Чайное путешествие на Иссык-Куль. Специалитеты
С чайной точки зрения Иссык-Куль интересен тремя вещами. Травами, вкусняшками к чаю и локальными чайными специалитетами. В принципе, к этим трем вещам можно добавить и четвертую — удовольствие от хорошего чая, который заваривается и выпивается в разных хороших местах, с хорошими видами на окрестности, на местной воде и в компании с новыми хорошими знакомыми. Но в этом удовольствии нет ничего специфически иссык-кульского — его можно получить в любом месте, куда можно добраться с чаем, водой и чайниками. И где есть люди. А травы, вкусняшки и локальные потребительские чайные традиции на Иссык-Куле хоть и не уникальны, но вполне себе специфичны. И достойны не менее специфического внимания.
Начну я, если позволите, с локальных потребительских традиций, выраженных в локальных чайных специалитетах. С ними проще всего, фактически, это то чайное, что нужно обязательно попробовать в иссык-кульском общепите. Более или менее устойчивых местных чайных специалитетов там три: это черный чай с молоком и с каттамой, облепиховый чай и чайный напиток «Закат Иссык-Куля».
Черный чай с молоком часто называется «Апамдым чайы», что можно перевести как «Чай старшей женщины», бабушки, мамы или тетушки. Ну то есть, в зависимости от настроения и ситуации, «Апамдым чайы» — это мамин чай, бабушкин чай или тетушкин чай. Это обычный для Средней Азии крепкий черный чай с молоком, который готовится на основе чего-либо наваристого, типа гранулированной Кении. И чай в пакетиках для его приготовления удобно использовать, ничего процеживать не надо будет.
Действительно интересным такой напиток становится в составе традиционного чайного стола, в котором интересно находить самую главную чайную закуску. Чайный стол в Средней Азии обычно богатый и разнообразный — но в разных местах иногда удается выделить на этом чайном столе ключевой элемент, который более или менее характерен для конкретного региона и без которого чайный стол как бы развалится и потеряет большую часть своего очарования. В Казахстане, например, такой самой главной чайной закуской являются баурсаки. А на Иссык-Куле — каттама. Слоеная жареная лепешка с небольшой вкусовой добавкой, обычно с репчатым луком. Каттама вкусная и нажористая. В сочетании с чайником черного чая с молоком одной стандартной каттамы достаточно для того, чтобы нормально перекусить. Попробовать апамдым чайы с каттамой нужно обязательно. Это не уникальный для Иссык-Куля чайный специалитет, конечно — но на озере очень распространенный и органичный.
Облепиховый чай — тоже совершенно неуникальная для Иссык-Куля штука, его сейчас по всему белому свету подают. Но на Иссык-Куле облепиховый куст является одним из основных дикоросов, поэтому облепиха там своя, местная. И ее там просто завались. Работают с ней много и постоянно — а это значит, что облепиховый чай в частности и облепиховые продукты вообще на Иссык-Куле существуют в огромном диапазоне вкусовых решений. Очень интересны, например, облепиховый бозо и разные смеси облепихи с медом.
Лучшие варианты облепихового чая на Иссык-Куле — это те, которые готовятся без непосредственного добавления сахара или меда в напиток. Толченые ягоды, кипяток (или вода со льдом), какая-либо легкая вкусовая добавка типа мяты (опционально) — и все. Мед (в идеале) или сахар подаются отдельно, их можно добавить в напиток самостоятельно и по своему вкусу. Или вообще не добавлять. Такие несладкие варианты чаще встречаются в относительно дорогих заведениях, их стоит попробовать. И да, чая в местном облепиховом чае может не быть — ну и ладно.
Ну а «Закат Иссык-Куля» или «Иссык-кульский закат» — это попытка создать актуальный локальный чайный напиток на основе проверенных ингредиентов: чая, цитрусовых, пряностей, мяты и сиропов. Которые произвольно комбинируются между собой в прозрачном чайнике. В качестве сиропа в этом напитке обычно используется гренадин — поэтому вид у него немного красноватый. Пока «Закат Иссык-Куля» внешне получается более привлекательным, чем на вкус — но если наши иссык-кульские коллеги не прекратят эксперименты, то за пару лет придумают что-либо вкусное и специфическое.
Буду следить.
Чайное путешествие на Иссык-Куль. Вкусняшки к чаю
Начав разговор о чайных аспектах путешествия на Иссык-Куль, я совсем забыл упомянуть прошлогодний чайный рассказ об Иссык-Куле. Так что все, что я рассказываю о чае на Иссык-Куле сейчас — это продолжение прошлогоднего рассказа.
На Иссык-Куле есть несколько продуктов, которые отлично вписываются в чайный стол. Я не могу сказать, что эти продукты настолько прекрасны и уникальны, что за ними нужно охотиться специально. Но при оказии их нужно непременно попробовать.
Варенье из черной смородины или черная смородина, протертая с сахаром. Черная смородина местная, конечно. Вообще, иссык-кульская черная смородина — это, скажем так, зонтичный бренд. Под которым подразумевается совокупность сортов как собственно черной смородины (Ríbes nígrum), так и смородины золотистой (Ribes aureum). Ягоды последней тоже черные, но с длинными высохшими пестиками, отличить их не сложно. Такая смородина «с хвостиками» показалась нам немного суше и ароматнее привычной — но настаивать на этом мнении я не буду, всех вариантов иссык-кульской смородины мы, конечно, не пробовали.
Из какой именно смородины сварено конкретное продаваемое на озере варенье, фиг определишь — тут приходится верить продавцам на слово. Нам, видимо, повезло — первая же купленная на въезде в Чолпон-Ату банка смородинового варенья оказалась с тем самым фирменным иссык-кульским ярким ароматом. Это варенье вкусно мазать на местные же лепешки или блины и запивать совершенно любым чаем. Можно на лепешку сначала намазать сливочное масло, а потом смородиновое варенье. Но это уже дело вкуса, конечно.
Местный мед. Тут как бы и говорить особо нечего. Эспарцетовый, барбарисовый, подсолнечниковый, горный разнотравный и, наверное, еще какой-либо мед продается везде. Его нет особого смысл есть на месте, но увезти по маленькой баночке с собой вполне разумно. И стоит обратить внимание на разные медовые продукты, типа взбитого меда с маслом или меда с облепихой — мазать их на уже упомянутые лепешки тоже очень вкусно.
Пастила и чурчхела. Пастила пластами, такую еще часто называют «фруктовым лавашом». Чурчхела небольшая, с небольшим количеством муки. И пастила, и чурчхела очень разнообразные, из всего, что вокруг растет. Из яблок, слив, вишни, черешни, абрикосов, облепихи, барбариса, клубники, малины и так далее. Ну и мультифрукт, конечно. Пастила и чурчхела стали для нас главными чайными закусками на Иссык-Куле. Они очень вкусные — но важно знать меру, плотный фруктово-ореховый удар требует от организма определенной подготовки.
Местная кондитерка разнообразна и хороша, у нее есть только один недостаток — она тяготеет к относительно крупным населенным пунктам. Самой растиражированной местной кондитеркой является, конечно, продукция бренда «Куликовский». Она вполне себе прилична и в том или ином виде доступна почти везде. Но я бы рекомендовал еще обратить внимание на кондитерку «Наша марка». Их ягодные тарталетки и ягодные же пироги очень хороши.
Ну и в качестве вишенки на торте я бы рекомендовал к чаю бальзам «Арашан». На контрэтикетке которого, на минутку, написано буквально следующее.
«Бальзам «Арашан» в сочетании с чаями укрепит вашу нервную систему, сделает сон здоровым и глубоким, что позволит вам отлично себя чувствовать и прекрасно выглядеть».
Наивный оздоровительный маркетинг, конечно, можно проигнорировать. Как и то, что бальзам «Арашан» по потребительским характеристикам не особо отличается от множества других бальзамов, весьма популярных на постсоветском пространстве. А вот чайные отсылки в позиционировании прекрасны — и ими, конечно, нужно воспользоваться. Бальзам можно или просто добавлять в чай по ложечке, или пить вместе с чаем из отдельной рюмочки. Чай лучше взять черный и цейлонский. Или шу-пуэр — но с ним только из отдельной рюмочки. Будет вкусно и бальзамично.
И да. Бальзам перед употреблением в отдельной посуде имеет смысл немного прогреть. Можно просто в руке в бокале погонять, но лучше выставить рюмочку или бокал на яркое солнце минут на десять. Уж очень бользам после этого будет ароматным — его можно будет даже не пить, только нюхать. И чаем запивать. Вариант для трезвенников, так сказать.
«Арашан», кстати, выпускается довольно давно. Так что знакомство с ним — это еще и припадание к истокам. Вернее, конечно, к целебному источнику, если учитывать перевод названия.
Чайное путешествие на Иссык-Куль. Травы
Трав на Иссык-Куле, извините за банальность, много. И травы эти разные (под травами я сейчас понимаю любое растительное сырье, которое можно высушить и заварить, даже если оно собрано с кустарников или деревьев). В принципе, все эти травы можно собирать самому — но для этого нужно будет немного поездить. Потому что эфедры, например, много в прибрежных регионах. А основное иссык-кульское разнотравье, конечно, в горах.
Если возможности или желания отправляться в горы нет, то с иссык-кульскими травами можно познакомиться через торговлю. Продаются они везде и разными способами. В чайных пакетиках-пирамидках под брендом «Букеты Иссык-Куля». В виде готовых сборов на рынках. В пакетах с чистыми травами на тех же рынках. И просто пучками — снова на рынках. Мы обычно покупаем пучками — это красиво, и смешивать травы мы любим сами.
Если пить иссык-кульские травы в чистом виде или сборами, то они довольно быстро надоедят. Поэтому, планируя встречу с иссык-кульскими травами, есть смысл набрать с собой разного чая, который можно использовать в качестве купажной базы — и делать на его основе спонтанные смеси. Мы в качестве таких купажных баз чаще всего используем черный цейлонский чай или легкий дешевенький улун тегуаньиньевого плана. Реже — тиражный дарджилинг и простенький шу-пуэр.
Ну а дальше все очень просто. Если вы не в горах или не сезон, то идете на ярмарку или присматриваетесь к придорожной торговле — и покупаете все, что нужно. Если вы в горах и сезон, то собираете травы сами и тут же их сушите — они высохнут очень быстро. Так или иначе, но запастись травами в окрестностях Иссык-Куля не сложно. А пить их еще проще — сыпанул в чайник чая, добавил туда немного трав по принципу «как накатит», завариваешь и пьешь. Причем каждый раз — новый напиток.
Что же касается конкретных трав, то с чайной и вкусовой точек зрения самыми интересными из них, на мой взгляд, являются душица, зизифора и эфедра. Чуть менее интересными — малина, зверобой, шалфей, облепиха и мята. Я, если позволите, расскажу только о душице, эфедре и зизифоре.
С душицей все просто — она на Иссык-Куле ничем не отличается от той душицы, которая растет где-либо на берегу реки Великой в окрестностях Пскова. Но ее много, она красивая, собирается в элегантные букетики и в чае вкусная — так что преодолеть искушение собрать ее побольше невозможно. Вот мы и не устояли. Набрали, насушили, увезли в Алма-Ату и теперь пьем.
С эфедрой я наигрался в прошлом году, поэтому в этом путешествии ее не собирал и не пил — но в плодоносящих эфедровых зарослях сфотографировался. Легкий и чистый эфедровый настой вкусный, с хвойно-хвощевыми нотами и приятной цветочной горчинкой. При добавлении в черный чай эфедра придает ему уже упомянутых хвойных нот — это приятно.
Зизифору местные жители часто называют чабрецом — что, понятное дело, ошибка. И зизифора, и чабрец, конечно, яснотковые. И внешне немного похожи. И ароматом. Но не настолько, чтобы перепутать — у чабреца и зизифоры и рода разные, и внешний вид заметно различается, и цвет цветков, и аромат, хоть и похож, но разный. Чабрец слаще и медовее. Зизифора — травянистее и с легкой цитрусовостью. С чаем и чабрец, и зизифора смешиваются одинаково вкусно.
Настоящий чабрец — тот самый, который тимьян ползучий — на Иссык-Куле, кстати, тоже есть, но нам пока не попадался.
Все. О чайной составляющей очередного иссык-кульского отпуска отчитался.
Баблтишные игральные карты
Дети вчера зависли в магазине у полки с сувенирными игральными картами, оформленными в разных стилях. Я никогда специально таким направлением прикладного искусства не интересовался, но, помнится, в детстве на меня неизгладимое впечатление произвели игральные карты, оформленные в майя-стилистике. И при оказии я покупаю разные тематические колоды в качестве сувениров. Надолго они у меня не задерживаются, обычно потрошатся и теряются — но в разное время через мои руки прошли колода с хересными кратинками, сувенирная колода Большого адронного коллайдера, а симпатичные ирландские и киргизские карты и сейчас где-то лежат.
Ну и тут, значится, дети рассматривают карты с Алисой в Зазеркалье, произведениями Густава Климта, Альфонса Мухи и прочей красотой — а я пробежался быстренько по названиям, не обнаружил ничего чайного и подумал, что не может такого быть. И что где-либо наверняка есть игральные карты с чайными картинками. Причем именно игральные карты, а не информационные или рекламные чайные продукты, исполненные в виде игральных карт, как, например, наборы Tea Trivia Playing Cards или Taste of Afternoon Tea Cards.
Загуглил Tea Playing Cards — и с удивлением обнаружил, что сколько-либо интересных игральных карт с чайным оформлением интернет не находит. Чайная посуда с карточным дизайном есть, причем иногда симпатичная. А наоборот — нет. У Piatnik — известного австрийского бренда настольных игр — была в прошлом колода Piatnik Afternoon Tea Playing Cards, но какая-то дурацкая, с аляповатым чайниками на рубашках. И больше — ничего интересного.
Однако отсутствие симпатичных чайных игральных карт в моих глазах было полностью компенсировано существованием такого придурошного феномена, как Boba Playing Cards, причем сразу в двух вариантах, классическом коричневом и зелененьком матчевым.
Классическая боба-колода в 2023 году была стартапом на Кикстартере, собрала нужную сумму за 36 минут, а в итоге привлекла в десять раз больше средств, чем было нужно. Я не большой специалист в боба-эстетике, но должен признать, что выглядит боба-колода лучше, чем все попавшиеся мне на глаза игральные карты, так или иначе оформленные по мотивам классического чая.
Ну и да, если бы у меня было свободное время и художественные способности, то я бы, пожалуй, забацал серию карточных колод под зонтичным названием «Чайные традиции мира».
Новая индийская гиперлокальная реклама
Индийский бренд Tata Tea выпустил три новых гиперлокальных рекламных ролика — для Уттар-Прадеша, Пенджаба и Харьяны. И про Уттар-Прадеш, Пенджаб и Харьяну.
Гиперлокальная чайная рекламная кампания Tata Tea стратовала, кажется, в 2021 году. Ее задумка состояла в том, чтобы для разных регионов Индии создать (возможно, только на уровне деклараций, деталей я не знаю) собственные купажи чая и продвигать их как продукты, идеально вписывающиеся в региональные традиции и характеры. Для продвижения локальных версий чая были сняты и выпущены симпатичные рекламные ролики, рассказывающие о том, что люди в разных местах Индии живут хорошие, что традиции у них красивые, а мысли и действия — достойные и благородные. Получилось красиво.
Новые гиперрегиональные ролики получились, на мой взгляд, не такими яркими, как первые. Но это, возможно, из-за того, что эффект новизны пропал. При этом сам факт активного и последовательного продвижения индийского чая на индийском же рынке ничего, кроме уважения у меня лично не вызывает.
Ну и нужно отметить, конечно, что индийская гиперлокальнось — это немножко забавно. В Уттар-Прадеше живет 200 миллионов человек, в Пенджабе — 28 миллионов, в Харьяне — 25 миллионов. Так что то, что в Индии считается гиперлокальностью, в Средней Азии, например, целая страна с развитым чайным рынком. А в Европе и вообще целая группа стран.
Торгуйте с Россией, но так, чтобы я не видел
Совершенно замечательный, хоть и совсем нечайный эпизод произошел на Шри-Ланке в ходе случившейся там недавно двухдневной международной чайной конференции Colombo International Tea Convention. На которой наши ланкийские чайные коллеги при поддержке чайных специалистов из других стран в очередной раз попытались нащупать новые конкурентные преимущества для цейлонского чая и вообще придумать, что делать с этим чаем дальше.
Я уже неоднократно отмечал, что в последние годы все централизованные активности, призванные поддержать цейлонский чай, носят откровенно беспомощный, а иногда и не менее откровенно смешной характер.
Региональное брендирование чаев без ярких потребительски маркеров, попытка объявить цейлонский черный чай эффективным средством для борьбы с ковидом, объявление цейлонской чайной индустрии (вместе со всем остальным островным сельским хозяйством) свободной от сельскохозяйственной химии и потом быстрый возврат к удобрениям и пестицидам — это только те яркие цейлонские чайные проколы, о которых я знаю и о которых так или иначе писал. И все это на фоне роста цен на топливо, сложностей с традиционным для Шри-Ланки российским рынком, проблем с логистикой минеральных удобрений и, что самое печальное, тотальной экспортной ориентацией чайной индустрии Шри-Ланки.
Ну и вот, стало быть, Colombo International Tea Convention, на открытии которой Президент Шри-Ланки сказал программную речь, в которой обозначил основные направления стратегического развития цейлонского чая. Первые три пункта этой речи так или иначе касались избавления от постколониального устройства ланкийской чайной индустрии. И тут мне, конечно, крайне сложно удержаться от ремарки.
Постколониальная структура ланкийской чайной индустрии — это штука печальная, но не самая важная. Если бы спрос на цейлонский чай на мировом рынке был стабильным и высоким, то никаких проблем в этой постколониальной структуре не было бы — работала же эта индустрия как-то последние несколько десятилетий. Основной признак постколониальности или даже, вернее сказать, откровенной колониальности чайной индустрии Шри-Ланки — это не устройство чайных хозяйств, а слабое развитие внутреннего чайного рынка.
Это вообще очень простой и очень верный признак. Если страна не пьет тот чай, который производит — это колониальная чайная страна. И любые разговоры о развитии чайной индустрии в такой стране нужно начинать не с рассказов о том, как нам реорганизовать чайный бизнес, а с вопроса «Как нам развить внутренний чайный рынок». Потому что если этого внутреннего рынка не будет, любое развитие чайной индустрии будет, по сути, не развитием, а бесконечной попыткой встроиться в новые рыночные условия, на которые та же Шри-Ланка никак повлиять не может.
Извините, отвлекся. Я собственно, почему вообще за эту цейлонскую новость зацепился. Первые три пункта программной речи Президента Шри-Ланки были, повторюсь, посвящены структуре чайной индустрии острова. А четвертым пунктом плана стратегического развития цейлонского чая стала работа с российским рынком. И в рамках этого четвертого пункта был озвучен тезис, который не только укладывается в мою концепцию цейлонской чайной колониальности, но при этом еще и звучит чудесно. Перевести этот тезис, наверное, можно так.
«Санкции никоим образом не ослабили Россию, она так или иначе приходит в Азию. И это потребует новых подходов от тех, кто торгует чаем с с Россией. При этом мы должны дождаться результатов президентских выборов в США [Чтобы вписаться в новую реальность — Д.Ш.]. А до тех пор вам нужно использовать свои каналы для торговли чаем с Россией, о которых я не должен знать».
Мудрые слова применительно к мировой чайной торговле.
Шесть разных чайных пен
В научных новостях наткнулся на публикацию, в которой китайские ученые описывают результаты исследования чайной пены, полученной из разного чая.
Сразу хочу заметить, что чайная пена бывает как минимум двух разных видов.
Первый вид чайной пены получается в результате взбивания в воде перемолотого в порошок сухого чая. Таким образом, согласно общепринятой версии, готовили чай в Китае во времена династии Сун. Этот способ был заимствован нашими древними японскими чайными братьями и на их обособленных японских островах в течение длительного времени подвергался всяческому переосмыслению. И, в конечном итоге, превратился в то чайное действо, которое мы знаем сейчас под названием «Японская чайная церемония». Тя-но ю в простонародье.
В Китае метод приготовления чая взбиванием до недавнего времени находился в глубокой тени. О нем было известно, он стандартно и шаблонно упоминался в чайной литературе — но в чайной практике использовался редко. Ну а потом наши китайские коллеги решили, что сунская чайная пена — это не только пережиток старины, но и богатство китайского народа. И активно начали этот метод приготовления чая у себя развивать и продвигать. В том числе и через сериалы. И теперь парадное китайское чаепитие, исполняемое, например, в качестве шоу для гостей, запросто может представлять собой не заваривание чая в гайвани или чайнике, а перемалывание чая в пену с последующим ее взбиванием. И с рисованием по полученной чайной пене.
Несмотря на высокий презентационный потенциал мне лично вспенивание чайного порошка — хоть в японском, хоть в китайском сунском стиле — нравится не очень. И если я хочу чайной пены, то я готовлю чайную пену второго вида. Просто завариваю обычный чай покрепче и взбиваю полученный чайный настой. Во френч-прессе, например. Полученная таким методом пена получается менее стойкой, чем пена, полученная в результате взбивания порошка. Но мне она больше нравится по вкусу, по фактуре и по звуку — если стаканчик с такой пеной прислонить к уху, то можно послушать чай.
Китайские ученые, конечно, исследовали пену первого вида — то есть из порошка. Что, впрочем, и понятно — им она и исторически ближе, и коммерческие перспективы у нее более определенные. При этом я думаю, что обнаруженные ими свойства разных чайных пен можно переносить и на вспененный настой. Потому что вспененная взвесь — это частично настой.
Итак. Любознательные китайские ученые смололи в порошок, а потом взбили в пену с помощью вспенивателя молока чаи шести разных видов: зеленый, белый, желтый, улун, черный и темный. И изучили, как могли, физические и химических характеристики разных чайных пен.
Белый чай продемонстрировал самую высокую пенообразуемость. Черный чай показал наилучшую стабильность пены. Зеленый чай имел самые низкие пенообразуемость и стабильность пены. Высокие характеристики вспенивания оказались связаны с относительно низким содержанием в чае липидов и низкими значениями рН. Не было обнаружено никакой значительной корреляции между содержанием в чае сапонинов и пенообразующими свойствами чая. Что любопытно, конечно. При этом ученые сделали предположение, что положительно влиять на пенообразование могут некоторые чайные белки, аминокислоты (в том числе и всем нам хорошо известная ГАМК) и катехины.
Я, конечно, сколько-либо внимательно чайную пену не исследовал. Но по результатам спонтанных и нерегулярных собственных экспериментов пришел к выводу, что лучше всего (из тех чаев, что я пробовал вспенивать, конечно) пенятся Бай Мудань и Шу пуэр. Что частично пересекается с выводами китайских ученых.
Ну и это. Теперь в любой разговор о свойствах чая можно веско добавлять сообщения на пенную тему. Ну то есть если кто-то начинает вещать про невероятные свойства зеленого чая, то можно агрессивно перебивать его выкриками про то, что этот ваш зеленый чай хреново пенится. А если кто-то рассказывает о том, какая это чудесная штука — гамма-аминомасляная кислота — то надо дать ему все сказать, а потом добавить заговорщицким шепотом: «А еще от нее чай становится более пенистым».
Леди, дегустирующая чай
Прямым следствием массовости чая является его проникновение в нечайные культуры. Чайные термины и чайные образы пробираются иногда в совершенно неожиданные сферы человеческой деятельности. Самый лобовой пример такого проникновения это, конечно, термин «чайник». Сейчас, правда, он уже не так распространен, как в пору моей молодости — но до сих пор совершенно понятен и нередко используется для обозначения активных, бестолковых и, большей частью, позитивных неофитов в какой-либо теме. Как и почему таких новичков стали называть чайниками, мне доподлинно не известно, я встречал много версий — и все они были весьма убедительными. Особенно мне нравится версия про позирующего лыжника, который одну руку упирает в бок, а другую отставляет в сторону, элегантно опираясь на лыжные палки. И силуэтом начинает напоминать заварочный чайник…
Более серьёзный пример проникновения того же чайника в нечайную сферу это, конечно, чайник Рассела, отсутствие которого на эллиптической орбите где-то между Землей и Марсом, как известно, опровергнуть несколько затруднительно. И который весьма образно и чайно переводит стрелки доказательства любого утверждения на утверждающего. Кустарные (и обычно не очень легальные) заводы по перегонке нефти часто называют самоварами. Само слово «чай» нередко используется в качестве эвфемизма для самого разного. Ну и так далее.
Такое широкое проникновение чая в нечайные сферы означает, кроме всего прочего, и периодическое обнаружение специфических чайных терминов, которые возникли достаточно давно, но о которых ты просто никогда и ничего не слышал. Потому что, например, не особенно силен в математической статистике и в теории эксперимента.
В которых, оказывается, существует рандомизированный эксперимент по определению статистической значимости для проверки нулевой гипотезы, который называется «Леди, дегустирующая чай», Lady tasting tea. Эксперимент этот был проведен Роналдом Фишером, знакомая которого, Муриэль Бристоль, заявила однажды английскому ученому, что отлучит на вкус чай, приготовленный по схеме «сначала в чашку наливают молоко, а потом чай» от чая, приготовленного по схеме «сначала в чашку наливают чай, а потом молоко». Для казавшейся сначала излишне самоуверенной дамы Фишер немедленно организовал эксперимент, нулевая гипотеза которого заключалась в том, что способ приготовления английского чая с молоком невозможно определить на вкус.
Для эксперимента приготовили восемь чашек напитка: в четырёх случаях в чашки сначала наливали чай, а потом молоко, в других четырёх — наоборот. Чашки подавались в случайном порядке. Леди должна была определить в предложенных чашках четыре, приготовленных способом «чай в молоко». При этом она имела возможность сравнивать чашки друг с другом. Леди справилась и правильно определила все нужные чашки.
Фишер описал этот эксперимент в книге «Дизайн экспериментов» (The design of experiments), вышедшей в 1935 году. И создал на его основе точный тест Фишера, про который я, с вашего позволения, рассказывать не буду.
Самое интересное в «Леди, дегустирующей чай» для меня лично то, что в рамках исходного эксперимента, давшего название методике, напиток, приготовленный по схеме «чай в молоко» при вполне естественной потребительской дегустации был безошибочно и неоднократно отличен от напитка, приготовленного по схеме «молоко в чай».
А это значит, что популярный британский спор о том, что нужно наливать в чашку сначала, а что потом, является не очередным фишкафицированным островным бредом, а нормальным таким спором о вкусах. Потому что если напиток, приготовленный по схеме «чай в молоко» отличается от напитка, приготовленного по схеме «молоко в чай» по вкусу, то вполне естественно, что одним людям нравится один вариант напитка, а другим — другой. Вот они и спорят. Спорят не о том, как правильно — что, на мой взгляд, является применительно к такой мелочи признаком идиотизма. А о том, кому как вкусно — что, на мой взгляд, совершенно нормально и правильно.
Фидбэк и поддержка рублем
Eсли не сложно, выделите, пожалуйста, галочками, те новости, которые оказались для вас наиболее интересными. Нам это поможет сделать «Параферналии» еще более качественными.
Загрузка ...Ну и, конечно, еще более качественными поможет сделать «Чайные параферналии» ваша поддержка рублем… Читайте « Параферналии» на сайте, слушайте чайные новости в телеграм-канале и рассказывайте об этих проектах на всех углах. Все для вас, спасибо за внимание, хороших чаепитий, удачи!
Читайте и слушайте ежедневные чайные новости в телеграм-канале «Путевые заметки чайного клоуна».
Добавить комментарий