Вино и травяной чай от Soalherio
Если посмотреть на географию мировых чайных и винных регионов, то окажется, что эти регионы временами конкретно так пересекаются. Причем именно регионы — понятное дело, что на уровне стран таких пересечений полно, но это не так интересно. Китай, Аргентина, Индия, Россия и другие страны, в которых в той или иной степени развиты чайная и винная индустрия, достаточно велики для того, чтобы разные направления сельского хозяйства там никого не удивляли.
Интересно именно близкое соседство. Которое тоже не редкость. Академическим примером такого соседства можно считать наш Краснодарский край, где с вином сейчас вообще все кучеряво — так там еще и чай растет. И разные чайно-винные регионы Грузии — Гурия или Имеретия, например — тоже в этом списке. А в Южной Каролине, где, как известно, работает Charleston Tea Garden, одно из самых известных чайных хозяйств США, недалеко от этот чайного проекта расположены и винные хозяйства. Действительно недалеко — местные туристические компании предлагают комплексные туры, участники которых за пять-шесть часов посещают и чайный сад с чайной фабрикой, и виноградники с винодельней, и огромный дуб, которому пятьсот лет — и еще что-то продегустировать успевают. И во вьетнамском Далате есть подобный дневной тур — только там, кроме чая и вина, есть еще пагоды и кофейные хозяйства с теми милыми зверьками, которые едят кофейные ягоды, а потом получается копи лювак.
Короче говоря, несмотря на разную агротехнику и разные климатические предпочтения растений, чайные плантации и виноградники часто оказываются достаточно близкими соседями. И чисто теоретически могут быть объединены в рамках одного проекта — однако этого не происходит. По совершенно понятным причинам — микроклиматические предпочтения у чая и винограда все-таки разные, технологии обработки винограда и чая вообще никак не пересекаются, даже на уровне сбора и хранения, да и специалисты для производства и выращивания чая и вина нужны совсем разные. Так что преимуществ от такого объединения нет никаких, один геморой.
Нет, конечно, где-либо на наших и соседних югах всегда найдется человек, который на своем практически приусадебном участке делает и домашний чай, и домашнее вино. И, как это часто бывает в тех местах, до смертной обиды уверен, что и чай, и вино у него если не самые вкусные в мире (потому что есть Сан-Франциско), то уж точно самые полезные. Но это все несерьезно, конечно. При нормальной работе объединение производства чая и производства вина нерационально.
Однако все меняется, если расширить понятие «чай» за традиционные рамки и включить в это понятие травяные чаи. Разных душистых трав много — и для каждого конкретного места можно подобрать такой их набор, который можно будет выращивать и обрабатывать с минимальными затратами. Ну потому что расти такие травы будут практически сами, а из обработки у них только сбор, сушка и фасовка. Которые при небольших объемах вообще не проблема и почти не требуют затрат на оборудование.
При этом в ассортименте появляется приятная добавка, в проекте немного сглаживается сезонная неравномерность, окрестные поля становятся еще более красивыми, из винограда и трав можно вермуты производить или что-то типа абсентов с шартрезами, а если повезет, то еще и приз какой-либо можно выиграть. Собственно, изучая список победителей очередного британского конкурса Great Taste Award, я и наткнулся на ранее мне неизвестный винно-травяной проект.
Проект называется Soalheiro и работает в Португалии. Оценить заочно их винную линейку я не могу, понятно только, что они трендовые ребята. Их вина я точно видел, но вот пробовал или нет, уже не помню. А вот травяная линейка у проекта очень толковая. Причем не столько с точки зрения содержания — травы там достаточно обычные — а с точки зрения продвижения. Всего десяток позиций, только чистые травы, пижонская упаковка, наличие наборов, отличная визуализация, маркетинг, построенный на терруарности, локальных традициях и здоровье (без этого никак). Но самое главное — сам подбор трав. Которые все по сенсорике вроде как и разные, но при этом среди них есть несколько близких позиций, которые будет интересно сравнивать между собой. Ну типа разных видов мяты или амаранта.
Толково сделано. Если кто хочет красиво и коммерчески заниматься травами, советую посмотреть. Про «само растет», кстати, сильное преувеличение. Мороки там хватает, посмотрите видео. Но это все равно проще, чем чай.
Первый английский послеобеденный чайный отель
Темы английских послеобеденных чаепитий на этой неделе не избежать — напомню, что прямо сейчас в Великобритании и Ирландии заканчивается Afternoon Tea Week. Но рассказывать о том, где, как и что подают, уже немного занудно. Поэтому сегодня будет небольшая историческая справка.
Обычно, когда речь заходит об истории английского послеобеденного чаепития, выстраивается следующая цепочка занимательных фактов. Из-за того, что в английской традиции между тем приемом пищи, который называется lunch и тем приемом пищи, который называется dinner, обычно проходит изрядное количество времени, английская аристократия после ланча голодала. Особенно с учетом того, что обеды-ланчи были достаточно легкими, основной пищевой удар приходился на диннеры-ужин. Ну и чтобы не страдать, английские дамы в районе четырех-пяти часов после полудня начали пить чай. Автором этой придумки обычно называют Анну Марию Рассел, герцогиню Бедфордскую. Традиция пришлась по вкусу английской аристократии — и понеслось.
Это отличная история — но у нее совсем нет связи с современностью. Дело в том, что в современной английской чайной культуре послеобеденные чаепития локализованы в отелях с небольшими отклонениями в самостоятельные рестораны. Что там и как сейчас происходит у аристократов, доподлинно не известно, даже после выхода фильма «Джентльмены» и рассказов Гарри Виндзора о том, что принцесса Диана воспитывала в нем и в брате стойкость духа светошумовыми гранатами. А отельные чаепития на виду — они и формируют представление об английской чайной культуре. Совершенно неадекватное, но очень красивое.
Так что с точки зрения современной английской чайной культуры ключевым событием в истории послеобеденных чаепитий является не столько изобретение самого послеобеденного чаепития, сколько первое появление послеобеденного чаепития в английском отеле. О котором, вроде как, все хорошо известно.
В 1865 году в Лондоне открылся отель The Langham, который первым из отелей включил в перечень своих услуг Afternoon Tea. За годы работы в отеле напоили чаем огромное количество известных людей. Там пили свой послеобеденный чай Марк Твен, Черчилль, Де Голль, упомянутая уже принцесса Диана и, наверняка, кто-либо еще, не менее знаменитый. Сейчас Afternoon Tea в отеле The Langham подается в Palm Court, одном из отельных ресторанов. В нескольких традиционных для Великобритании вариантах и с нетрадиционно хорошим для Великобритании выбором чая.
В обзоры лучших лондонских послеобеденных чаепитий Palm Court в отеле The Langham попадает редко. Но при этом он, несомненно, является одной из самых интересных английских чайных локаций. Потому что в нем послеобеденные чаепития подаются не просто так, а в потоке непрерывной чайной истории.
Глубокое блюдце на БАМовской мозаике
В Москве, в Государственном историческом музее, сейчас работает — и будет работать еще пару недель — выставка «Вокзалы и города. Архитектурное наследие БАМа». И там, на этой выставке, есть постер, собранный из фрагментов мозаик, украшавших или украшающих вокзалы бамовских городов. Вот он, Андрей, спасибо за фотографию и наводку.
Так вот, на этом постере, в нижнем левом углу, есть чайник с блюдцем. Причем блюдце там не плоское и подставочное, как почти все блюдца сейчас. А питьевое и глубокое, как это было принято тогда, когда питье чая из блюдца было широко распространенным явлением.
Если вдруг кто знает, из какого города эта мозаика, с чайником и блюдцем, дайте знать, пожалуйста. Не вопрос жизни и смерти, конечно. Но интересно.
Конкурс гонконгского чая
В Гонконге на днях в пятнадцатый раз прошел конкурс по приготовлению гонконгского чая — черного чая со сгущенным молоком, заваренного хитрым гонконгским способом.
Гонконгский чай — это один из тех редких чайных феноменов, которые отличаются сенсорной стабильностью. Я вот что имею в виду. Вот давайте, например, возьмем русскую чайную культуру — совершенно замечательную, богатую и довольно хорошо проработанную. Несмотря на все эти положительные качества, русская чайная культура не имеет устойчивых и конкретных требований к сенсорным характеристикам чая. Грубо говоря, чай на русском чайном столе может быть любым — менее русским чайный стол от этого не станет.
Ровно такая же история с английским чаепитием, особенно в его парадном варианте — там чай вообще по сараю. Да и вообще очень многие потребительские чайные культуры довольно лояльны к изменчивости чая. Понятное дело, что всегда найдется кто-либо, кто знает, каким на вкус должен быть настоящий английский, иранский, русский, азербайджанский или еще какой-либо чай — но его мнение можно спокойно игнорировать.
А вот, например, турецкая потребительская чайная культура на так чайно-пластична. Нет, там, конечно, тоже много разного пьют, одни только порошковые добавки в чай чего стоят. Но магистральная турецкая потребительская чайная культура основана на турецком же черном чае, который обладает вполне конкретными и очень характерными вкусо-ароматическими характеристиками. Он простой как швабра, черный турецкий чай, с высокой и пижонской чайной точки зрения его сложно назвать хорошим. Но он легко узнается. И в своей гастрономической нише и в рамках своей же чайной традиции очень уместен. Так что когда в типа турецком заведении и в турецком же стаканчике мне приносят нетурецкий чай, я… ну не то чтобы расстраиваюсь или разочаровываюсь, нет. Но некоторое смущение от причастности к стилистическому несовершенству испытываю.
Ну вот и гонконгский чай примерно такой же. Он тоже существует в узком сенсорном диапазоне, для его приготвления обычно используются специальные купажи, которые выдерживают длительное заваривание в фирменном гонконгском чайном носке — это такой тканевый чайный пакетик-переросток. И дают крепкий насыщенный настой с яркой характерной горчинкой, которая потом приятно смягчается сгущенкой.
Гонконгский чай сейчас тоже существует во множестве вариантов — например, его могут приготовить холодным. Но канонический вариант — горячий и молочный — все равно доминирует в локальной потребительской чайной культуре. И если он приготовлен неправильно и/или из неправильного чая, то привыкший к каноническому гонконгскому чаю человек может совершенно справедливо морщить носик со словами «Каналья трактирщик! Всучил нам анжуйское вместо шампанского и воображает, что нас можно провести!»
Ну вот, собственно, в приготовлении правильного гонконгского чая и соревновались наши гонконгские коллеги намедни. Участникам конкурса надо было за 20 минут приготовить гонконгский чай для 14 судей. Каждый из которых оценивал чай по комплексу показателей: цвету, аромату, комфортности температуры подачи (очень толковый критерий для общепита, кстати), послевкусию, мягкости, вкусу, густоте и балансу чая и молока.
Общее впечатление о ходе конкурса можно составить по ролику прошлого года, вот он.
А в этом году конкурс выиграла семидесятилетняя Лян Цаймэй, которая теперь будет представлять Гонконг на конкурсе чая с молоком Большого залива. Где будет соревноваться в коллегами из Макао и Гуандуна.
Чай для визуалов и англофилов
Прямо сейчас в Великобритании идет Afternoon Tea Week, неделя послеобеденного чая. Самое яркое и интересное событие в современной британской парадной чайной культуре. В рамках этой недели, напомню, разные великобританские заведения делают какую-либо особенную подачу чаепитий и сливают информацию об этом на специальный сайт. Или не делают ничего особенного, выходящего за стандартную работу с послеобеденным чаем — и все равно сливают информацию об этом на специальный сайт. Получается удобно, эффектно, но скучновато — особенно если следить за этой и аналогичной движухой и читать обзоры лучших чаепитий в (тут может быть названию любого большого города в мире или не очень большого в Великобритании и Ирландии) лет двадцать подряд.
В этом году, однако, к обзору послеобеденных чаепитий вернулся мишленовский гид. Тот самый, который звездочки-цветочки раздает. В 2019 и 2020 годах они писали про послеобеденный чай, потом перестали, а теперь вот опять пишут, причем с небольшим расширением географии. Зимой они описали несколько французских чайных локаций в английском стиле. А на днях опубликовали лондонский обзор. С красивыми фотографиями, как и положено. Посмотреть на которые очень приятно — тем более, что основное удовольствие от Afternoon Tea именно картиночное. Это чуть ли не единственная потребительская чайная традиция, для адекватного знакомства с которой не нужно никуда идти и ничего пить.
Так что если вы — выраженный чайный визуал и явный или тайный чайный англофил, милости прошу под ссылку.
Чай, кофе и когнитивная старость
Разжигающая предвзятость новость пришла по научным каналам. Американские ученые обработали данные об интенсивности потребления чая и кофе пожилыми людьми и сопоставили эти данные с данными о динамике снижения когнитивных функций этих же пожилых людей.
Надо сказать, что аналогичные исследования проводятся регулярно. И, на первый взгляд, несмотря на все старания ученых, их результаты выглядят не очень убедительно. Ну вот, например, в описываемом исследовании интенсивность употребления чая или кофе выражалась в количестве выпитых чашек напитка. Типа четыре или больше чашек кофе — это интенсивное употребление, а от одной до трех — умеренное. И с чаем все точно также. При этом (о чем сообщают сами ученые) не учитывается разница между разными видами чая, разными способами приготовления кофе и прочими деталями. Ну то есть, грубо говоря, четыре офисные кружки черного кенийского гранулированного чая, каждая из которых была приготовлена из нового трехграммового британского чайного пакетика и выпита с молоком и сахаром, четыре чашки чистого белого чая, полученного часовым настаиванием 10 граммов Инь Чженя в холодной воде, и литр ромашкового чая с точки зрения этого исследования не различаются. Что, конечно, вызывает некоторые вопросы.
Однако все эти вопросы частично снимаются (а исследование обретает смысл) в том случае, если в нем участвует большое количество респондентов и если даже весьма условные форматы потребления напитков сравниваются между собой. Статистика все сглаживает, а сопоставление превращает гипотезы в тенденции.
Короче говоря, по результатам почти девяти лет наблюдений за восемью с половиной тысячами людей старше шестидесяти, преимущественно белыми и женщинами, американские ученые обнаружили, что наибольший упадок когнитивных функций наблюдается у тех людей, которые пили четыре и больше чашек кофе в день. А с чаем все было наоборот — наибольший упадок когнитивных функций наблюдался у тех людей, которые чая не пили вообще.
Так-то я вообще удивлен, что интенсивные потребители кофе до старости доживают. Шутка.
Лотосовый чай в списке нематериального культурного наследия Вьетнама
Министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама включило лотосовый чай, производимый в Ханое, в районе Куанг Ан, на озере Тэй, в национальный список нематериального культурного наследия страны. Напару с супом фо. И совершенно справедливо, на мой взгляд. Правильный суп фо — очень вкусный. Лотосовый чай — совершенно замечательный. Тоже в хорошем исполнении, конечно.
Ароматизированный лотосом чай производится и потребляется во Вьетнаме разными способами. И чай, и лотос — очень пластичные продукты. Даже если не рассматривать разные лотосовые ароматизаторы, чаев с которыми на рынке тоже хватает, а рассматривать только чистые чай и лотос, то комбинировать эти два продукта можно в широком диапазоне вариантов.
Можно одинаковыми способами ароматизировать разные чаи. Черный или зеленый, например. Можно ароматизировать чай разными способами. Лотосовые лепестки, например, можно добавлять в чай непосредственно при заваривании. Или можно нафаршировать чаем бутон лотоса, после чего завернуть его в лотосовый лист. Или не заворачивать. А можно отделить от тычинок лотоса пыльники, используя в качестве промежуточной емкости лотосовый же лист, смешать эти пыльники с чаем, дать смеси постоять некоторое время, чтобы чай пропах лотосом, по жасминовому, так сказать, варианту, затем отсеять пыльники от чая, а сам чай прогреть-просушить. Пыльник — это ботанический термин, если что. Так называется та часть тычинки, в которой содержится пыльца. Кто засовывал нос в лилии или тюльпаны, тот знает.
Именно этот способ изготовления вьетнамского лотосового чая, с пыльниками, считается классическим. Причем если делать все совсем по правилам, то чай нужно брать зеленый и из провинции Тхайнгуен. А лотосы собирать на озере Тэй — это пресноводное озеро в Ханое, его еще иногда называют Западным озером. А вот в производстве допускаются нюансы. При изготовлении небольших порций лотосового чая его могут просто смешать с пыльниками лотосовых тычинок, прикрыть чем-либо (пергаментом и лотосовым листом, например), дать смеси постоять некоторое время, потом отделить чай от тычинок — и на прогрев. А при изготовлении чуть больших партий лотосового чая зеленый чай и пыльники лотосовых тычинок могут закладываться в специальный кувшин слоями, количеством, например, пять штук.
При этом производитель чая может играть соотношением пыльников и чая. Или может добавлять в процесс ароматизации дополнительные факторы — например взять, и добавить в кувшин не только пыльники, но и лотосовые лепестки. Ну и с готовым чаем может пофантазировать. И упаковать его не в обычные чайные банки или пакеты, а в упомянутые уже бутоны лотоса. Короче говоря, творческим производителям чая есть где разгуляться.
А еще лотосовый чай — штука с запредельным потенциалом эстетизации. Которую можно осуществлять на всех стадиях существования лотосового чая, начиная от сбор цветов и заканчивая чаепитием, в рамках которого что-либо можно подавать на лотосовых лепестках. И вкусняшки для которого можно изготовить из лотосовой муки. И чай заваривать в чайнике с лотосовыми мотивами. И цветки лотоса в вазу поставить. Да там даже отходы — распотрошенные цветки лотосов, от которых остаются только тычиночные нити и пестик на цветоножке — отлично смотрятся.
Что же касается вкуса и аромата лотосового чая, то он, конечно, бывает разным. Но если все сделано хорошо и правильно, то лотосовый тон будет сладким, цветочным, тягучим, тропическим и очень живым, что-ли. Как будто настоящий свежий цветок нюхаешь. Это очень приятно. Мало того, эту лотосовую композицию можно и аккуратно вписать в деликатный чай, и вывести на компенсаторный уровень в противовес настырной сенсорике яркого зеленого чая.
И да, лотосовый вьетнамский чай — это классический деликатес. Сделать из него привычный и повседневный напиток получится едва ли — и дело тут совсем не в деньгах, он просто утомит, как икра Верещагина. А вот иногда, при оказии, особенно в России и в январе он пьется совершенно замечательно.
Гонконгский чай (настоящий)
Когда речь заходит о чае и Гонконге, то речь эта, обычно, идет о музеях, чайных магазинах, коллекциях пуэров, аукционах, гонконгском чае (это такой черный чай с молоком) или, на худой конец, послеобеденных чаепитиях в английском стиле в дорогих гонконгских отелях. Короче говоря, о разных штуках, связанных с чайной торговлей или с потреблением чая. И почти никогда речь не идет о выращивании и производстве чая в Гонконге.
И это кажется естественным. В поверхностном понимании Гонконг вообще не воспринимается как территория, на которой можно заниматься сельским хозяйством. В поверхностном и стереотипном восприятии Гонконг представляется огромным мегаполисом, где если что-то и растет, то это непременно парк. Однако на самом деле Гонконг занимает довольно большую территорию, превосходящую по площади, например, Азорские острова (на которых, напомню, чай вполне себе растет). И далеко не вся площадь Гонконга застроена небоскребами и всем остальным, из чего состоит современный мегаполис. Крупнейший остров Гонконга — Лантау — вообще наполовину состоит из заповедников. Местами совершенно диких.
Короче говоря, территориальные и климатические условия для выращивания чая в Гонконге есть. И он там выращивается. И производится. Правда в ничтожных количествах и в рамках специфических проектов — но тем не менее. А еще у гонконгского чая есть история. Старая и новая.
На склонах горы Тай Мо Шань — самой высокой в Гонконге — сохранились укрепленные камнями террасы, которые использовались для выращивания чая. Гонконгские специалисты, изучающие историю гонконгского чаеводства, обычно ссылаются на упоминание гонконгского чая в документах эпохи Мин (это XIV—XVII век), но полагают при этом, что чай на территории Гонконга появился значительно раньше и выращивался не только на горе Тай Мо Шань, но и в других местах. Например, на упомянутом уже острове Лантау. Просто документальных подтверждений этому у ученых пока нет.
Ну а в тех источниках, что описывают выращивание и производство чая в Гонконге, отмечается, что чай это был горьким, продавался в ближайших к месту выращивания и производства регионах и употреблялся не для радости и удовольствия, а для полезности.
С развитием масштабной торговли с остальным Китаем, старое гонконгское чаеводство пришло в упадок. Примерно до 1950-1960 года какое-то трепыхание еще было, но потом и оно сошло на нет. Старая история гонконгского чаеводства закончилась, от нее остались только старые террасы на склонах годы Тай Мо Шань. Чайных кустов на этих старых террасах, судя по всем, уже нет. Но на самой горе чайные кусты есть — об этом чуть позже.
Примерно в это же время, в середине XX века, на упомянутом уже два раза острове Лантау начал работать чайный проект, который можно отнести к новой истории гонконгского чаеводства. Эта история очень скромна по масштабам, но местами интересна.
В 1948 году Брук Бернакки (Brook Antony Bernacchi), британский и гонконгский политик, приобрел небольшой участок земли в местечке Нгон Пин. Где и разбил чайную плантацию. Брук Бернакки видел чайные плантации в Бирме, сама задумка ему понравилась, а тут еще и повод появился. Чайные плантации на острове Лантау предполагалось использовать как реабилитационную площадку для освободившихся заключенных.
В 1953 году чайные плантации удалось расширить хитрым способом. Бернакки получил лицензию на выращивание на государственных землях в Нгон Пине хвойных деревьев, а потом добился расширение формулировки до просто «выращивания деревьев», что давало ему законные основания на посадку на государственных землях чайных кустов. В 1955 году в чайном хозяйстве появилась полноценная чайная фабрика и на рынок был выведен купаж Lotus Twig Tea. До примерно 1975 года хозяйство активно развивалось и расширялось, а начиная примерно с 1976 года начало приходить в упадок. К 1993 году почти все старые плантации хозяйства заросли. На излете своего существования проект производил зеленые чаи и улуны.
Сейчас на базе остатков чайного хозяйства Нгон Пин работает образовательно-исследовательский проект, который изучает влияние чаеводства на социальную и экономическую жизнь и природу Лантау в частности и Гонконга вообще. У проекта хороший сайт на котором, кроме всего прочего, есть виртуальный тур по поместью. Ну и разной чайной заброшки там тоже хватает — и про нее даже иногда пишут на русском языке. И да, насколько я понял, чай в Нгон Пин сейчас или вообще не производится, или производится в мизерных количествах.
Ну а самым живым гонконгским чайным проектом является чайный сад, разбитый в рамках Kadoorie Farm and Botanic Garden на склонах исторической и чайной горы Тай Мо Шань — той самой, на которой террасы. Этот проект начал работу в 1951 году. Когда точно в этом ботаническом саду появилась чайная плантация, мне узнать не удалось. Но сейчас там растет 2000 чайных кустов, причем растут они не на старых террасах, а в новых специально отведенных местах. И по всем современным устойчивым правилам и принципам. А чай там производится, наоборот, по принципам старинным и только руками. Зеленый. Примерно 20-30 килограммов в год. Этот чай продается в паре магазинов и возится по разным выставкам. Ну и активно участвует в разной актуальной развлекательной и образовательной движухе.
Ну вот примерно такой он, современный гонконгский чай. Это безусловная редкость с высокой коллекционной ценностью. Так что если кто окажется в Гонконге, можете попробовать до него добраться. Все нужные контакты есть под приведенными ссылками.
Чайно-купажный автомат
Я давно уже не слежу за попытками создать жизнеспособную чайную машину — ну то есть такой агрегат, который будет заваривать чай дома, в офисе или в общепите и будет при этом по комплексу показателей превосходить живого человека с чайником. Чисто технически в создании такого агрегата нет никаких проблем, но вот рациональность его использования вызывает массу вопросов. Поэтому и не слежу.
Однако чайно-автоматически новости мне все равно на глаза попадаются — и иногда в них речь идет о довольно занятных пепяках. Вот, например, коллеги из Канады построили аппарат, который называется teaBOT Mega и устроен просто и, в принципе, толково. В основе аппарата — 18 диспенсеров с дозаторами, в которые можно засыпать хоть чай, хоть еще что-либо сыпучее. С помощью специального приложения можно составить смесь (не более чем из трех компонентов, но тут я не уверен) с произвольным соотношением ингредиентов. Дозаторы выдадут нужное количество каждого компонента смеси, все это дело отправится в заварочную емкость и будет залито кипятком. Ну то есть фишка этого агрегата не в автоматизации заваривания чая, а в автоматизации и персонализации купажирования.
В принципе, машина прикольная. Во всех роликах, правда, чай заваривается в бумажных стаканчиках, и это все портит. Но их можно запросто заменить на чайники. А если бы эта машина была выполнена не в белом металле, а в старой меди, то у нее еще и стимпанковское очарование появилось бы. И ее смело можно было бы ставить в какой-либо атмосферный бар. А еще в нее вместо чая можно загрузить лапшу с разными добавками — и будет вообще огонь.
Но увы. Пока она вся из нержавейки и работает с чаем. Поэтому ее ставят в автосалоны.
«Приготовление чая» на стенах гробницы
В 2022 году специалисты Института археологии Шэньси раскопали на старом кладбище недалеко от города Сиань фресковую гробницу, которая получила кодовое обозначение M1373. Гробница эта расположена в центре семейного кладбища знатной семьи Лю Хунгуи. По мнению экспертов, в этой гробнице во времена правления императора Си-Цзуна династии Тан, в конце IX века, был похоронен высокопоставленный представитель этой семьи по имени Лю Синшэнь или его жена. Гробница была разграблена и частично разрушена, никаких предметов и останков там не нашли — так что сказать что-либо более точно о содержании гробницы ученые пока не могут.
Несмотря на сильные повреждения, часть фресок гробницы сохранилась. А самая интересная с нашей чайной точки зрения фреска на северной стене гробницы и вовсе сохранилась отлично. На ней изображен стол, заставленной разной утварью, женщина, держащая в руках сосуд с носиком, и печь, на которой что-то подогревается. И если сосуд с носиком в руках женщины может быть и чайником, и сосудом под вино, то утварь на столе и, особенно, печь, позволяют достаточно уверенно предполагать, что на фреске изображено приготовление чая.
Эту фреску — она так и называется, «Приготовление чая», 备茶图, Бей Ча Ту — в Китае сейчас называют самым первым изображением приготовления чая. Это, как вы понимаете, не очень строгое утверждение, с учетом погрешности при датировании гробницы. И, вполне возможно, что утверждение недолговечное — археологи в любой момент могут еще что-то раскопать. Но менее интересной эта неопределенность фреску не делает.
Традиции надо чтить
Полиция тайваньского города Таоюань накрыла намедни преступное сообщество, именуемое в простонародье бандой, занимавшееся крышеванием таксистов в Чжунли, одном из районов города. Примечательно в этой банальной истории то, что базой банды была чайная.
Примечательно, но не удивительно. Если чайные являются традиционным элементом городской инфраструктуры, то вероятность их использования криминальным, так сказать, элементом, становится почти стопроцентной. Напомню, кстати, что в «Речных заводях» — одном из четырех китайских классических романов — действие, участниками которого часто являются разбойники, регулярно происходят именно в чайной. Причем и в романе чайная, в которой собирались благородные разбойники, была двухэтажной. И у рэкитиров чайная, судя по фотографиям, тоже была как минимум двухэтажной. И с большим иероглифом 茶 на вывеске — чтобы не перепутать.
Так что современные тайваньские бандиты не только обирали таксистов, но и чтили традиции. Традиции вообще главное оружие рэкетира.
Фидбэк и поддержка рублем
Eсли не сложно, выделите, пожалуйста, галочками, те новости, которые оказались для вас наиболее интересными. Нам это поможет сделать «Параферналии» еще более качественными.
Загрузка ...Ну и, конечно, еще более качественными поможет сделать «Чайные параферналии» ваша поддержка рублем… Читайте « Параферналии» на сайте, слушайте чайные новости в телеграм-канале и рассказывайте об этих проектах на всех углах. Все для вас, спасибо за внимание, хороших чаепитий, удачи!
Читайте и слушайте ежедневные чайные новости в телеграм-канале «Путевые заметки чайного клоуна».
Добавить комментарий