Чайные кейсы и анонсы россыпью №30
Китайские ученые разложили по полочкам ароматы трех зеленых чаев, изготовленных по идентичной технологии из листьев, собранных с кустов трех разных культиваров. Ну то есть это устроили классическую горизонтальную дегустацию, только включили в нее лабораторное оборудование. И соотнесли доминирующие в каждом ароматическом профиле ароматические вещества с ароматами, специфическими для каждого конкретного чая. И еще, заодно, построили сенсорное колеса для каждого из чаев. Полного текста работы в открытом доступе нет, толково оценить сортовую разницу сложно. Но на графической аннотации она выглядит заметной и касается, в первую очередь, не состава дескрипторов, а их проявленности.
А другие китайские ученые взяли шесть улунов, причем каждый в двух вариантах, выращенных на разных высотах. И тоже их и попробовали, и в разное оборудование позапихивали, и радарных вкусовых диаграмм понастроили, и метаболические профили построили… И, в итоге, выяснили, что большая часть специфических компонентов чая определяется сортом чайного куста, а не высотой его выращивания. Однако линалоола, оксида линалола и гераниола было стабильно больше в высокогорных чаях. Что, в общем, совпало с сенсорными результатами, в соответствии с которыми высокогорные улуны оказались более цветочными.
В Турции изучили связь между рационом и хронотипом молодых людей. Там много чего обнаружилось — но нас, конечно, интересует только чай. По результатам исследования выяснилось, что люди с вечерним хронотипом — то есть совы — пьют заметно меньше черного чая. Теперь, конечно, нужно разбираться, почему они так поступают. Может потому, что думают, что и так не заснуть, ну его нафиг, этот чай. А может потому, что пьют мохито в баре.
Разбирая намедни рекламное описание тайваньского проекта Ла Лао Ча Чжань (老賴茶棧), который торгует актуальными чайными напитками, отметил с интересом, как в понятиях этого проекта используется термин Pure Tea, чистый чай. Чистый чай у наших актуальных тайваньских коллег — это чай, в который ничего не добавляется при приготовлении напитка. Ну то есть если ты налил в чай молока — то это молочный чай. Если накрошил фруктов — то фруктовый. А если просто заварил и подал в охлажденном виде и со льдом, то чистый. Даже если ты заварил «Нахальный фрукт» какой-либо… Не то чтобы я возмущен. Но прикольно, как прямо на глазах меняются базовые чайные понятия.
Гонконгский ELLE опубликовал намедни два чайных обзора. Один посвящен трем традиционным, в той или иной степени, чайным. В том числе трехуровневой — в разных смыслах — чайной Ли Нянь Ча Ши (離念茶蒔), о которой я как-то мимоходом и не так давно рассказывал. Второй — интересным гонконгским послеобеденным чаепитиям 2026 года. Очень люблю такие обзоры. Потому что, с одной стороны, в них достаточно на иллюстрации посмотреть, чтобы получить большую часть впечатлений от заведений и подаваемых в них чаепитий. Но с другой стороны, чайные проекты в этих обзорах перечислены действительно интересные — так что как путеводитель для реальных визитов они тоже вполне себе годятся. Если собираетесь в Гонконг или просто хотите посмотреть на чайные картинки — милости прошу под ссылки.
Оказывается, в американской кондитерской традиции существует такое понятие как Russian Tea Cake. Готовится это блюдо из муки, воды, сливочного масла, орехов, сахарной пудры — с обычной для любых форматных блюд вариативностью. Говорят, что в некоторых регионах США и Мексики такое печенье является традиционной частью свадебного угощения. В русской кухне никаких аналогов этому печенью не существует. Как не существует и уверенной версии происхождения русского названия блюда. Одни источники предполагают, что такое печенье подавалось к чаю во время короткой моды на чаепития в русском стиле, случившейся в США где-то в районе 1900 года. Другие источники грешат на похожесть русского чайного печенья на снежки, очень отдаленную, надо сказать. Все это вполне возможно — но не очень убедительно.
Справочный характер классификации чая
Представьте себе на минутку любой, скажем так, чайный информационный продукт, предназначенный для потребителей чая. Например, книжку. Или сайт. Или учебный курс. Такой, который будет знакомить людей с чаем. По возможности полненько, стройненько и непротиворечивенько.
Там будет какое-либо введение, в котором почти наверняка будет сообщаться о том, что чай — это второй по популярности напиток на земле после воды. Потом, скорее всего, будет сокровенное (и ошибочное) знание о том, что настоящий чай делается только из листьев камелии китайской. И что все виды чая можно изготовить из одного сырья, только обрабатывать его нужно будет разными способами (что бесспорно). Ну а потом, конечно, будет рассказ о классификации чая по видам. Ну то есть рассказ о зеленом чае, белом чае, желтом чае, улуне, черном чае и темном чае — если использовать международную классификационную терминологию.
Рассказам о классификации чая по видам (со всеми ответвлениями, типа черно-красных и темно-черных нюансов) часто уделяется очень много внимания. Ну потому что кажется, что если человек понимает, чем черный чай от улуна отличается, а зеленый от белого — то он и в чае разбирается.
Это, на мой взгляд, вредная иллюзия. В потребительской чайной культуре знание о видах чая является непродуктивным. Не бессмысленным — а именно непродуктивным. Доказывается эта непродуктивность простейшим экспериментом. Попробуйте, используя только классификационную терминологию, ответить на вопрос о том, какой чай вам нравится. И оцените информационную ценность ответа.
Вам нравится зеленый чай? Так это… Аньцзи Байча? Лунцзин? Ходжича? Гёкуро? Кенийский из пурпупных листьев? Ганпаудер? Матча? А может кирпичный, который, кажется, до сих пор иногда производят в Грузии?
Вам нравится черный чай? Дарджилинг? Гранула кенийская? Цихунчик с Дяньхуничиком и Цзинь Цзюнь Мэйчиком? Цейлонский? Турецкий? Рубиновый тайваньский? Краснодарский? А может купажи какие, типа English Breakfast?
Про улуны и темные чаи даже и говорить неловко — такой там расколбас по сенсорике. И даже в таких компактных видах чая, как чай белый и чай желтый, сенсорное внутривидовое разнообразие настолько велико, что ответы типа «я люблю белый чай» и «я люблю желтый чай» будут неинформативными.
Я даже больше скажу, столь же непродуктивной часто бывает и географическая информация. Формулировки «Я люблю китайский чай», «Я люблю чай из Цзяннань» или даже «Я люблю зеленый чай из провинции Чжэцзян» остаются малоформативными, несмотря на постепенное уточнение. И только ввод в коммуникацию конкретных наименований чаев — типа Лунзцина или Ганпаудера — вносит в эту коммуникацию ясность.
Значит ли это, что классификация — хоть видовая, хоть региональная — при изучении чая не нужна? Если все равно приходится добираться до конкретного наименования, может просто оперировать списком чаев, и все?
В принципе, можно и списком. Но с классификацией просто удобнее. Классификация — это не сокровенное знание о чае. Не что-то фундаментальное, не набор чайных констант. И она не про понимание чая. Классификация — это структура, облако тэгов, набор точек входа в чай, дразнилка для эрудитов и коллекционеров в стиле «а еще вот такой чай бывает». Она, эта классификация чая, может быть любой — хоть как классификация животных у Борхеса. Главное — чтобы она была удобной в работе. Причем в конкретной работе. Любой продавец чая может совершенно спокойно классифицировать свой ассортимент сообразно своим о нем представлениям. Вот тут у нас чай конкурсный, вот тут — мой любимый, вот тут — десять знаменитых чаев Китая, а вот это — прессованный, на сувениры.
Проще говоря, классификация чая — это не чайная реальность. Это способ описания чайной реальности удобными в каждой конкретной ситуации методами.
При этом, конечно, у классификации чая есть методический смысл. Человеку, который занимается чаем, она дает некоторую почву под ногами и иллюзию квалификации. Это бывает полезно — как умение считать до десяти в прямом и обратном порядке для дошкольника. Но переоценивать продуктивность этого знания не стоит.
Турецкая чайная с песнями
В турецких новостях наткнулся на сюжет о чайной в Испарте — хозяин которой подает чай не просто так, а с песнями. В упомянутых уже новостях пишут, что люди приходят в чайную, чтобы снять стресс. И что дети местные растут на песнях Рамазана Акдена — так зовут поющего хозяина. А я посмотрел и послушал эти чайные песни — и в очередной раз убедился, насколько разные игрушки бывают в разных избушках.
Для человека, выросшего в насыщенной звуками вообще и музыкой в частности среде — а таких культур на востоке много — все это действительно может быть очень уютно. А для меня, чахлого северянина, приходящего в тихий восторг от снежного безмолвия за окном, такое чаепитие было бы очень дискомфортным. Что, впрочем, не помешало бы мне один разок в такую чайную заглянуть. И радоваться разнообразию локальных чайных традиций тоже не мешает.
Как там Вольтер говорил? «Мне могут не нравиться ваши чайные захмычки, но я пробью голову чайником любому, кто посмеет вам эти захмычки запретить».
И вот еще что. Работа чайджи (тур. çaycı) — людей, которые в Турции занимаются приготовлением и подачей чая — равно как и работа их коллег в некоторых других странах, часто становится источником непродуктивного вдохновения при организации подачи чая в ресторанах.
Выглядит это примерно так. После посещения Турции, Ирана, Азербайджана или какой-либо другой страны, в которой чайная является одним из стандартных городских третьих мест, и наблюдения за тем, как ловко работает с гостями хозяин такой чайной и/или тот самый чайджи, в голове возникает мысль о том, что «а это мысль!» Ну то есть о том, что если открыть ресторан в условной Москве, то в нем можно будет повторить аналогичную схему. Завести там обаятельного чайджи, который будет готовить для гостей чай, всячески их развлекать и, в конечном счете, станет фишкой заведения, на которую народ попрет.
К счастью, до реализации такие идеи обычно не доходят. По разным причинам. Иногда потому, что оказывается, что найти обаятельного чайджи — это проблема. Но чаще потому, что при разработке такой идеи быстро выясняется, то эффектность и эффективность работы чайджи накрепко привязана к специфической городской культуре. В которой люди приходят в недорогую чайную для того, чтобы достаточно долго пообщаться, выпить чаю и потратить при этом совсем немного денег. А в условный московский ресторан люди приходят совсем за другим. И если на них выпустить обаятельного чайджи, то совсем не факт, что всем гостям такой выпуск понравится. Ну и «долго пообщаться и почти ничего не потратить» для современного мегаполисного ресторана звучит как приговор.
Но иногда идею переноса чайджи на дорогую столичную почвe доводят-таки до реализации. Я несколько раз такие заведения встречал, а пару раз и сам в такой блудняк вписывался. Специальный чайный человек в дорогом ресторане вызывает некоторый вежливый интерес — но совершенно точно не вызывает ажиотажа и не становится главной фишкой заведения.
В чем, конечно, нет ничего удивительного. Людей, которые ходят в рестораны на конкретного человека, в принципе немного (если это не гастроли знаменитости, конечно). И такие люди в первую очередь пойдут на шеф-повара. Во вторую — на сомелье. А чтобы он пошли в заметных количествах на чайного спеца, земля должна налететь на небесную ось.
Мысль о том, что не стоит переносить дешевые и коммуникационно-открытые решения на дорогую и сдержанную в общении почву, конечно, банальна. Но банальные мысли тоже нужно иногда озвучивать.
Было и стало (или не стало) №4
Держите новую подборку поучительных историй о том, как сейчас себя чувствуют чайные и околочайные проекты, на которые я обратил внимание пять лет назад.
От московского проекта Flip, который пять лет назад радовал смелыми и немного экзальтированными чайными идеями, остались только воспоминания в запрещенной соцсети с картинками. Мне этот проект запомнился мармеладными чайными мишками и интересным концептом Sticky Tea, «липких чаев», многокомпонентных блендов, в которых была очень остроумно решена проблема расслоения купажей, составленных из ингредиентов разной формы, веса и размера. Он их просто медом залили — и ничего не расслаивалось. А еще у «Флипа» была сгущенка с матчей — что, конечно, тоже очень красиво. Проект не взлетел — возможно, оказался слишком концептуальным даже для постковидной Москвы.
В марте 2021 года индийское туристическое агентство Experience Tea Tourism собирало группу любителей чая и прочих острых ощущений для сбора чая в полнолуние в чайном саду Амбиок, что в Дарджилинге. С ночевкой в палатках или в местных семьях, традиционным праздником Холи (который тогда пришелся на 29 марта) и посещением чайной фабрики Adarsh Muna. Больше мне такие приглашения на глаза не попадались. Видимо, предложение оказалось излишне иммерсивным.
Тогда же, в марте 2021 года я анонсировал три молодых тайваньских чайных проекта, которые попытались работать с более или менее традиционным тайваньским чаем на новый лад. В самом широком смысле понятия «новый лад» — от немного необычной ароматизации и претенциозного нейминга чая до работы с актуальными форматами и гастрономизацией чая. Самый робкий из проектов, который торговал тайваньским чаем, положившись на стильные упаковки, немного необычные названия и будоражащие рассказы о том, что их чай годится не только для горячего, но и для холодного настаивания, на запросы больше не отвечает. Более отмороженные проекты, экпериментировавшие с барными форматами подачи чая и с чайной гастрономией, здравствуют и по сей день. Я не могу сказать, что это тенденция и что чайная борзота гарантированно выгоднее, чем смиренная чайная классика. Но при прочих равных я бы ставил на борзоту.
О тепличном нидерландском чайном проекте, который сейчас работает под брендом Local Tea, я уже даже в «Было и стало» рассказывал. Он изменился, но работает. А пять лет назад наши тепличные голландские коллеги попробовали запустить дочерний проект в Бельгии. И выращивать чай в теплицах на родине сыщиков с шикарными усами. Бельгийского чая на сегодняшний день не существует. Что нидерландскому чаю хорошо, то бельгийскому — смерть.
Пять лет назад я обратил внимание на проект Community Tea Garden, реализуемый коллегами из Renegade Tea Estate в Грузии, в селе Мандикори, недалеко от Кутаиси. Community Tea Garden — это такой чайный сад, на котором ты можешь заочно арендовать чайный кустик или несколько кустиков. За ним будут ухаживать специально обученные люди, твой кустик подпишут специальной табличкой — и время от времени будут присылать тебе чай, изготовленный из листьев, с этого кустика собранных. Все это очень романтично, на самом деле — если не считать того, что таблички на деревьях с именами латиницей у меня лично вызывают ассоциации с немецким кладбищем время Второй Мировой войны где-то под Смоленском. Но мои ассоциации — это мои проблемы, конечно. Renegade Tea Estate отлично работает и сейчас. И продолжает продавать усыновление чайных садов. Что не может не радовать,
И что я все про других, да про других. Надо и про себя рассказать. Пять лет назад мы попробовали посыпать сало матчей. И я до сих пор считаю этот рецепт лучшим вариантом кулинарного использования порошкового зеленого чая.
Усиление и упрощение сенсорики белого чая
Китайские ученые сравнили белые чаи, произведенные из листьев четырех разных сортов чайного куста двумя способами. Первый способ состоял из традиционного длительного завяливания в естественных условиях — 25 градусов, 65% влажности, 48 часов — и сушки. Во втором способе завяливание было сложным и состояло из трех этапов. Сначала чайные листья сутки завяливались при тех же естественных условиях. Потом в течение получаса достаточно сильно прогревались при температуре примерно 55 градусов в хунпэйнице. И потом снова 23 часа завяливались в естественных условиях.
Я напомню, кстати, что температура нагревающего устройства и температура чайных листьев в этом устройстве — это не одно и тоже. Когда в описании технологии производства чая фигурирует замечание типа «фиксация при 200 градусах» — то это значит, обычно, что до 200 градусов разогрели жарочную поверхность. А не листья. Температура листьев при такой температуре условной сковородки будет значительно ниже и может меняться в широком диапазоне. В зависимости от интенсивности перемешивания, например. И от длительности фиксации, конечно. Ферменты, инактивация которых является целью фиксации, начинают терять свои катализирующие свойства при 80 градусах — но это должна быть температура листьев, понятное дело, а не жарочной поверхности.
В случае с описываемым экспериментом можно предположить что листья в итоге если и не прогрелись до 55 градусов, то достигли близкой к этому уровню температуры. Потому что полчаса — это довольно долго. Отвлекся, извините.
При втором способе завяливания из описываемой работы, повторюсь, после короткого и относительно интенсивного нагрева чайные листья снова переводили в режим естественного завяливания. И 23 часа держали при 25 градусах и 65% влажности. И потом сушили, как и при первом и простом производстве. Ну а после сушки все чаи заваривали, пробовали и изучали лабораторно.
Все прошедшие дополнительный прогрев при завяливании чаи получились менее свежими, но более цветочными, фруктовыми и сладкими — что даже как-то немного предсказуемо.
Я за это исследование зацепился по двум причинам.
Первая причина — чисто методическая. Это исследование отлично демонстрирует, насколько емким для потенциального технологического усложнения является производство даже такого простого «на пальцах» чая, как белый. Да, да, я знаю, что сложное завяливание не вчера придумали, при производстве белых чаев разные заковыристые действия типа «подержали на солнце, перенесли в помещение, проветрили» применяются давно и успешно. Я просто хочу еще раз обратить внимание на то, как заметно можно воздействовать на сенсорику готового продукта без формального выхода за рамки принципиального технологического этапа. И еще на то, насколько легко преодолимой может быть грань между принципиальными технологическими этапами производства чая.
Вот у нас чайные листья прошли завяливание при естественных условиях. А потом мы их раз — и решили относительно интенсивно подогреть. В рамках, так сказать, небольшого изменения технологии производства белого чая. Недолго, полчасика примерно. И если мы их подогреем до 55 градусов, это будет еще как бы завяливание. Но если случайно подогреем посильнее, то уже начнется фиксация. Которая, напомню, является маркерным технологическим этапом при производстве зеленого чая. Ну то есть, совсем немного преувеличив, можно сказать, что граница между белым и зеленым чаем — в двух-трех десятках градусов. А еще там где-то близко элементы желтого томления маячат…
Вторая причина, по которой я вдруг обратил внимание на это исследование, состоит в том, что описанная в нем технология завяливания обостряет белочайную сенсорику. Что очень хорошо заметно по сенсорным радарным диаграммам.
Белые чаи, изготовленные самым простым способом, с длительным завяливанием при условно комнатной (с поправкой на Китай) температуре сенсорику имеют более или менее ровненькую по комплексу сенсорных характеристик. И не очень выраженную. А чаи, изготовленные с промежуточным прогревом во время завяливания, получают усиление примерно на 20-40% трех сенсорных характеристик (сладость — цветочность — фруктовость) и резкое ослабление, на 30-60% примерно, свежести. Характеристика, обозначенная на сенсорных диаграммах исследования как Pekoe, при применении разных технологических цепочек практически не меняется и вообще проявляется не очень сильно, так что ее проигнорируем.
Ну то есть произведенный по более сложной технологии белый чай становится более ярким, но теряет одну сенсорную характеристику из четырех более или менее выраженных. И я предлагаю посмотреть на этот результат с точки зрения глобального маркетинга белого чая.
Белый чай постепенно входит в моду. Не так энергично, конечно, как в свое время пуэр или матча — но входит. Вводные для такой моды у белого чая очень хорошие.
Он технологически не очень нагружен — а это значит, что у него не очень высокая себестоимость. То есть белый чай выгоден производителям. У белого чая нет устоявшихся сенсорных рамок — что тоже удобно для производителей. Белый чай подвижен по сырью — и это опять производственный плюс. У белого чая высокий маркетинговый потенциал. Его можно продвигать как самый натуральный, а значит — и самый полезный, и самый терруарный-культиваный-миллезимный. Ко всему этому можно добавить репутацию редкого и элитного чая. И интригующее название. Кроме того, белый чай можно продвигать по следам зеленого с недекларируемым, но четким посылом «такой же полезный, но не такой противный».
Короче говоря, у белого чая куча достоинств. И один недостаток — с точки зрения массовой моды, конечно. Традиционный белый чай — это деликатный и сдержанный продукт. Самые его приметные сенсорные характеристики относятся даже не к вкусу и аромату, а к внешнему виду. Серебристые чаинки Инь Чженя, например.
Так что можно не сомневаться в том, что по мере роста популярности белого чая он будет сенсорно упрощаться и усиливаться. Не то чтобы в ущерб своей традиционной идентичности, конечно. Но с ее явным расширением и размытием.
Самый простой способ усиления и упрощения сенсорики белого чая — вкусо-ароматические добавки — уже на полную катушку используется в том сегменте чайного рынка, который обычно маркируется словом Specialty. Посмотрите, например, на ассортимент белого чая от DAVIDsTEA — чистого белого чая там нет вообще. У Paper & Tea половина белого ассортимента — это смеси. Коллеги из Camellia Sinensis пока держат марку, чистый белый чай в их ассортименте доминирует. Но что-то ванильное и у них уже есть. Деваться некуда — клиент хочет вкусненького.
Должен отметить, что белый чай — отличная основа для ароматизации. Как раз из-за собственной легкой сенсорики. Его вкус и аромат при составлении композиций можно не то чтобы совсем игнорировать, но что-то типа того. А тело — легкое и приятное — он даст. Грех этим не воспользоваться. А еще на белый чай отлично ложатся травы. Чем, например, умело пользуются коллеги из Sancha Tea, мне их белые чаи с травами очень нравятся.
Второй способ усиления и упрощения сенсорики белого чая — это его выдержка. Упрощение в данном случае, конечно, вопрос дискуссионный — здесь все уже зависит от конкретного продукта. Но то, что выдержанный белый чай сенсорно обычно сильнее традиционного, бесспорно. Так что выдержку белого чая можно запросто можно считать его завуалированным опопсением.
Ну а третий способ описали наши китайские коллеги в том исследовании, с которого я начал эти рассуждения. Это упрощение и усиление сенсорики белого чая на этапе производства. Это тоже опопсение — но такое, до которого уже даже самым суровым чайным ортодоксам будет сложно докопаться.
Я, повторюсь, не думаю, что рост популярности белого чая приведет к потере его идентичности. Появление молочного улуна практически не повлияло на идентичность традиционных улунов, например. Но то, что в более или менее массовом потребительском сознании восприятие белого чая вскорости может стать устойчивым и при этом сильно отличающимся от привычного нам, чайным старичкам, восприятия, можно не сомневаться.
Варка-82 и черный-пречерный котел
Три стадии кипения воды у Лу Юя описаны следующими визуальными образами. Первая стадия — «пузырьки подобны рыбьим глазам». Вторая стадия «по краям вода кипит подобно бьющим родникам из связок жемчуга». Третья стадия — «вода кипит как бурлящие волны». И эти сравнения — это прежде всего четкие визуальные маркеры. И уже потом (и, отчасти, благодаря романтизации) — поэтические образы.
Для того, чтобы убедиться в этом, нужно всего лишь вскипятить воду в черной открытой посуде на равномерном источнике тепла.
Черную посуду нужно брать по очень простой причине — в ней удобнее наблюдать за пузырьками. Ну и реконструкторский элемент в этой черноте присутствует. В луюевские времена для кипячения воды использовалась посуда не очень светлая. А равномерный нагрев — на любой плитке — это развитие луюевской рекомендации использовать уголь. Из доступных в VIII веке видов топлива уголь позволял получить самый стабильный, а значит и самый управляемый нагрев. Сейчас с этим делом намного легче — достаточно поставить черный ковшик с водой на газ. И начать за ним наблюдать.
Пузырьки на дне появятся почти сразу. По мере нагревания воды их будет становиться больше, достаточно быстро они закроют все дно и стенки. И начнут увеличиваться в размерах, время от времени всплывая.
На мой взгляд, образ «рыбьи глаза» (и его развития в поздних источниках в глаза крабов и креветок) описывает не пузырьки, которые всплывают, а пузырьки на дне. Ну потому что именно на дне они достаточно статичны для того, чтобы их оценить. Но при этом довольно динамичны для того, чтобы проассоциировать их с живыми существами. Как будто кто-то смотрит из воды. На мой взгляд, именно в этом суть образа. Форму и размер пузырьков «рыбьи глаза», конечно, тоже описывают. Но эти значения вторичны. В основе образа — взгляд со дня, из-под воды. Ну а кто может смотреть на тебя из-под воды? Рыбы, конечно. Не Ктулху же.
Вторая стадия закипания — «по краям вода кипит подобно бьющим родникам из связок жемчуга». Здесь самое важное — локализация, «по краям». Чтобы отсечь эту стадию, нужно смотреть на стенки посуды изнутри. Сначала по стенкам, оставляя за собой заметные дорожки, побегут наверх одиночные пузырьки. А потом и цепочки пузырьков, который как раз и ассоциируются со связками жемчуга. Цепочки пузырьков, кстати, появляются с нарастающей интенсивностью. Ну то есть вторая стадия кипения воды, на которой как раз и нужно начинать суетиться, немного растянута по времени и явно не фиксирована по температуре, есть там небольшой градусный диапазон. И отсечь эту стадию очень легко.
Ну а с третьей стадией, с бурлением, и вообще все просто. Ее ни с чем не спутаешь. Ну и не пропустишь, конечно — она как конечная остановка.
Короче говоря, описание в «Каноне чая» стадий кипения воды — это очень четкая и понятная техническая инструкция. И очень поэтичная при этом. Что, конечно, только увеличивает наше уважение к Лу Юю.
Ну а теперь давайте вернемся от технических деталей к российскому китаеведению. И почитаем Константина Скачкова.
Фидбэк и поддержка рублем
Eсли не сложно, выделите, пожалуйста, галочками, те новости, которые оказались для вас наиболее интересными. Нам это поможет сделать «Параферналии» еще более качественными.
Загрузка ...Ну и, конечно, еще более качественными поможет сделать «Чайные параферналии» ваша поддержка рублем и ваше доброе слово. Все для вас, спасибо за внимание, хороших чаепитий, удачи!
Ежедневные чайные новости в Telegram и в Max.
Добавить комментарий