Чайные кейсы и анонсы россыпью №35

Продолжается безостановочный парад чайных фестивалей — извините за неловкий каламбур. 29 августа в городе Заводоуковск Тюменской области пройдет чайный фестиваль «Сибирский ананас». Который лично для меня остается ошеломляющей загадкой. Во всем — включая то, почему он чайный. И в тот же день, 29 августа, в Тарусе пройдет «Тарусское чаепитие». Таруса — это город в Калужской области, примерно в 150 километрах от Москвы. А «Тарусское чаепитие» — это уже традиционный, теплый и дружеский фестиваль с конкурсом травяных чаев на базе локальных дикоросов и конкурсом шарлотки — что, конечно, невообразимо прекрасно.

А с 10 по 12 сентября в Риге будет работать выставка Riga Food 2026. На которой будет специальная чайная площадка. Где практически безостановочно будут проходить разные чайные мероприятия. Венчать которые будет конкурс Baltic Tea Cup, который будет проходить 12 сентября и на котором участники будут разными способами готовить чай, к вящей радости судей и искреннему изумлению почтеннейшей публики.

Xiaomi начала продажи в Китае устройства, которое совмещает в себе функции проточного кипятильника с возможностью регулирования температуры и автоматического заварника. Называется новая пепяка Mijia Smart Tea Bar и предлагается в двух версиях — настольной и напольной. В настольной резервуар воды на пять с половиной литров, в напольную можно поставить бутыль на 19 литров и там еще есть блок ультрафиолетовой обработки посуды. Если проточный кипятильник справляется с выдачей двух литров кипятка без остановки и без снижения температуры, то устройство интересное. И да, я знаю, что такие устройства на рынке уже есть и что если убрать функцию заваривания, то все это, по сути, будет навороченным кулером. Но на этот девайс уж очень много обзоров — вот я и не удержался.

Марат Тухватшин намедни поделился новостью о том, что (пошла цитата) «28 июля Китайская ассоциация циркуляции чая инициировала масштабный процесс регуляции отраслевых регалий. Официальным постановлением полностью аннулированы статусы «Национальный чайный деятель — Мастер чайного дела». Все выданные ранее сертификаты (около 400 званий за неполные десять лет) признаны недействительными, а их дальнейшее использование в маркетинговых целях строго запрещено». Речь, если кто вдруг не понял, идет о мастерах производства чая. И да. Наши китайские коллеги, судя по всему, хотят разработать систему создания чая с высокой добавленной стоимостью, которая будет выглядеть объективной. Никак пока прокомментировать эту инициативу не могу, кроме дежурного «Посмотрим». Ну ладно, не просто дежурного, а дежурно-ироничного с элементами искренней радости за китайских коллег, которым всегда есть куда пойти и чем заняться.

Стоило мне написать цикл материалов о том, что традиционный гонконгский чай в самом Гонконге является скорее символом, нежели массовой традицией, как мне на глаза попался материал, в котором рассказывается о росте популярности молочного чая в гонконгском стиле. Речь в данном случае идет об актуальных чайных напитках — ну то есть в прозрачных стаканчиках и, преимущественно, холодных. Под гонконгским стилем таких напитков подразумевается их приготовление на основе цейлонского чая, который придает итоговому напитку характерную карамельную горчинку. Замечу, кстати, что мои собственные эксперименты — о которых я чуть позже расскажу подробнее — привели меня к выводу, что лично мне холодный гонконгский молочный чай нравится больше горячего.

Наткнулся в этих наших интернетах на материал, посвященный защите гималайских саламандр. Которые, как оказалось, обитают примерно в тех же краях, где растет Дарджилинг. И близкий ему непальский чай. Гималайские саламандры — это очень древние животные. Люди их не едят и в народной медицине не используют. Однако, как водится, все равно им мешают. Потому что сельское хозяйство разрушает среду их естественного обитания — поэтому сейчас неравнодушные товарищи пытаются нащупать баланс между чайными плантациями и хвостатыми амфибиями. Гималайские саламандры, кстати, выглядят очень мило. Я бы на месте коллег из Дарджилинга обязательно использовал бы их образ в продвижении чая.

И один пост-анонс, если позволите. Пока я работал на чайной выставке в Гонконге, Виктор Енин провел в Алма-Ате, в ресторане Silk Road, чайно-винный дегустационный вечер «Чайной высоты». Было немного огорчительно разминуться с Виктором в Алма-Ате всего через три с небольшим недели после нашего мощного чаепития в Москве — но, к счастью, разминулись мы только частично. Потому что к дегустационному вечеру присоединилась Ольга — и оторвались они там с чаем и вином по полной программе. Искренне рекомендую изучить отчет о вечере. И да, это пропаганда семейных ценностей. Если ты не можешь вписаться в чайное мероприятие, в него впишется жена и сделает все даже лучше.

Гонконгский музей чайной посуды

Еще одним местом почти неизбежного чайного посещения в Гонконге является музей чайной посуды, тот самый, который в Доме с флагштоком. Меня туда сначала активно заманивали чайные друзья и коллеги — но я сразу не пошел, был занят. А потом освободился и пошел. Тем более, что музей этот находился от отеля и выставки в пешей доступности.

Гонконгский музей чайной посуды является частью инфраструктуры Гонконгского парка. Так что посещение музея естественным образом совмещается с прогулкой по этому парку, подъемом по винтовой лестнице на обзорную площадку, посещением парка орнитологического и прочей ненапряжной и бесплатной развлекухой. И сам музей тоже бесплатный. И небольшой. И с чайной посудой. И там фотографировать можно. И с сувенирным магазином. И кондиционированный. Поэтому его посещение огорчительным быть не может в принципе. Может быть скучным — но это уже вопрос подготовки.

И история у музея человеческая. Жил-был с 1910 по 1995 год такой человек — доктор Ло (Lo Kwee-seong). В 1940 году он основал компанию Vitasoy. Которая изначально специализировалась на соевом молоке, а сейчас — сохранив базовую специализацию — занимается еще и другими напитками. Бизнес доктора Ло оказался успешным — что позволило ему реализоваться не только как бизнесмену, но еще и как филантропу, и как коллекционеру. Он собрал две коллекции — чайной посуды (примерно на 600 экспонатов, включая образцы, относимые к династии Западная Чжоу — так на сайте пишут) и старинных печатей. На основе каждой из этих коллекций в итоге был создан свой музей. Что правильно и достойно.

Как и любой другой специализированный музей, гонконгский музей чайной посуды не имеет особого смысла без осознанного интереса. Ну то есть если зайти туда просто так, чисто чайнички посмотреть и подписи почитать, то будет скучно. Мало того, довольно быстро выяснится, что чайная посуда в музейном магазине намного интереснее, разнообразнее и технически совершеннее, чем чайная посуда в экспозиции.

Значительная часть экспонатов музея и проходящих в нем выставок отснята и выложена на сайте музея. Там же можно найти разные образовательные околочайные материалы, подготовленные музеем. Рассматривать чайники и чашки живьем, конечно, интереснее, чем на фотографиях. Но только в том случае, если стенд стоит в центре зала и его можно обойти со всех сторон. А если стенд у стены — то почти никакой разницы.

Короче говоря, перед посещением музея чайной посуды в Гонконге себя нужно как-то накрутить. Причем не завораживающим приобщением к китайским древностям или благоговейным восторгом от встречи с шедеврами мирового искусства — всего этого не будет. А, например, наблюдением за сюжетами росписей и сопоставлением их с теми сюжетами, что используются сейчас. Или оценкой удобства той или иной посуды и попыткой отличить рабочую утварь от декоративной. Короче говоря, нужно самому себе придумать задание. Тогда в музее будет не только прохладно, но и интересно.

Я придумал себе два квеста. Первый состоял в том, что я нацепил на себя маску посудного циника, защитил свое восприятие лозунгом «если мне жалко разбить чайную посуду, то такая посуда мне не нужна» и попробовал найти в музее образцы чайной твари, которые эту защиту пробьют. Нашел.

Второй квест состоял в том, что я мысленно сопоставлял коллекцию чайной утвари доктора Ло и коллекцию чайной утвари Марии Захаровой — которая, напомню, не так давно стала значимой частью чайно-посудных выставок в Москве и Санкт-Петербурге. И пытался сам себе ответить на вопрос, есть ли принципиальная разница между коллекциями гонконгского бизнесмена и советско-российских дипломатов. Пришел к выводу, что нет. Есть разные возможности — финансовые и культурные — которые и определяют разницу в коллекциях и отношение к ним. Но подход, в принципе, одинаковый.

Хороший музей. Я там ночничок купил. И много фотографий сделал. Буду их в соцсетях публиковать время от времени. Будете в Гонконге — не проходите мимо. Дядя Лёша, спасибо за настойчивую инициативу!

Гонконгский чай как самоварное чаепитие

Недавняя поездка в Гонконг оказалась для меня первым нормальным посещением этого специального административного района Китая. Раньше я бывал там только пролетом. И у меня во время этих пролетов не было никакой возможности познакомиться с гонконгским чаем в среде его естественного потребления.

Теоретически я с традицией гонконгского чая знаком хорошо. Мелкий черный чай (обычно цейлонский) вываривается в течение примерно получаса в фактический чифирь в матерчатом контейнере, которые называется «чайным носком». Полученный отвар — это уже никакой не настой, конечно — смешивается с концентрированным молоком (которое без сахара) и подается с опциональным добавлением сахара. Все просто.

Практически, но не в Гонконге я с гонконгским чаем тоже знаком. Мне доводилось его пробовать в разных заведениях за пределами Гонконга, которые практиковали приготовление и подачу гонконгского чая. С соблюдением всех ритуалов и использованием аутентичных чайных смесей, правильного молока и привезенного из Гонконга оборудования — в том числе и чайных носков. Вкус этих напитков мне, в общем и целом, нравился. Интересная чайно-молочная вариация. С обоснованной претензией на энергетический эффект.

Ну и вот, стало быть, Гонконг. Я даже завтраки в отеле не стал брать, чтобы не лениться и выходить каждое утро на завтрак в ближайшую гонконгскую чайную. Для добросовестного погружения. В том, что такие чайные будут на каждому углу, я не сомневался настолько сильно, что даже гуглить ничего не стал. Для достоверности. Ну чтобы можно было выйти, пойти куда глаза глядят — и оказаться в первой попавшейся чайной. Традиционный же напиток, все дела. Про него даже почтовые марки выпускают — значит везде должен быть.

Ну что я могу сказать… Хорошо, что я не отложил спонтанный поиск аутентичной гонконгской чайной на утро. И, прилетев и заселившись днем, вечером отправился на разведку. 

Никаких гонконгских чайных с носками на каждом углу я не нашел. И не на каждом углу тоже. Я довольно быстро нашел заведения с разной кондитеркой, где среди прочих напитков есть блок меню «Традиционный чай» — и там может быть чай с молоком. Но готовили его по простому, без носков. А мне хотелось с носками. И я начал ходить по Ваньчаю кругами (вернее — прямоугольниками), притормаживая у каждой витрины и по несколько раз проходя по одним и тем же местами. Что нормально для человека, первый раз оказавшегося в новом городе. 

Через некоторое количество повторных проходов по одному и тому же маршруту некоторые из местных жителей начали меня узнавать. И зазывать к себе уже не просто как обычного туриста, а как старого знакомого. Мне так хотелось думать, по меньшей мере. Но гонконгского чая из носка я так и не нашел.

Я уже было решил, что при очередном приглашении приветливых гонконгцев ошарашу их вопросом про чай — в моих старческих фантазиях это должно было звучать даже круче, чем «Руссо туристо! Облико морале!» Но когда меня на улице остановили гладкие на вид девчонки, которые говорили, что они голодные и такому статному мужчине непременно нужно их накормить, я решил прекратить поиски гонконгского чая. Я, конечно, всем и всегда рассказываю, как это здорово, когда искал одно, а нашел другое — но не до такой же степени.

Короче говоря, я быстренько запил местным пивом какую-то острую курицу с рисом в первом попавшемся и относительно пустом ресторанчике — и сбежал в отель. Где позорно начал спрашивать интернет о том, как и где мне выпить в Гонконге настоящего гонконгского чая.

Интернет услужливо предложил мне несколько вариантов, самым близким из которых оказался My Cup of Tea. Туда я и решил отправиться следующим утром.

Чайная My Cup of Tea фигурирует во многих подборках с заголовками типа «Где можно попробовать настоящий гонконгский чай», открывается в семь утра и напрочь лишена парадности. Там даже чай подают не в чашках, а в картонных стаканчиках. Что, конечно, немного расстраивает — но применительно к данной чайной стилистически безупречно. Да и гонконгскому чаю, в общем, все равно, из чего его пьют. Чай с молоком — чуть ли не единственный вариант чая, который нормально пьется из картона.

И еще в этой чайной можно поесть. Как сэндвичей разных нахвататься, так и чего-то более или менее тарелочного заказать. Короче говоря, My Cup of Tea обладает всеми теми маркерными признаками народной городской гонконгской чайной, которые я искал. Там даже очередь бывает — что как бы подтверждает народность. И работает она до 18.30, что тоже немного подчеркивает ориентацию на местных, а не на пришлых. Именно из-за времени работы я, кстати, не заметил этой чайной во время поиска вечером первого дня — чайная уже была закрыта, а я на такие места просто не обращал внимания.

Гонконгский чай в My Cup of Tea готовят ортодоксальным, скажем так, способом. В достаточно больших чайниках вываривают мелкий черный чай в носках, в процессе варки отвар несколько раз проливают через носок с использованием второго чайника. Концентрированное молоко добавляют в чай уже в стаканчике.

Дозировка чая, чайная смесь, время варки, соотношение чая и молока — на вкус того, кто варит. Можно ориентироваться на 30 грамм чая на литр воды и полчаса варки с переливаниями — но это все очень примерно, дозировка и время могут очень сильно плавать. Сахар и температура подачи — на вкус того, кто пьет. Можно заказать гонконгский чай в традиционном стиле — только чай и концентрированное молоко без сахара и все это горячее. А можно взять гонконгский чай с сахаром, холодным, а то и вовсе со льдом. Любой каприз, так сказать.

В My Cup of Tea гонконгский чай, повторюсь, подают в картонных стаканчиках. И разливают по стеклянным бутылкам для домашнего употребления. Бутылочки смотрятся наряднее.

Я, памятуя что я на завтраке и предполагая, что еще куда-либо за гонконгским чаем загляну, взял чай горячий, но с сахаром. И яичные сэндвичи. И мне еще, как явному туристу, налили немного чая без сахара. Чтобы приобщился к чистому стилю, так сказать. Я не протестовал.

Стакан чая и четыре маленьких сэндвича обошлись мне примерно в 630 рублей по текущему курсу. Цены комментировать бессмысленно, но чисто для ориентации. Простой ужин — упомянутая ранее острая курица с рисом и пиво — 1050 рублей, поездка в метро, в зависимости от расстояния — от 100 рублей, переправа на пароме через бухту Виктория — 50-60 рублей, поллитровка спрайта в 7-Eleven — примерно 90 рублей, легкий завтрак в Pacific Coffee (это такой локальный эпигон Starbucks) — примерно 1000 рублей, набор образцов гуандунских улунов (8 штук по 5 грамм) — примерно 1500 рублей.

Гонконгский чай в исполнении My Cup of Tea мне с первого раза не понравился — ни традиционный, ни с сахаром. Слишком плотный. Мне понадобилось еще несколько подходов, чтобы его не то чтобы распробовать, но, скажем так, спокойно пить. После дегустации других вариантов гонконгского чая — они были на чайной выставке, на цейлонских стендах — я, наверное, принял стилистику напитка и стал отмечать рецептурные нюансы. Которые у него, конечно, есть — управлять вкусом традиционного гонконгского чая можно в очень широком диапазоне. 

Короче говоря, когда я второй раз пришел на завтрак в My Cup of Tea, то выпил свой стакан гонконгского чая — уже традиционного и без сахара — в рабочем, скажем так, режиме. Без удовольствия, но и без проблем.

Я не сомневаюсь в том, что по Гонконгу можно немного побродить, дегустируя разные варианты гонконгского чая и сравнивая их между собой. Но на это у меня не было ни времени, ни сил — поэтому я сосредоточился на другой задаче. На приобретении всех необходимых ингредиентов для приготовления гонконгского чая дома. Проще говоря, я начал искать рассыпной чай для приготовления гонконгского чая и концентрированное молоко.

Когда я попытался найти в доступной мне гонконгской рознице чай и молоко для приготовления гонконгского чая, то столкнулся со следующим гонконгским сюрпризом. Концентрированное молоко — Evaporated Milk, так сказать — я нашел без проблем, в первом же супермаркете PARKnSHOP. А вот чайных смесей на полках супермаркетов не оказалось. Гонконгского чая в растворимом формате — «три в одном» и «два в одном», без сахара — сколько угодно. Готового к употреблению гонконгского чая тоже хоть залейся. Пакетиков поменьше, но есть. А рассыпного — нет.

Мой частный опыт, конечно, не нужно автоматически превращать в тенденцию. Я побывал всего в нескольких магазинах и, возможно, мне просто не повезло найти чайную смесь для гонконгского чая в парадной торговле. Но тем не менее. В супермаркетах я закупился чайными пакетиками и растворенкой — все это, конечно, тоже надо изучить. В том числе и «три в одном» для приготовления местного чайно-кофейного напитка. А молоко и чай для традиционного приготовления традиционного гонконгского чая я тупо купил при повторном визите в My Cup of Tea. О результатах дегустации всех этих продуктов сообщу отдельно.

Ну и именно тогда, когда я покупал молоко и чай в супермаркете и в чайной, у меня возникла мысль, что традиционный гонконгский чай занимает в гонконгской чайной культуре ровно такое же место, какое занимает самоварный чай в чайной культуре русской.

Представьте себе на минутку, что вы — иностранный для России ценитель чая, решивший изучить русскую чайную культуру в месте ее непосредственного процветания. И приехали в Москву. Начитавшись и насмотревшись предварительно разного о русских чаепитиях.

По результатом предварительного изучения русской чайной-культурной информации, вы знаете, что символом и маркером русского чаепития является самовар. И вы твердо намерены в результате визита в Москву познакомиться с самоварным чаепитием во всех его аспектах.

Получится ли у вас это? Ну, в общем, скорее нет, чем да. В том, что в Москве можно вписаться в самоварное чаепитие, сомневаться не приходится. И самовар можно купить. И даже специальный уголь для самовара или щепу. Вот только с массовостью, повседневностью и доступностью самоварных чаепитий будут очевидные сложности. Равно как и с аспектами. И специальный самоварный чай в наших супермаркетах купить не получится. Просто потому, что всего этого — массовости, повседневности, доступности и аспектов самоварного чаепития, равно как и специального самоварного чая с устойчивой рецептурой — в России просто нет.

Есть лубочные и презентационные самоварные чаепития. Есть отдельные чайные феномены, разыгрывающие самоварную карту. Но самоваров на каждом углу нет. И самоварных чаепитий, соответственно, тоже. И дома самоварные чаепития — большая редкость. Соответственно и в специальном самоварном чае в супермаркетах нет никакой необходимости. На него просто нет спроса.

Раньше все это было, а сейчас — нет. Просто потому, что раньше самовары были самым удобным способом кипячения воды для чая. А сейчас существуют способы гораздо более удобные. Ну и ассортимент доступных повседневных напитков очень сильно расширился.

Вот и с традиционным гонконгским чаем ситуация ровно такая же. Гонконгский чай — это чайный символ Гонконга. Его изображают на носочках. Сувенирный комплект для приготовления гонконгского чая можно купить в аэропорту. Гонконгский чай включен в список нематериального культурного наследия Гонконга. Про него пишут в туристических рекомендациях и в его честь выпускают почтовые марки.

Но массовой и повседневной традиции употребления гонконгского чая в Гонконге уже не существует.

Гомеопатическая чайная гастрономия

Недели примерно три назад в одном псковском ресторане мы заказали к чаю десерт с гордым названием «Медовик Матча — Кокос». Или «Медовик Кокос — Матча», не важно. Когда мы этот десерт — приятного цвета окислившегося зеленого чая и без каких-либо намеков на зелень — увидели, то практически в один голос закричали официантке что-то типа: «Голубушка, позвольте, а отчего он у вас такой не зеленый?» У нас в Пскове все так кричат.

Голубушка ответила нам, что не зелененький этот десерт потому, что матчи там совсем мало и что мы ее и во вкусе совсем не почувствуем. И ведь не обманула.

Тогда, три недели назад, я поделился своими впечатлениями в соцсетях, пошутил натужно про «Лучшая матча — этот отсуствие матчи», иронически отметил перспективную концепцию, собрал пучок остроумных комментариев, в которых была чудесная ремарка про гомеопатическую чайную гастрономию — и забыл про этот медовик.

А потом — и уже в Гонконге — гомеопатическая чайная гастрономия накрыла меня по полной программе.

Началось все с чайного пива от гонконгского проекта LockCha. Я в первый день работы гонконгской чайной выставки всячески его попробовал. И на второй день тоже сразу утром попробовал, потому что осознал, что не бывает скучных чайных выставок, бывают чайные выставки без пива. А еще потому, что мне это пиво понравилось.

Я к этому пиву сделал, в итоге, три подхода. Финальный — во флагманском ресторане LockСha, где заедал даньцуновый светлый эль кокосовым супчиком и какими-то брикетами из морепродуктов. Еда для меня оказалась излишне концептуальной — а вот пиво мне опять понравилось. Да и вообще, это было лучшее чайное пиво из всех тех чайных пив, что мне доводилось пробовать с 2015, кажется, года. Когда я попробовал чешский эксперимент с дарджилингом.

Причем причина такой моей симпатии к чайному пиву LockCha лежит на поверхности. Это просто нормальное пиво. Да, конечно, в нем есть чайный оттенок. Но очень легкий, на грани восприятия. Базовый стиль пива над этим чайным оттенком полностью доминирует и не менее полностью определяет органолептику напитка. А с учетом того, какие фантазии сейчас воплощаются на крафтовых пивоварнях, если бы не название, я бы, скорее всего, чайный оттенок и не определил бы как чайный.

Короче говоря, во вкусе этого пива чай привлекал к себе намного меньше внимания, чем в названии. Но эту очевидную мысль я сформулировал только через несколько часов после употребления чайного пива. Уже без пива и в ресторане Chas By the Time. Куда я отправился по любезной рекомендации коллег из Hong Kong Tea Production Institute. В этом ресторане почти все готовят с чаем. И там еще чудесная чайная лавка на первом этаже. И прекрасный балкончик, на котором можно сидеть с бокалом холодного чая над гонконгской улицей и вертеть в голове строчку Вертинского про бананово-лимонный Сингапур, игнорируя две с половиной тысячи километров, разделяющие две локации.

Я там съел тушеную баранью рульку с соусом из ортодоксальной Тегуаньини. И запил все это дело коктейлем на джине и жасминовом чае. И потом еще выпил лимонный холодный чай на балконе — но про это я уже рассказывал.

Вообще, если размышлять отвлеченно, то тушеной бараньей рульке подходит соус из прогретой тэгэшки. Есть там, скажем так, теоретические гастрономически рифмы. Но практически я снова поймал себя на мысли, что я ем эту баранину с чаем и пью этот коктейль с чаем и мне вкусно — но в первую очередь потому, что я чая во всем этом практически не чувствую. Особенно в баранине. И что если бы мне в меню не написали, что там соус из прогретого улуна, я бы ничего такого и не подумал. И мне все равно было бы вкусно.

И вот тут у меня сошлось. Это же реально высокий стиль — декларативная чайная гастрономия. Ну или гомеопатическая, если угодно. Суть ее состоит в том, что ты просто готовишь вкусные вещи, потом добавляешь туда капельку чая, объявляешь блюдо чайным и концептуальным — и ешь привычную еду. А в заведении с чайной гастрономией можно по этому же принципу составить просто вкусное меню с богатым выбором декларативно-чайных блюд с гомеопатическим участием чая и придумать для каждого блюда прикольную концепцию, воплощенную в эффектном названии.

Ну и да, я теперь буду много с чаем готовить. И макароны с одной кенийской гранулой, и баранину с чесноком, розмарином и чаинкой цейлонской Увы правильного сезона, и кислые щи с капелькой зеленого чая, и чернушку с салом и крупинкой матчи, и яблочную водку с каплей Сы Цзы Чуня, которой я иногда все это дело буду запивать. Я очень модный потому что. И забочусь о своем здоровье.

Варка-82, Самюэл Болл и Герберт Аллен Джайлз

У меня, к сожалению, нет никакой возможности добросовестно прошерстить европейские источники в поисках первых упоминаний о разных стадиях кипения воды для чая с отсылкой к Лу Юю. Лобовой поиск всегда выводит на Окакуру Какудзо — типа до него никто на европейских языках о глазах краба и шуме сосен не писал. С учетом того, что европейцы о заваривании чая и о том, какая вода лучше для такого заваривания подходит, пишут как минимум с XVII века, такое игнорирование глаз и сосен неожиданно. Но ничуть не удивительно.

При этом Лу Юй в европейских изданиях до «Книги чая» Окакуры Какудзо совершенно точно упоминался. Причем два первых известных мне упоминания Лу Юя в Европе вообще можно считать эталонными. Потому что первое из них сделано чайным специалистом, а второе — синологом.

В 1848 году был опубликован труд Сэмюэла Болла, чайного инспектора Ост-Индской компании, An Account of the Cultivation and Manufacture of Tea in China — «Отчет о выращивании и производстве чая в Китае». По времени издания и должности автора легко догадаться, что этот отчет был частью системной работы по запуску британского чайного проекта в Индии. Лу Юй (чье имя записано как Lo-yu) упоминается в отчете несколько раз, вот самый значимый фрагмент.

..the Cha Kin, written by the learned personage Lo-yu, already mentioned, who lived in the dynasty of Tang, which is perhaps the most ancient authentic description of tea contained in the Chinese annals.

…«Ча Кин», написанный уже упомянутым ученым Ло-ю, жившим во времена династии Тан, и, возможно, являющийся самым древним аутентичным описанием чая, содержащимся в китайских анналах».

Книга Сэмюэла Болла посвящена выращиванию и производству чая. Так что нет ничего удивительного в том, что, упоминая Лу Юя и «Канон чая», Болл не уделяет никакого внимания стадиям кипения воды и прочим деталям, связанным с завариванием чая. Но менее интересной в важном для нас контексте работа Болла от этого не становится.

Во-первых, потому что и приведенная цитата, и другие отсылки к Лу Юю совершенно точно дают понять, что Сэмюэл Болл был знаком и с содержанием «Канона чая», и с его местом в китайской чайной культуре. Источник этого знания и характер этого понимания было бы очень интересно выяснить, но мне это не по силам. Поэтому ограничусь традиционным «Если кто вдруг знает, расскажите, пожалуйста».

Во-вторых, специфика записи имени Лу Юя и названия его труда позволяют отследить более поздних авторов — в том числе и русскоязычных — которые прямо или опосредованно опирались на работу Болла. Я не уверен, что решусь распутывать еще и эту цепочку, но в голове формулировку «Ча Кин» держать, конечно, буду. Тем более, что один намек на нее уж проскакивал — в приведенном ранее разухабистом фрагменте из книги Хохлачева «Все о чае» 1987 года. «В то же время появилось и «Священное писание о чае» («Чакинг») — трехтомный труд знаменитого придворного китайского поэта Луву». 

В-третьих, сами эти непривычные формы записи имени Лу Юя и названия его книги являются отличный смысловым переходом к еще одному упоминанию Лу Юя в европейском источнике. Только уже не в чайном, а в синологическом. И за авторством человека, который в вопросах англо-китайских переводов сыграл такую же роль, как Палладий в вопросах переводов русско-китайских. То есть попытался упорядочить транскрипцию китайского на свой родной язык.

Речь, конечно идет о Герберте Аллене Джайлзе, соавторе той системы романизации китайского языка, которая предшествовала пиньиню. Эта система была зафиксирована в изданном в 1892 году словаре. Том самом, на который опирался в своей работе Палладий.

Так вот. Джайлзом был издан не только англо-китайский словарь. Но и «Китайский биографический словарь» (A Chinese Biographical Dictionary, Giles, Herbert Allen). В 1898 году. И там Лу Юй упомянут как Lu Yui и как автор знаменитого труда «Чайный канон» (茶經), посвященного чаю. В котором автор утверждал, что идеальный чай можно приготовить только на воде из провинции Хубэй. Которая, напомню, является родиной Лу Юя.

1440. Lu Yü 陸羽 T 鴻 漸 Died AD 804 A native of 復 Fu chou in Hupeh who is said to have been picked up when an infant and adopted by a Buddhist priest But as he refused to join the priesthood he was set to menial work in consequence of which he fled and became a clown In this capacity he attracted the notice of an official who supplied him with books to educate himself About the year 775 he betook himself to a hermit’s life and assumed the name of 桑 宇 翁 He also called himself 竟 陵子 with reference to the place of his education and 東園 先生 besides which he was further known as 陸 疾 Lu Chi T 季 疵 Author of the 茶 經 a famous work on tea which beverage he declared could be made to perfection only with water from Hupeh.

Я, повторюсь, не знаю, являются ли упоминания Лу Юя и «Канона чая» Боллом и Джайлзом первыми в Европе. О Китае, кроме Великобритании, писали в Португалии, Франции, Испании, Голландии и других европейских странах. Какие-либо особо въедливые иезуиты могли запросто подцепить и чайный пласт китайской культуры. 

Но и упоминаний Лу Юя Боллом и Джайлзом вполне достаточно, чтобы сделать вывод о том, что к концу XIX века и европейские специалисты о Лу Юе тоже знали — причем специалисты как чайные, так и синологические. А вот по глазам краба и шуму сосен у меня никакой конкретики нет.

Ну а потом, в самом начале XX века, вышла «Книга чая» Окакуры Какудзо — и перевела Лу Юя и глаза краба из области знаний специальных в область знаний популярных. Но это уже совершенно отдельная история.

Фидбэк и поддержка рублем

Eсли не сложно, выделите, пожалуйста, галочками, те новости, которые оказались для вас наиболее интересными. Нам это поможет сделать «Параферналии» еще более качественными. 

Загрузка ... Загрузка ...

Ну и, конечно, еще более качественными поможет сделать «Чайные параферналии» ваша поддержка рублем и ваше доброе слово. Все для вас, спасибо за внимание, хороших чаепитий, удачи!

Ежедневные чайные новости в Telegram и в Max.