образ.
Все это, как мне кажется, очень четко указывает на то, что и Лу Юй с «Каноном чая», и значимые для нас образы были четко прописаны в чайном бэкграунде Окакуры Какудзо. Который, извините что напоминаю, хоть и написал свою «Книгу чая» на английском, был японцем. То есть представителем культуры, которая начала работать с китайскими чайными источниками намного раньше европейцев.
Давайте посмотрим, что это были за источники, и что это была за работа.
Фидбэк и поддержка рублем
Eсли не сложно, выделите, пожалуйста, галочками, те новости, которые оказались для вас наиболее интересными. Нам это поможет сделать «Параферналии» еще более качественными.
Загрузка ...Ну и, конечно, еще более качественными поможет сделать «Чайные параферналии» ваша поддержка рублем и ваше доброе слово. Все для вас, спасибо за внимание, хороших чаепитий, удачи!
Ежедневные чайные новости в Telegram и в Max.
Добавить комментарий