Скотч, вдохновленный Дань Цуном
В комментариях к одной из недавних новостей мне прислали ссылку на пост на канале «Азбука Виски» с анонсом нового напитка в коллекции Macallan Harmony Collection (Виталий, спасибо). Сейчас Macallan Harmony Collection включает в себя четыре тематических подборки, в каждой из которых по два напитка. Там есть две бутылки, исполненных по кофейным мотивам, две — по мотивам какао, две — по луговым мотивам и две — по дубовым. Скотчи эти сконструированы так, чтобы в них были соответствующие тематические ноты. Шоколадные, кофейные, луговые и дубовые. Да, конечно, дубовые ноты очевидны для виски вообще, а луговые — для спейсайда в частности. Но тут речь идет о том, чтобы луг и дуб, а также кофе и шоколад, проявлялись в каждой паре напитков разными способами. Ну то есть чтобы при дегустации, особенно при сравнительной, ты мог четко сказать что-то типа «чую, чую вот здесь свежие луговые травы, а вот здесь — уже увядающие и перегретые на солнце».
А еще при создании своих тематических скотчей специалисты Macallan активно взаимодействовали с профильными специалистами — кофейными и шоколадными как минимум. Что позволило сопроводить напитки коллекции красивыми маркетинговыми историями. Ну и некоторые напитки еще предлагают сочетать с соответствующими продуктами. Скотчи из какао-подборки, например, рекомендуют заедать шоколадками. Короче говоря, все очень красиво и от 350 до 700 долларов за бутылку. Перебор, как по мне — но такова уж специфика у подобных релизов. Не нам, чайникам, возмущаться коллекционными ценами.
Так вот. Новый, девятый, напиток в коллекции Macallan Harmony Collection выполнен по чайным мотивам, причем не просто по чайным, а по даньцуновым. И разрабатывался он в коллаборации с чайными специалистами. В новом и чайном скотче обещают фруктовые и цветочные тона, которые как бы будут рифмоваться с аналогичными тонами гуандунских улунов. А еще, чтобы чайность нового виски была уж совсем запредельной, коробка и этикетка новой бутылки будут изготовлены из бумаги с добавлением отходов производства Дань Цуна. Что, конечно, забавно.
Релиз скотча, вдохновенного чаем, намечен на лето 2025 года. Ну и так как все предыдущие напитки в коллекции представлены не просто так, а парами, то можно надеяться, что чайный скотч будет не один. И что десятый напиток из Macallan Harmony Collection тоже будет чайным. Даже интересно, какой они чай выберут для вдохновения. Я бы, в случае со спейсадовским виски, взял бы высокогорный тайваньский улун с выраженной маслянистостью или дарджилинг Москатель.
Замечу, кстати, что рифмующиеся ноты в чае и в виски — это вообще очень интересно. Потому что формально близкие тона, типа цветочных, медовых, ванильных, фруктовых или еще каких, в чае и в скотче раскрываются очень по-разному. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно взять какой-либо айловый виски, не особо фанатичный в торфяном плане, и хороший сяочжун — с заметной копченостью, но тоже без лапсансушонгового фанатизма. И посмотреть, как раскрывают схожие ноты разные основы — солодовый дистиллят и горячая вода.
Теоретически вкусо-ароматическая композиция напитков будет очень схожей — смола, дым, чернослив, старое дерево. Но яркость и динамика раскрытия композиций в чае и в скотче будет разной. В чае это будет переход от глубокой и горячей древесной смолистости к мягкой дымно-черносливной сладости. А в условном Ардбеге — от резкой креозотовой свежести и холодного, солоноватого, сырого и туманного торфяного дыма к теплой и комфортной древесности.
А если употреблять айловый виски и сяочжун вместе, чередуя напитки, то сенсорный ребус получится еще более сложным и интересным. Я лет десять назад такие ребусы распутывал часто и с удовольствием. Рекомендую.
Ну и гроги, конечно. Просто смешиваем пополам хороший чай и приличный виски — и сначала пробуем смесь в чистом виде, а потом начинаем добавлять в нее мед или какой-либо нетипичный сахар. Отличное развлечение для долгих зимних вечеров.
Сложности китайского чайного экспорта
Когда в китайской прессе заходит речь о продвижении китайского чая на мировом рынке, то речь эта обычно строится по одному шаблону. Который можно совершенно спокойно сократить до фразы «чай у нас хороший, а бренда нет». Ну и вокруг еще разного неоригинального понаверчено. Про то, что Китай — это родина чая и мировой чайной торговли, но в чайном экспорте уже давно и совсем не лидирует. Про то, что Китай импортирует примерно 20000 тонн индийского чая в год, что обидно. Про Lipton, объемы продаж которого были когда-то больше объема всего китайского чайного рынка. Ну и все такое прочее.
Вот отличный пример такой статьи — и замечу сразу, что статья под ссылкой компилятивная. Все, что в ней написано, постоянно и почти в дословном изложении гуляет и по китайским публикациям, и во всяких докладах на разных конференциях время от времени всплывает. И вывод о том, что китайскому чаю нужен свой сильный международный чайный бренд, типа «Липтона», тоже в таких публикациях и докладах всегда присутствует.
Да и вообще, в современной китайской чайной идеологии «Сильный чайный бренд» — это одна из трех ключевых концепций. Две других — это концепция «Трех чаев» (то есть концепция развития чайной индустрии через науку, культуру и технологии) и концепция «Голые горы — зеленые горы — золотые горы» (то есть концепция достижения экономического благополучия через выращивание и производство чая). Концепции «Трех чаев» и, если можно так выразиться, «Трех гор» у меня никакого отторжения не вызывают — а вот рудиментарное стремление наших китайских коллег воспроизвести Lipton мне кажется удивительно наивным. Но, прежде чем разъяснить свою позицию, я коротко перескажу ту цепочку рассуждений, которая выводит китайцев на мысль о необходимости косплеить англичан и индийцев (да, да, я знаю, что если говорить о сырье, то Lipton — это, прежде всего, Шри-Ланка и Кения, но эти страны китайцев на заводят, их заводит Индия).
Начинается обычно все здраво, хоть и немного эмоционально. Родина чая и всех чайных технологий — Китай. Еще 200 лет назад никакого индийского чая и в помине не было. Но потом двое ушлых англичан, воспользовавшись простотой и широкой душой одного чайного фермера из Уи, выведали у него все технологические чайные секреты и вывезли из Китая чайный посадочный материал. На базе которого англичане очень быстро развили индийский чай, используя для этого развития самые современные для середины и конца XIX века технологии, в первую очередь — технологии механизированного производства чая. К 1900 году объемы экспорта чая из Индии превысили объемы экспорта чая из Китая, а потом китайский чайный экспорт и вовсе покатился под откос. В 1903 году доля китайского чайного экспорта на мировом чайном рынке составляла 33%, в 1921 году — и вовсе 8%. Сейчас эта доля, конечно, побольше — в районе 20-25%. Но китайцев она все равно расстраивает — и их понять можно.
В структуре китайского чайного экспорта нет потенциала для резкого и желанного роста. Традиционные крупные покупатели китайского чая, типа Марокко или Узбекистана, покупают дешевый зеленый чай и не могу начать покупать его намного больше. Дорогой чайный экспорт, хоть и радует высокой средней ценой на чай, но не радует объемами и тоже не может резко вырасти. Резкий рост мог бы обеспечить выход Китая на мировой рынок массового черного чая, туда, где сейчас царствуют Кения, Индия и Шри-Ланка — но туда китайцам как-то не пробиться. Мало того, китайцы сами покупают индийский чай. Потому что он дешевый и хорош, например, для приготовления разных чайных напитков.
И вот примерно в этом месте в рассуждениях наших китайских чайных братьев начинается тот самый упомянутый выше наивняк. Объясняя популярность на старых и традиционных рынках индийского, цейлонского или кенийского чая, китайские комментаторы говорят о механизации, позволяющей производить чай в больших количествах и, в том числе, в те сезоны, когда в Китае чай не производится. И о качественном маркетинге, символом которого для китайцев стал бренд Lipton. Причем в последнее время все чаще напирают на маркетинг и бренд — потому на механизацию все свалить уже не получается, с механизацией в Китае все в порядке. Ну и, соответственно, делают вывод о том, что если Китай сможет сделать свой аналог «Липтона», то экспортная чайная жизнь резко наладится.
Это все, конечно, крайне сомнительно. Причем сомнительна как оценка причин низкой конкурентоспособности черного китайского черного чая на мировом рынке, так и идея с сильным брендом.
С низкой конкурентоспособностью китайского черного чая все просто. Китай сейчас не в состоянии производить черный чай, сравнимый по потребительским характеристикам с тем чаем, который востребован на массовом черно-чайном рынке. Кения, Индия, Шри-Ланка и Индонезия могут, а Китай — нет. Это, конечно, звучит чрезвычайно странно для любого человека, знакомого с хорошим китайским черным чаем. Но если не путать понятия «хороший чай» и «чай с определенными потребительскими характеристиками», но ничего странного в этом нет.
Массовый мировой чайный рынок ценит черный чай яркий, кофеинистый и крепкий. Как кенийский гранулированный, например. Или как классический Ассам. Или как равнинный цейлонский. Возможность производить такой чай в коммерческих объемах и с коммерческой целесообразностью определяется, прежде всего, климатом. Который влияет и на характер сырья и — о чем многие забывают — на условия производства чая. Ну потому что климат — это температура и влажность. Которые кардинально влияют на ход такой технологической процедуры, как ферментация.
Так вот. В Индии, Кении и на Шри-Ланке климата, подходящего для производства массового и востребованного на рынке черного чая, завались. А в Китае его намного меньше. Так что если где-либо в Юньнани или в Сычуане построить чайную фабрику по кенийским, например, лекалам, и попытаться производить гранулированный чай, то получится полная фигня с характерным металлическим привкусом. А если попытаться поднастроить производство так, чтобы получить в упомянутых провинциях гранулу, близкую по потребительским характеристикам к кенийской, то стоить она будет столько, что вызовет смех и издевательство чайных трейдеров. Так что, повторюсь, китайский черный чай неконкурентоспособен на мировом чайном рынке просто из-за того, что не попадает, большей частью, в наиболее востребованные на этом рынке потребительские характеристики. А востребованного чая в больших количествах и по приличной цене китайцы произвести не могут. Тут все довольно просто.
Что же касается сильного бренда, то тут все немного сложнее и, если можно так выразиться, геополитичнее. И достойно отдельного разговора. В другой раз.
Тренд на фруктово-овощные чаи и капусту
В китайской прессе наткнулся на статью о новом фруктово-овощном тренде в китайских актуальных чайных. Вообще, конечно, трендовых статей о чае в самой разной прессе и с регулярностью, достойной лучшего применения, публикуется очень много. Особенно под новый год. Серьезно воспринимать их можно только в том случае, если они содержат примеры конкретных решений — это хотя бы на уровне идей бывает интересно и полезно. И вот эта конкретная чайно-фруктово-овощная статья как раз из таких.
Речь в ней идет о напитках, которые создаются из фруктов, овощей и чая. Самый очевидный вариант — это простая смесь свежевыжатого сока с чаем. Меняя пропорции этих двух компонентов, получаемые напитки можно гонять в очень широком диапазоне. От «чай с легким ароматом свежего лимона для вкусности» до «свежевыжатый сок с добавлением чая для полезности». С кучей промежуточных вариантов.
Ничего особенно нового в таких напитках нет — эпизодически с ними экспериментировали и экспериментируют разные сети найчашных. Найчашними (от китайского 奶茶, най ча, молочный чай), напомню, теперь можно ловко называть весь тот сегмент чайных забегаловок, которые работают с бабл-ти и аналогичными ему напитками. Так вот, в найчашных с чайно-фруктовыми и чайно-овощными напитками экспериментируют постоянно. Там без экспериментов такого рода вообще никак, без постоянного обновления ассортимента их бизнес просто остановится.
Да и без найчашных в чайно-фруктово-овощной и еще немного травяной теме можно совершенно спокойно работать. Я уже хвастался недавно, что когда я делаю чайные мероприятия летом и на большое количество гостей, то я работаю почти исключительно с фруктовыми чаями — только не отжимаю из фруктов сок, а просто закидываю фрукты в чайник. Причем, несмотря на наличие в моем арсенале нескольких проверенных рецептов, обычно я составляю эти напитки по принципу «как получится». И готовлю их тоже разными способами — иногда завариваю, иногда настаиваю в холодной воде и со льдом, иногда делаю солнечное заваривание и потом, опционально, добавляю лед при подаче. Да и вообще, чай с фруктами — это добротная попсовая тема. В лучшем смысле слова «попсовая», конечно.
И, безусловно, чай с фруктами и овощами в любом виде — это тема не новая, вкусная, с высоким маркетинговым потенциалом и совершенно понятная. Причем совершенно понятны не только ее достоинства, но и ее недостатки. Главный из которых заключается в относительно относительно низкой технолгичности свежих фруктов и овощей и проистекающей в том числе и из этого относительно высокой себестоимости фруктовых и овощных чайных напитков.
Но технологии работы с фруктами и овощами не стоят на месте. И логистика развивается, и сроки хранения растут, и технологии хранения совершенствуются, и всякие там заготовки в виде пюрешек, в том числе и замороженных, можно делать. Работу с фруктами, ягодами и прочими травами за последние несколько лет отлично освоили традиционные кафе, работающие с широким ассортиментом чайных напитков — множественные вариации на тему облепихового чая не дадут соврать. Ну а теперь, похоже, настал тот момент, когда такие напитки, постоянно сменяя друг друга, пройдут по найчашным веселой фруктово-овощной волной. И под флагом хорошего вкуса и невероятной пользы для здоровья.
Основой темой продвижения таких напитков является их низкая калорийность. В некоторых китайских сетях, например, активно используют сравнение одной дозы чайного напитка с какой-либо фруктовой единицей. Ну типа того что один наш чай содержит столько же калорий, сколько одно яблоко. Это убедительно — и самые смелые комментаторы даже предполагают, что фруктово-овощные чайные напитки серьезно подвинут в ассортименте китайских найчашных молочные чайные напитки. Ну потому что они, с одной стороны, вкусненькие и сладенькие. А с другой — не настолько калорийные и сладкие, как стандартный бабл-ти или какая-либо аналогичная чайно-молочно-сахарная смесь.
Не могу никак прокомментировать такие прогнозы. Но должен признать, что некоторые рецепты чайных фруктово-овощных напитков из упомянутой статьи выглядят интригующе. Там, по какой-то причине, оказалось много чайных напитков с капустой, как с обычной, так и с краснокачанной. Что для меня лично несколько неожиданно — я никогда даже не думал в этом направлении. Несмотря на старую симпатию к капусте.
Капусту с чаем часто соединяют не просто так, а в богатой компании. Например, с семенами чиа и яблоками. Или с горькой дыней и сельдереем. Или с киви. Зеленый чай киви-капуста — я до такого даже в самые свои отвязные времена не додумывался… На фоне капусты разные огуречные рецепты, типа чая с огурцом и ананасом или чая с огурцом и сельдереем, смотрятся совершенно банально. Не говоря уже о чае с морковью — это вообще обычное дело, на черный чай немного подсушенная морковь отлично ложится. Наверное, и свежую можно неплохо с чаем замутить…
Как там Хармс писал по совсем другому поводу? «Вот какие большие огурцы продаются теперь в магазинах».
Музей чайников Teapot Island
В деревне Йолдинг (Yalding), что в Кенте, в Англии, то работает, то не работает один из крупнейших в мире музеев чайников. Называется этот музей Teapot Island, а «то работает, то не работает» он потому что музей этот — сезонный. И зимой — в широком смысле этого слова — не работает. Вот и сейчас он закрыт — до марта 2025 года… Впрочем, такой немного неопределенный статус никак не мешает об этом музее рассказать.
В 1983 году Сью Блейже (Sue Blazye) будущая владелица будущего проекта Teapot Island, получила в подарок от своей бабушки чайник, с которого началась частная коллекция чайников, постепенно разросшаяся до музея. Превращение частной коллекции чайников в музей Teapot Island произошло в 2002 году, когда практически все экспонаты переехали в специальное и отдельное здание, которое раньше было небольшой кафешкой и рыболовным магазином. Кафе там, кстати, сохранилось — только теперь там можно перекусить и выпить чая не среди удочек и мотыля, а среди полок с чайниками. Обычно крайне причудливых форм и расцветок. Вот классный ролик про музей, в нем все хорошо показано.
В настоящее время в музее хранится и, скорее всего, выставлено на всеобщее обозрение 8500 чайников. Одно время коллекция чайников Teapot Island фигурировала в Книге рекордов Гиннеса как самая большая коллекция чайников в мире. Но потом ее оттуда подвинули китайцы из Цюаньчжоу, о которых я недавно рассказывал и следов которых мне так и не удалось найти.
С чайной точки зрения коллекция музея, конечно, странная. И дело даже не в том, что почти все чайники там — европейские. А в том, что большая часть из них — еще и декоративные. Ну там чайники в форме автомобиля, унитаза, головы короля и всего такого прочего. Все это, конечно, делает коллекцию более интересной с этнографической точки зрения. Но менее интересной — с точки зрения чайной. Часть этих декоративных чайников продается, так что если чайники в форме капусты вам интересны, то вам — в Йолдинг.
Гендерные проблемы «Русской чайханщицы»
В Индии, в населенном пункте Андул, входящем в агломерацию Калькутты, несколько месяцев назад открылся чайная, хозяйка которой стала называть себя Russian Chaiwali, русской чайханщицей. Объяснений этому творческому псевдониму я не нашел. Никаких отсылок в работе чайной к русской чайной культуре или к одной из российских чайных традиций я не заметил, там была обычная индийская чайная. Так что тайный смысл названия от меня ускользает. Ну или его просто нет.
Так вот. «Русская чайханщица» проработала в Андуле всего четыре месяца и на днях закрыла свой проект под давлением части местных жителей, которые обвинили женщину в потрясении устоев, неуважении к традициям и аморальном поведении. Просто потому, что, по мнению этой самой части представителей местного сообщества, женщине неприлично работать в чайной, сидеть в ней коленками наружу, как это обычно делают чайханщики-мужчины, да еще и публиковать свои фотки в социальных сетях. У хозяйки чайной — ее зовут Папиа Гостал (Papia Ghostal) — достаточно яркое модельное прошлое, так что ревнителям морали есть на что посмотреть.
Причем, что характерно, другой части местного сообщества «Русская чайханщица» вполне себе понравилась — на роликах перед ее чайной стоит довольно много жизнерадостных покупателей. Мужики все больше. Но победили, как это часто бывает, не те, кто радостно пил чай, а хмурые и скучные.
Я, кстати, когда прочел все это дело, стал вспоминать, видел ли я вообще когда-либо картинки, на которых в традиционной индийской чайной чаем заправляла бы женщина — и не смог ничего подобного вспомнить. В картинках с домашними индийскими чаепитиями женщины даже доминируют. А на улицах — полный гендерный дисбаланс.
«Путешествие по чайным комнатам Японии»
В Японии в сентябре и пока только на японском языке вышла книжка, написанная чудесным коллективом авторов. Первый автор — профессор Токийского университета, историк архитектуры и специалист по японской чайной традиции. Второй автор — модель, которая тоже хорошо знакома с чайными церемониями, пишет книги, является амбассадором национальных достояний Японии и вообще молодец.
Книга написана соавторами по результатам совместного путешествия по японским чайным комнатам общим количеством двадцать одна. Профессор и модель путешествовали полтора года, отдавая предпочтения тем тясицу, в которые нет открытого доступа. Смотрели, изучали, фотографировали — и потом свели все это дело в книжку.
В японских интернет-магазинах книга стоит примерно 14 долларов США, Называется она «Путешествие по чайным комнатам Японии», только по-японски — ニッポン茶室ジャーニー. В ней 224 страницы, куча фотографий, схемы некоторых чайных комнат и умилительная заглавная фотография, на которой профессор и модель заглядывают внутрь одной из тясицу.
Если бы у меня была своя чайная, я бы такую книжку себе непременно завел. Во-первых, она с картинками. Во-вторых, это солидно. В-третьих, это действительно интересно.
Чай и смертность после восьмидесяти
Китайские ученые исследовали связь между употреблением чая и смертностью стариков старше 80 лет как с сердечно-сосудистыми и цереброваскулярными заболеваниями, так и без оных. Выборка была достаточно большой, почти 20000 человек.
Специалисты обнаружили связь между длительным и частым употреблением чая среди тех стариков, у которых нет упомянутых выше заболеваний. Такие люди живут дольше, чем их ровесники, которые не пьют чай вовсе, или пьют его редко. А вот среди тех стариков, которые страдают сердечно-сосудистыми или цереброваскулярными заболеваниями, никакой связи между употреблением чая и риском смерти обнаружено не было. Что в таком возрасте и с такими болезнями как-то и не удивительно совсем.
Ученые, кстати, исследовали китайских стариков — так что под чаем в их работе понимается в первую очередь зеленый чай.
Если бы я был циничным продавцам в чайной лавке, то я бы постоянно окликал проходящих мимо пожилых людей фразой «Эй, бабка! Сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания есть? Нету? Тогда срочно покупай зеленый чай, дольше проживешь!»
Самая большая и загадочная в мире коллекция чайников
В Книге рекордов Гиннеса есть запись от 14 ноября 2007 года, которая сообщает о том, что самой большой коллекцией чайников в мире — в 30000 экземпляров — владеет некий Тан Юй из Цюаньчжоу (это в Фуцзяни). И все, и больше никаких подробностей. Ну кроме того, что в коллекции есть как старые чайники, так и современные. Лобовой поиск никаких результатов не принес, так что теперь я заинтригован. В том том числе и тем, что Тан Юй — это еще и название одной из форм чайников, с ручкой сбоку. Нам такие чайники больше известны по японской чайной культуре, в которой они называются кюсу. Но в Китае, конечно, такие чайники тоже есть.
Коллеги, если кто-то что-то знает об этой самой большой коллекции чайников, дайте знать, пожалуйста. И да, про музей Teapot Island из английского Кента, коллекция которого до фиксации коллекции из Цюаньчжоу считалась самой большой в мире, я знаю. И расскажу о нем как-нибудь.
Чай и кофе вместо красок
Новость чисто «на посмотреть». Наткнулся на ролик о пакистанском художнике-самоучке Муштаке Али Лашари (Mushtaque Ali Lashari), который вместо красок использует чай и кофе. Вообще, конечно, рисования чаем на моей памяти было очень много. Но мало кто рисовал чаем такие красивые старые дома, как пакистанский дядька.
Портреты у него тоже убедительные, конечно. И слоны ничего такие. Но дома — особенно хороши.
Оптимальный настой для растворимого пуэра
Китайские ученые подобрали оптимальный режим приготовления настоя шу-пуэра для последующего приготовления из него растворимого чая. Я не очень слежу сейчас за этим рынком — но эпизодически растворимые чаи пробую уже лет тридцать пять, наверное. Сначала это были даже не чаи, а чайные напитки — почти всегда фруктовые и сладенькие. Ну а потом в мои руки и чашки стал попадать и настоящий растворимый чай. Должен признать, что несмотря на периодические сообщения о все более и более качественных технологиях производства растворимых чаев, действительно вкусных их вариантов мне пока пробовать не приходилось. Технологические задачи растворимые чаи решают уже на вполне достойном уровне. А задачи, связанные с получением сенсорного удовольствия — еще нет.
Но, тем не менее, технологический и научный движ в этом направлении идет постоянно. Так что ничего удивительного в появлении исследования на тему «как бы так получше заварить чай, чтобы потом его отфильтровать, концентрировать и высушить в порошок для дальнейшего растворения» нет.
В ходе экспериментов выяснилось, что для приготовления растворимого шу-пуэра больше всего подходит настой, полученный в результате часового настаивания 125 граммов чая в литре воды с постоянной температурой 75 градусов Цельсия.
Теперь очень важно, чтобы эти результаты не попались на глаза адептам нефтяного заваривания шу-пуэров. Ну потому что информацию о том, что речь идет о приготовлении полуфабриката для последующего производства растворимого чая они непринужденно проигнорируют. А саму идею сурового заваривания часовым томлением радостно воспримут. Снабдив ее, как положено, тысячелетней легендой про истинное шу-дао.
Распознавание чайных почек
Китайские специалисты усовершенствовали систему распознавания чайных почек, обучив ее эффективно работать на разных ландшафтах, на кустах с разным количеством подходящих для сбора почек, при разном освещении и при разных ракурсах. Системы такие, понятное дело, нужны для разных чаесборочных автоматов. Вот именно такая — для автоматов, состоящих из анализатора, распознающего правильное сырье, и манипулятора, это сырье собирающего.
Вообще, конечно, когда ты хоть немного понимаешь, каким удивительным может быть сочетание толковых алгоритмов и высокого быстродействия компьютеров, такие системы удивлять не должны. Особенно когда еще помнишь людей, искренне убежденных, что компьютер никогда не обыграет человека в шахматы. И когда сам наблюдал развитие систем распознавания текстов и речи, которые буквально на глазах превратились из забавных игрушек в привычные рабочие инструменты.
Но фотографии чайных плантаций, на которых система распознавания аккуратненько расставила точки срезания чайных почек, все равно производят магическое впечатление. Как, впрочем, и должно быть с любой достаточно развитой технологией.
Ну а если серьезно, то системы «анализатор + манипулятор», похоже, становятся самым перспективным направлением автоматизации сбора чая. Так-то это и раньше было понятно, просто таким системам, в отличие от других чайных комбайнов, которые, по сути, срезают все подряд, иногда с небольшой сортировкой, нужно было больше времени на развитие и удешевление. А теперь они уже точно развились. Осталось удешевиться, обрести адекватное шасси и внешнее сходство с молодыми привлекательными девушками. И можно на плантации выпускать.
Будь моя воля, я бы таких чайных роботов еще плейлистом с хорошими песнями снабдил. Представляете, подъезжаешь к чайной плантации, а на ней роботы чай собирают и поют «Орла шестого легиона» или «На поле танки грохотали». Самые подходящие песни для чайных роботов.
Полный чайник лонгана
В последнее время чай с фруктами стал основным моим профессиональным инструментом. Если нужно приготовить чай в банкетном формате (то есть простенький, вкусненький, привлекательный и для достаточно большого количества гостей), то чай с фруктами — просто отличный вариант.
Готовится он элементарно просто — описывать дольше. В прозрачный чайник адекватного для мероприятия размера закидываете чай минимум в полуторной дозировке. Ну то есть если вы обычно на литр воды используете 10 граммов заварки, то для фруктового чая стоит взять 15. Чай подойдет и простенький, в принципе, даже пакетики из супермаркета сгодятся. Но можно и что-то поинтереснее взять, тут все от ситуации зависит.
Затем, поверх чая, чайник заполняется произвольной нарезкой фруктов. Яблоки, груши, любые цитрусовые, вишня, черешня, клубника, виноград, ананасы, персики, абрикосы, сливы, питахайя, хурма, дыня, арбуз — в дело можно пускать все. Но не все одновременно, конечно — обычно для приготовления одного напитка хватает двух-трех компонентов, не считая чая. Фруктов, повторюсь, должно быть много — чайник нужно заполнить целиком. И да, нарезка должна быть красивой. То есть не мелкой. К фруктам при желании можно добавить каких-либо свежих травок — мяты, розмарина, базилика, чабреца и так далее. Ну а потом залить все это дело водой.
Причем залить можно разной водой. Можно кипятком. Можно холодной водой. А можно — холодной водой, но на жарком солнце. В первом случае чай можно подавать минут через десять. Во втором — примерно через полчаса. В третьем — минут через двадцать. Но это, конечно, очень примерный хронометраж, все зависит от фруктов и обстоятельств. Поэтому проще всего ориентироваться не на время, а на вкус напитка.
Когда чайник заполнен фруктами, воды в него помещается заметно меньше номинального объема. Это нужно учитывать при планировании подачи. После каждого, скажем так, акта подачи чая воду в чайник нужно доливать. В идеале чайники всегда должны быть полными.
Я обычно готовлю фруктовые чаи летом и холодным настаиванием или настаиванием на солнце. Самой удобной посудой для их подачи являются турецкие стаканчики-бардаки. Но можно и с обычными винными бокалами сработать. Летом такой фруктовый чай особенно хорош со льдом, причем лед лучше добавлять в стаканчик или в бокал — и сверху наливать чай.
Конкретных рецептов для таких напитков у меня нет — все зависит от чайных или фруктовых возможностей площадки. Если чая и фруктов много и мероприятие намечается людное, то можно выставить десять чайников типа «бочонок» и заполнить их сочетаниями чая и фруктов (с опциональными травами) совершенно от балды. Нет, несколько приблизительных сочетаний у меня есть, конечно. Светлый улун с грушей. Смесь черного и зеленого чая с лимоном, апельсином и мятой. Выдержанный белый чай с грейпфрутом и розмарином. Зеленый чай с огурцом и базиликом (для эстетов). Черный чай с красной питахайей и кумкватом. Зеленый чай с клубникой. Но, повторюсь, тут можно экспериментировать. Получится или вкусно, или оригинально, или нарядно — для банкета хороши все варианты.
Замечу, кстати, что отличной основной для фруктовых напитков является ГАБА-чай. На мой взгляд, это чуть ли не единственная его вкусовая ниша. Своя родная кислинка этого чая с фруктами хорошо сочетается — этим надо пользоваться… Короче говоря, схема рабочая и неоднократно проверенная. И людям нравится. Сразу видно, что напиток дорогой и богатый.
Я, собственно, все это долгое вступление делаю вот к чему. Практически все появляющиеся в продаже сезонные фрукты я обязательно тестирую на заваривание (или настаивание) с чаем. Сейчас чаще на заваривание, потому что зима. Так вот. В наши магазины недавно подвезли лонган. Это такой родственник личи, только меньше. Но тоже с полупрозрачной мякотью, в кожуре и с косточкой внутри.
Этих родственников личи нужно начистить заранее в достаточном количестве и поступить с ними по описанной ранее схеме — насыпать в прозрачную посудину поверх чая. А потом залить кипяточком и дать постоять минут десять. Подавать в прозрачной посуде, причем в эту посуду заранее тоже можно насыпать очищенных лонганов, для красоты.
Получается эффектно и вкусно. Этакий чайно-лонгановый компот, отлично пьющийся долгими зимними вечерами и заметно меняющий вкус в компотную сторону по мере сливания настоя. Мы попробовали заварить лонган с Сяочжуном и с ГАБА-чаем. С ГАБА-чаем получилось вкуснее. Но и Сяочжуном тоже неплохо.
Фидбэк и поддержка рублем
Eсли не сложно, выделите, пожалуйста, галочками, те новости, которые оказались для вас наиболее интересными. Нам это поможет сделать «Параферналии» еще более качественными.
Загрузка ...Ну и, конечно, еще более качественными поможет сделать «Чайные параферналии» ваша поддержка рублем и ваше доброе слово. Все для вас, спасибо за внимание, хороших чаепитий, удачи!
Читайте и слушайте ежедневные чайные новости в телеграм-канале «Путевые заметки чайного клоуна».
Добавить комментарий