Чайная параферналия №175

Спасительная фура непальского чая

Как вы, возможно, догадываетесь, я ежедневно просматриваю множество чайных новостей. Большая часть которых представляет, скажем так, специфический интерес. Очень часто приходят новости о том, как чай помогает бороться с бедностью и другими социальными проблемами. Что-то на эту тему я один раз вычитал даже на сайте Ватикана. А вот буквально вчера Forbes писал об индийско-американском проекте, который обещает всем своим чайным работникам (и особенно — работницам) пятикратный доход по сравнению с работниками обычных чайных плантаций. А еще часто бывают новости об открытии новых чайных по всему белому свету или о том, что где-либо начали подавать Afternoon Tea, вдохновленный творчеством Бэнкси. И новости о международной чайной торговле, климатических изменениях, новых чайных урожаях, новых чайных продуктах и всем таком прочем тоже идут нескончаемым потоком. И журналистский бред про то, какой вид чая самый полезный или почему чай в поездах был таким вкусным. Ну и разные чайные драмы и трагедии тоже постоянно случаются, как бытовые, так и производственные. То муж жене голову отрубит в Индии за неловко поданный чай. То жена мужу в чай отраву подольет в США из чувства личной неприязни. А в Ассаме намедни молния попала на чайной плантации в шестерых человек — все пострадали, но, к счастью, никто не умер.

Обычно я такие новости не пересказываю — уж очень они далеки от наших чайных реалий. Но иногда что-то зацепит — и не могу удержаться.

Помните, несколько дней назад я рассказывал о специфике непальского чайного экспорта, который сильно завязан на Индию в том числе и потому, что у Непала нет своих портов? Так вот, в Financial Times вышла большая статья, основная мысль которой состоит в том, что с активизацией непальского чайного экспорта в Китай снизится давление непальского чая на индийских чайных производителей.

Логика у статьи следующая. Сейчас неконтролируемый ввоз дешевого непальского чая в Индию бьет по индийским производителям чая. А если часть непальского чая будет уходить в Китай, то давление на индийских производителей чая снизится и они вздохнут полной грудью. Все это довольно убедительно, но есть нюанс. На сей раз — статистический.

Ежегодно Непал экспортирует примерно 15000 тонн чая. Из них, по разным данным, от 90 до 98% — в Индию. Но даже если предположить, что в Индию уходит весь непальский чай, то как он может давить на индийскую чайную индустрию, которая производит в год 1300000 тонн чая, я не очень представляю. Можно, конечно, предположить, что давит непальский чай не на всю Индию, а только на Дарджилинг — там недалеко, объемы сравнимые и чаи похожие. Но и тут есть нестыковка. Объем экспорта непальского чая в Китай в 2023 году действительно сильно вырос. По сравнению с 2020 годом так и вовсе удвоился. Вот только удвоился он с 7,3 тонн до 15,7 тонн. Ну то есть в 2020 году наши непальские чайные братья продали нашим китайским чайным братьям половину фуры чая, а в 2023 году — целую фуру.

Почему индийская вообще и дарджилинговская в частности чайные индустрии, оперирующие тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч тонн и даже миллионом тонн чая должны радоваться этой фуре, я не очень понимаю. Наверно поэтому и не пишу статей для Financial Times…

Там, кстати, в статье есть интересная диаграмма с соотношением экспорта и внутреннего употребления черного чая в основных производящих его странах. Вдруг кому интересно.

Ассам с золотом

Кстати, об Индии. В статье о том, что в Индии и за ее пределами растет спрос на дорогой, брендированный и разный причудливый чай, желательно терруарный, миллезимный, с разными добавками и полезный для здоровья, вычитал, что в 2022 году один индийский чайный стартап выпустил Ассам с добавленным в него пищевым золотом. Swarna Panam назывался.

Вообще, добавить золото в чай — дело нехитрое. И не запредельно дорогое, кстати. И не особо интересное, честно говоря. Золотая фольга, независимо от размера, ведет себя в чашке неудобно. То к стенке прилипнет, то за ложку зацепится. Короче говоря, никакого реального эстетического или вкусового удовольствия от простого добавления золотой фольги в чашку чая нет, одни понты. С тем же успехом можно в чашку золотое кольцо забросить. Оно, правда, в отличие от фольги, на дно заляжет. И есть его едва стоит — но смотреться оно будет не хуже.

Наши арабские коллеги иногда идут на хитрость и добавляют золотую фольгу не просто в чай, а в какую-либо из вариаций чая с молоком и специями, поданную под молочной шапкой. И посыпают золотом эту шапку. Получается не то чтобы красиво — но дорого-богато. И для употребления удобнее.

А вот добавление золота в сухой чай — идея чуть более заковыристая. С визуальной точки зрения, в общем, толковая. На хороший Ассам с большим количеством золотистых типсов золотая фольга ляжет как родная. Вот только лучше всего такой чай с золотом проявит себя именно в сухом виде. И если на то, что чай с золотом поведет себя интересно при заваривании еще можно рассчитывать, особенно если заваривать его в прозрачном чайнике, то что с ним делать после заваривания, не совсем понятно. Золото-то съесть хотелось бы, оно ведь пищевое. Но как его заполучить в чашку из чайника, я не знаю. Ну если только пить из той посудины, в которой чай заваривался — потому что чаинки лягут на дно, а часть фольги всплывет.

Сейчас набора с золотым Ассамом в продаже уже нет, но сам стартап работает, Смесями разными, в основном, торгует.

Фитнес-инфлюенсер HeyTea

Занятные новости пришли из Китая, где компания HeyTea, один из лидеров рынка актуальных чайных, назначила амбассадором своего бренда популярного фитнес-инфлюенсера из Германии. Теперь симпатичная и подтянутая девушка упруго скачет в роликах не просто так, а с бутылочкой HeyTea.

Легкая ирония этой новости состоит в том, что молочные чаи, лежащие в основе ассортимента актуальных чайных — бабл-ти, например — в тех странах, где эти чайные получили массовое распространения, являются одним из основных источников сахара. И, как следствие, одной из существенных причин набора гражданами этих стран лишнего веса. И напиток из актуальной чайной в руках фитнес-инфлюенсера на первый взгляд так же неуместен, как, например, свиная рулька в одной руке и большая кружка с пивом — в другой.

Но это только на первый взгляд, конечно. Сети баблишных давно уже озабочены не совсем здоровым имиджем своих напитков. И всячески стараются и на елку влезть, и не поцарапаться. Поэтому, например, при заказе напитка предлагают потребителю выбрать количество сахара, которое будет добавлено в стакан. Или начинают присваивать своим напиткам группы калорийности и маркировать их соответствующим образом — так с недавнего времени начали поступать некоторые заведения в Шанхае. Короче говоря, начали предоставлять потребителям выбор. Типа у нас есть напитки калорийные, но есть и не калорийные. И если ты попросил тебе положить побольше сахара, то это ты сам виноват.

Ну и, конечно, сети чайных начали активно продвигать напитки с максимальным количеством формально здоровых ингредиентов. Фруктовые чаи и так-то в ассортименте актуальных чайных присутствовали, а теперь их еще и активно продвигать будут — для чего, собственно, и был привлечен фитнес-инфлюенсер.

Интересный маркетинговый выверт получается, на самом деле. Не удивлюсь, если в ближайшем будущем мы увидем коллаборации баблтишных с тренажерками. И стаканы, соединенные с беговой дорожкой. Чтобы было сразу видно, сколько калорий ты потребляешь, а сколько сжигаешь.

An essay upon the nature and qualities of tea

Алексей Чураков прислал ссылку на полный текст «Эссе о природе и качествах чая», размещенный на сайте Оксфордского текстового архива. Я знал об этой работе и встречал выдержки из нее — но целиком, кажется, никогда не читал. Так что изучил текст с интересом, спасибо, АР. 

An essay upon the nature and qualities of tea было написано Джоном Овингтоном (John Ovington) и издано в Лондоне в 1699 году. И, как это ни удивительно, является цельной работой о чае, описывающей чайное растение, методы обработки листьев, варианты произношения слова «чай» на разных диалектах, виды чая и его полезность для здоровья — короче говоря, все те чайные аспекты, о которых и сейчас регулярно пишут. 

Если вы интересуетесь развитием чайных культур в Европе, то милости прошу под ссылку. Эссе совсем небольшое, от силы на полчаса спокойного чтения. Мне в нем больше всего понравились замечания о том, что чай в Китае растет в таких климатических условиях, какие есть и в Англии. И что у нас можно тоже попробовать. Так как эссе оформлено как обращение к графине Грантем, не исключено, что его автор был готов, при надлежащем финансировании, вписаться в выращивание чая на Британских островах еще на рубеже XVII и XVIII веков.

И да, графиня Грантем, к которой обращался Овингтон, это не та графиня Грантем, что в «Аббатстве Даунтон». Наша чайная графиня — настоящая, а в аббатстве — вымышленная. Настоящие графы Грантемы вымерли за полтора века до событий сериала. Но в 1761 году появились бароны Грантемы, которые в 1833 году слились с Греями, теми самыми, которые эрлы. Мало того, титул баронов Грантемов носили представители семьи Робинсонов, некоторые из представителей которых были баронетами Ньюби.

Забавно, когда в фамильном древе присутствуют и названия чаев, и индийские чайные бренды.

Чай для чайников. Виды чая: кустарно-лирическое отсутпление

Примерное понимание задач, решаемых при производстве зеленого и черного чая, является, повторюсь, хорошей основой для понимания принципов производства других видов чая. Зеленый и черный чай в определенном смысле являются технологическими противоположностями. Так как при производстве зеленого чая окисление компонентов чайного листа останавливают, а при производстве черного чая окисление компонентов чайного листа стимулируют. И все остальные виды чая можно рассматривать именно с точки зрения работы с окислением компонентов чайного куста и между двумя озвученными противоположностями — остановкой окисления и стимулированием окисления.

При этом необходимо понимать одну очень важную вещь. Управление окислением компонентов чайного листа — это не цель производства чая. Это одна из решаемых при производстве чая задач. Цель производства чая состоит в получении продукта с заданными потребительскими характеристиками: вкусом, ароматом, внешним видом, соотношением «цена-качество», способностью к хранению и транспортировке или даже содержанием в готовом чае каких-либо конкретных химических веществ. И если мы, например, посмотрим на тот же зеленый чай, то между решением задачи «остановить окисление» и достижением цели «изготовить вкусный чай» лежит настоящая пропасть. Ровно такая же, какая лежит между задачей «сбродить виноградный сок» и целью «сделать хорошее вино». Или даже между задачей «отварить в мясном бульоне набор овощей» и целью «сварить кислые щи».      

Умелые производители чая, вина или кислых щей заполняют эту пропасть целым комплексом знаний, умений и навыков. А неумелые сначала надеются на чудо, потом делают вид, что все так и было задумано, после чего снова надеются — но на сей раз на доброжелательное отношение окружающих.

Это, кстати, не просто лирическое отступление с яркими аналогиями. Дело в том, что изготовление чая давно уже перестало быть прерогативой традиционных чайных регионов. И никогда не было и сейчас не является прерогативой крупных производств. Вырастить чайный куст и довести его до состояния, при котором с него можно будет собирать технически пригодные для изготовления чая листья, можно даже дома, на подоконнике. При определенной сноровке, конечно. А уж если у вас есть доступ к современным сельскохозяйственным знаниям и технологиям и ресурсы, то климатические ограничения для вас вообще станут не очень важными. Чай в открытом грунте выращивается в Шотландии и в Новой Зеландии. Чай в теплицах — на Аляске. И у всех чайных энтузиастов, планирующих собрать свой первый урожай чайных листьев, всегда встает один и тот же вопрос — какой чай из них изготовить.

Обычно такие энтузиасты выбирают между белым и зеленым чаем. Потому что на принципиальной технологической схеме производства видов чая именно эти чаи выглядят проще всего. Особенно с учетом того, что фиксацию и деформацию-формовку при производстве зеленого чая можно легко реализовать в рамках одной технологической процедуры.

Давайте на минутку представим себя как раз такими чайными энтузиастами. Собственная чайная плантация которых под условным Тамбовом дала первый урожай листьев. Мы собрали эти листья очень тщательно и у нас на руках оказался ну, предположим, килограмм отборного чайного сырья, из которого мы хотим быстренько сделать чай без использования специального оборудования. Которого у нас просто нет. Но партия у нас небольшая — справимся и руками.

Если подходить к вопросу формально, то для того, чтобы произвести зеленый чай, нам достаточно дать чайным листьям немного полежать ровным слоем, чтобы они слегка завяли, а потом обжарить их на обычной сковородке, помешивая с небольшим усилием. Завяливание сделает листья более эластичными и подготовит их к сковородке. Прогрев остановит окисление компонентов чайного листа — это будет фиксация. А помешивание немного деформирует чайные листья — будем считать это формовкой. После прогрева с перемешиванием чайные листья будет достаточно высушить — и чай готов.

Если подходить к вопросу все также формально, то для производства белого чая чайные листья нужно завялить в течением длительного времени и высушить. Ну то есть их нужно разложить ровным слоем где-либо на солнышке (если речь идет об условном Тамбове) на пару дней, а потом просто высушить.

Все очень просто. Мало того, сразу два вида чая можно изготавливать одновременно. Выложили всю партию на завяливание, через пару часов половину партии забрали на сковородку, а остальная пусть лежит заваливается. На сковородке быстренько зафиксировали/деформировали будущий зеленый чай, потому высушили его, хоть на ярком солнце, хоть в духовке на слабом нагреве — и все, можно заваривать. Ну а через пару дней просто убрали с солнышка белый чай, досушили его в той же духовке — и тоже в чайник.

Вы знаете, если бы сейчас у меня в руках оказалась бы партия свежесобранных чайных листьев, я бы даже сейчас поступил бы с ними именно так. Просто потому, что как-либо иначе с ними в кустарных условиях поступить очень сложно. Ну и еще, конечно, потому, что я тоже немножко надеялся бы на чудо. Ну то есть на то, что на халяву и минимальными усилиями у меня получится вкусный чай. Я бы, кстати, даже разделил бы партию чайных листьев на три части и попробовал бы еще сделать и черный чай — деформировать листья и обеспечить им приемлемые условия для интенсивного окисления тоже можно в домашних условиях. Листья можно деформировать, просто как следует пожамкав их руками и/или скручивая между ладонями. А для окисления можно выложить на поддон в месте, где относительно тепло и влажно… Многочисленные домашние производители напитка из кипрея узколистного с этим как-то справляются.

Я надеюсь, что при чтении описания процесса обработки чайных листьев у вас очень быстро накапливался набор недоуменных вопросов. А как определить, когда останавливать завяливание? А когда белый чай завяливается на солнце, что делать ночью? Убирать в помещение или оставлять на улице? А если роса? А сколько зеленый чай жарить на сковородке? А с какой интенсивностью мешать — давать листьям подпекаться или помешивать постоянно, не допуская подпекания? А при какой температуре и какое время сушить? А как определить, что чай уже высох? А ведь «завяливание на солнце» — это очень нестабильная по параметрам процедура, и солнце бывает разным, и влажность воздуха будет влиять… И ветер! А как определить, когда останавливать окисление черного чая? Ну и так далее.

На все эти вопросы, конечно, есть ответы. Которые, как это ни странно, вот прямо сейчас совсем не важны. Важен сам факт возникновение вопросов, которые очень четко дают понять, что между формально очень простыми процедурами остановки или стимулирования окисления, которые, повторюсь, запросто можно реализовать в домашних условиях и без специального оборудования, и реальными технологиями производства вкусного чая, да еще и в больших количествах, лежит уже упомянутая пропасть…

Кстати, о белом чае. А нет, это уже в другой раз.

Чайная геральдика с тинктурами и шраффировкой

Как известно, любых нормальных специалистов иногда нахлобучивает и они начинают нести бред. Который может интерпретироваться как полный или как милый, в зависимости от степени симпатии к специалисту. Такие закидоны — это вообще один из маркеров профессионализма, я сильно подозреваю, что они есть у всех нормальных спецов. Просто одни решаются опубликовать «Новую хронологию», увязать свои теорию космических полетов с евгеническими концепциями улучшения рода человеческого или там наряжать аспиранток по французской моде наполеоновских времен с далеко идущими последствиями, а другие себя сдерживают… А вчера вот и на меня накатило.

Я поймал себя на мысли, что чайные классификационные термины неплохо пересекаются с тинктурами. А это значит, что для обозначения видов чая можно использовать шраффировку… Мощная фраза получилась!

На самом деле, все достаточно просто. Тинктура — это не только фармакологический термин, обозначающий настойку. С которым, говорят, связано слово «тентура», хорошо знакомое жителям галактики Кин-Дза-Дза и ее окрестностей. Тинктура — это еще и геральдический термин, обозначающий краску или любое другое покрытие, используемое при оформлении гербов. Самых базовых тинктур в геральдике семь. Две из них обозначают металлы: золото и серебро. Пять — основные геральдические цвета: красный, синий, зеленый, пурпурный и черный. У этих цветов есть специальные геральдические названия, но я предлагаю в эту тему не углубляться, кому интересно, сами погуглите.

Довольно часто все основные тинктуры сводятся только к цветам, золоту и серебру ставятся в соответствие желтый и белый. И тогда ряд основных геральдических цветов расширяется до семи: белый, желтый, красный, зеленый, синий, пурпурный и черный. И ряд этот, повторюсь, очень легко накладывается на классификацию чая, особенно если использовать поиероглифный перевод китайских классификационных терминов. Ну то есть называть хун ча красным чаем, а хэй ча — черным. Улуну в тинктурах придется побыть синим чаем. Это, конечно, немного стремно, но можно утешать себя тем, что в геральдике синий цвет называется лазурью, а такое название хотя бы части улунов подходит вполне неплохо. Короче говоря, использование синего цвета для обозначения улунов можно считать вполне корректным допущением в рамках моих чайно-геральдических закидонов.

Пурпурный цвет можно или вообще проигнорировать, или пойти на поводу у наших кенийских чайных братьев и обозначать им чаи, изготовленные из листьев с большим содержанием антоцианов. Я предлагаю проигнорировать и использовать для обозначения видов чая шесть тинктур: белую, желтую, красную (для обозначения черного чая), черную (для обозначения темного чая), зеленую и синюю (для обозначения улунов).

А дальше все еще интереснее. Дело в том, что геральдика очень активно развивалась в те времена, когда работа с цветом, в том числе и цветная печать, была намного сложнее, чем сейчас. И поэтому в XVII веке была разработана система штриховок, которые использовались и сейчас используются для передачи цветов на черно-белых изображениях. У нас эта система штриховок, насколько я знаю, называется шраффировкой. А в английском языке такие штриховки обозначаются термином Hatching.

Ну то есть, фактически, у нас есть готовый и разработанный еще в XVII веке набор штриховок, которыми можно обозначать виды чая. Белый чай — без штриховки. Желтый чай — точечки. Черный (хун ча) — вертикальные линии. Улун — горизонтальные линии. Зеленый чай — косые линии, параллельные диагонали, проведенной из верхнего левого угла в нижний правый. Темный чай (хэй ча) — штриховка в клеточку. Короче говоря, это проще нарисовать, чем словами объяснить. 

Очень забавная штука получилась. Сейчас, конечно, никакого рационального смысла в штриховом кодировании видов чая нет. Но такое кодирование можно использовать в разном дизайне и в развлекательно-пижонских и презентационных целях. Например, использовать чайные тинктуры и шраффировки при оформлении упаковки, особенно крупноформатной. Или на парадном производстве что-то так штриховать — ну, знаете, как на хересных бодегах рисуют иногда мелом на бочках специальные символы для обозначения разных видов хересов.

Да и вообще, «чайная геральдика», «чайные тинктуры» и «чайная шраффировка» — очень солидные термины, их даже произносить приятно. Согласитесь, «специалист по чайным тинктурам и шраффировкам» звучит гораздо круче, чем безликое «чайный мастер».

Twinings посреди Дуншаня

Наткнулся на тайваньском модным сайте на рассказ о том, что в роскошном лесном кемпинг-отеле LoopLand c 1 апреля по 30 июня будет действовать программа Taste of Living. Эта программа — результат коллаборации отеля с известным британским чайным брендом Twinings. И в рамках этой программы можно будет попробовать разные чаи этого бренда в сочетании со специально приготовленными блюдами и в специальном антураже. Все как обычно, короче — но есть нюанс.

LoopLand работает не абы где, а в Илани. Причем не просто в Илани, а практически в самом сердце региона Дуншань. Который, конечно, обычно теряется на фоне более знаменитых чайных регионов острова — но все равно своего чая там завались. И среди этого «завались» легко найдется чай значительно более высокого уровня, чем тот, что Twinings фасует по своим, безусловно симпатичным, коробкам.

Тут бы, конечно, можно было бы попричитать на тему того, как сила бренда и потребительская англофилия побеждают здравый смысл — со стороны и с чайной точки зрения все это выглядит действительно бредово. Но на самом деле это обычная отельная акция. Которая, во-первых, не исключает подачи там родных чаев. Во-вторых, удовлетворяет естественный интерес ко всему иностранному и в привлекательных коробочках. И, наконец, в-третьих, реально расширяет чайный кругозор гостей отеля. Многие из которых, наверняка, никогда не пробовали, например, ройбоса.

Но все равно забавно.

Чайный робот из Ханчжоу

Несколько дней назад я рассказывал об исследовании, в котором китайские ученые сравнивали улуны, изготовленные из чайных листьев, собранных руками, с улунами, изготовленными из чайных листьев, собранных с использованием специальной машинки. В том исследовании чай машинной сборки вчистую проиграл чаю ручной сборки —  и это было совершенно не удивительно, потому что машинка там использовалась простейшая, фактически газонокосилка.

Ну и вот буквально вчера мне на глаза попался репортаж о чайном роботе, разработанном в Чжэцзянском университете. Сейчас этот робот ползает по чайным плантациям в Ханчжоу и собирает чай. Робот очень похож на чайный комбайн — ну то есть он едет по межудрядьям, а его корпус при этом нависает над рядом чайных кустов. Ну а всякие там манипуляторы, подкрепленные датчиками, анализаторами и алгоритмами, закреплены под этим корпусом и ловко собирают чай. Сверху все это дело прикрыто солнечными батареями — что увеличивает время автономной работы агрегата.

Самое интересное в этом репортаже — это фотография с двумя кучками почек, одна из которых собрана людьми, а другая — роботом. Несмотря на то, что самые разные чайные агрегаты, в том числе и роботизированные, и исследуются, и используются очень широко, такие лобовые визуализации сравнительного качества сбора чайного листа делаются редко. Связано это, на мой взгляд, в первую очередь с тем, что картинки с кучей собранных чайных листьев чаще всего не очень информативны. Ну листья и листья, неспециалисту совершенно не понятно, на что глядеть, чтобы понять, хорошо они собраны, или нет.

Но в данном конкретном случае собирались почки с первым совсем молоденьким листочком, для Лунцзина — и тут даже неспециалист может оценить качество сбора по картинке. И надо сказать, что робот справился — собранное им сырье все еще выглядят менее опрятно, чем сырье ручного сбора — но совсем немного менее, я бы сказал, что на уровне погрешности. Робот молодец. Не говоря уже о тех специалистах, которые его собрали.

Алматинские карак-чайные

Вы, наверняка, прекрасно знаете о таком формате, как Chai. Это слово произносится «Чай», поэтому рассказывать об этой группе напитков на русском языке немного затруднительно. Так что для их обозначения я часто использую термин «масала-чай» или просто «масала», хоть это и не совсем корректно.

Масала-чай или Chai — это напиток, который готовится из чая, молока и разных вкусо-ароматических добавок. Самыми традиционными добавками являются сахар и специи, но тут возможны варианты, причем множественные. Масала-чай — это давно уже не рецепт, а формат, который в каждом конкретном регионе или даже заведении может быть реализован своим особенным способом. Мало того, от магистральной масала-линии может запросто отпочковаться какой-либо самостоятельный субформат.

Масала-чай, как вы знаете, родом из Индии. И широко распространен в некоторых соседних с ней странах. Например, в Пакистане и Бангладеш. А еще индийские и пакистанские гастарбайтеры как-то завезли его в Объединенные Арабские Эмираты и соседнии с ними урбанизированные и богатые арабские страны — и там масала-чай превратился в карак-чай. Если все очень сильно упрощать, то изначально карак-чай был локализованной версией масала-чая, для приготовления которого использовалось консервированное молоко вместо свежего. Потому что так в Эмиратах дешевле. Но с годами у карак-чая появились премиумизированные версии, в которых используется свежее молоко. И разница между таким карак-чаем и масала-чаем заключается только в названии, в языке, на котором оно написано, в доминирующей стилистике оформления и в происхождении ингредиентов. Если «у нас все ингредиенты прямо из Абу-Даби», арабская вязь и полумесяцы, то это карак. А если «все наши ингредиенты прямиком из Нью-Дели», деванагари и мандалы — то это масала.

И масала, и карак — это уличные форматы. Которые, если нужно, очень легко вписываются в современные технологии подачи горячих напитков на вынос. Ну то есть их можно спокойно разливать по всем вот этим чудовищным бумажным стаканчикам с пластиковыми крышками и придурошными дырками в этих крышках, пить через которые, я, кстати, так и не научился. Мало того, в отличие от традиционного и множества вариантов нетрадиционного чая, подача на вынос не угробит вкус карака и масалы. Молоко, сахар и специи забарывают все недостатки бумажных стаканчиков и пластиковых крышек — и, в итоге, карак и масалу на новый лад вполне себе можно пить.

Я это все к тому, что я давно ожидал массового выхода этих чайных форматов на улицы городов, находящихся за пределами ареалов естественного распространения этих напитков.

На улицы Алма-Аты первым массово вышел карак. Несмотря на наличие в городе и заведений индийской кухни, и заметной и молодой индийской общины. Скорее всего это связано с большей расторопностью карак-проектов в B2B сегменте. Ну и еще с тем, конечно, что «все ингредиенты из Эмиратов» здесь звучит гораздо привлекательнее для потребителей, чем «все ингредиенты из Индии». Понтовее.

Короче говоря, сейчас по Алма-Ате идет… нет, не волна, но, скажем так, волнишка карак-чая. Карак-чайные часто попадаются на глаза, некоторые из них работают в исключительно удачных местах и отлично преимущества этих мест обыгрывают. Как, например, Karak Home на Терренкуре, о котором я уже как-то рассказывал. И в котором можно заказать напитки с разными закусками и выпить-съесть все это, валяясь на ковре, разложенном на газоне на берегу Малой Алматинки. Это красиво. А еще в Алма-Ате есть карак-вендинг — ну то есть этот напиток можно просто купить в автомате. Вполне логичное решение для молочного чайного напитка, который полностью аналогичен молочным напиткам кофейным, отлично через вендинг продающимся.

Надолго ли карак-чай пришел в Алма-Ату, я сказать затрудняюсь. Но пока его продают. И пока еще не очень жарко, его есть смысл попробовать. Вот несколько ссылок на карак-чайные проекты, точно работавшие в марте 2024 года. Раз. Два.Три.Четыре.

Чай, кофе, красное вино и давление

Китайские ученые перелопатили данные из британского UK Biobank на предмет выявления связей между употреблением чая, кофе, красного вина и рисками для здоровья людей с повышенным давлением. Изучив 187708 анкет людей с гипертонией, ученые выяснили следующее.

Незначительное потребление чая, кофе и красного вина связано со снижением риска смерти от всех причин при гипертонии. Причем позитивно связано — если пить, то риск меньше. Незначительное потребление — это 1-2 чашки в день для кофе и 3-4 чашки в день для чая. По вину незначительная доза не уточнена, но, допускаю, что речь идет о так называемой безопасной дозе алкоголя, которую в переводе на сухое красное вино можно считать равной одному бокальчику.

А вот с увеличением дозы все немного меняется. Высокое потребление кофе, на уровне шести и более чашек в день, повышает риск смерти от сердечно-сосудистых причин для людей с повышенным давлением. А высокое потребление чая и красного вина — не повышает. Кроме того, замена в рационе простой воды чаем, но не кофе, значительно снизила риск смертности от всех причин у гипертоников.

Ну и в итоге ученые сделали вывод, что чай и красное вино могут быть частью здорового питания для гипертоников. А кофе — не может. Так и хочется добавить что-то типа «а то мы не знали». 

Экспорт непальского чая как зеркало индустриальной логистики

В совершенно обычной статье о том, как вырос экспорт листового непальского чая в Китай, наткнулся на короткую и любопытную статистическую справку. Оказывается 98% производимого в Непале чая экспортируется в Индию. Это, не совсем правильно. Непал ежегодно производит примерно 25000 тонн чая, из них экспортирует примерно 15000 тонн — это около 60%. При этом почти весь непальский чай да, экспортируется в Индию. Где он, конечно, почти всегда теряет свою идентичность. Иногда теряет относительно дорого — часть непальского чая, напомню, очень похожа на Дарджилинг. Но большая часть непальского чая просто растворяется в огромном индийском рынке простого и дешевого чая. Его и в самой Индии выпивают, и экспортируют — чаще всего уже не обозначая, как непальский. Непальский чай в среднем по рынку процентов на пять дешевле индийского, вот на этих пяти процентах вся схема и живет.

Ситуация с непальским чайным экспертом, жестко привязанным к Индии, хорошо иллюстрирует то, как устроена чайная индустрии. Именно индустрия. Ну потому что если мыслить категориями любителя чая, который в год заказывает ну пусть будет даже килограмм хорошего и дорогого непальского чая и получает его по почте, то все эти индийские экспортные замуты совершенно непонятны. Зачем, казалось бы, везти чай в Индию, если можно везти его напрямую в Россию, Германию, США или еще куда, гда на недорогой и добротный непальский чай точно найдется потребитель.

Но как только речь начинает идти о десятках и сотнях тонн чая, картинка резко меняется. И выясняется вдруг, что экспортировать свой чай в больших количествах Непал практически не в состоянии по банальным логистическим причинам. Своего морского порта в стране нет по причине отсутствия выхода к морю. Есть сухопутный порт в Гьиронге (Кьиронге), но через него можно попасть только в Китай, для торговли со все белым светом он подходит только формально. 

Короче говоря, ситуация с чайным экспортом в Непале ровно такая же, как в Руанде, Бурунди или Малави. Которые весь свой индустриальный чай везут в Кению. Потому что там есть крупный порт. Ну а Непал практически весь свой экспортный чай везет в Индию. Потому что там есть крупные порты. Иначе почти никак.

В этом смысле, конечно, немного непонятны все те усилия, которые наши непальские чайные братья тратят на повышение узнаваемости своего чая. Какой смысл в этой чайной идентичности, логотипах и прочем брендировании, если в коммерчески интересных объемах непальский чай все равно уйдет в Индию, где его основными конкурентными преимуществами являются цена и похожесть на индийский чай. В дорогом сегменте репутацию непальскому чаю создавать не надо, с ней давно все в порядке. А в массовом сегменте все эти усилия без развитой логистики никакого смысла не имеют.

Фидбэк и поддержка рублем

Eсли не сложно, выделите, пожалуйста, галочками, те новости, которые оказались для вас наиболее интересными. Нам это поможет сделать «Параферналии» еще более качественными. 

Ну и, конечно, еще более качественными поможет сделать «Чайные параферналии» ваша поддержка рублем… Читайте « Параферналии» на сайте, слушайте чайные новости в телеграм-канале и рассказывайте об этих проектах на всех углах. Все для вас, спасибо за внимание, хороших чаепитий, удачи!