Чайная параферналия №137

Скиффинг и китайский чайный робот

Помните, несколько дней назад я рассказывал об английском чайном беспилотном комбайне на солнечных батареях, который испытали недавно на плантациях в Корнуолле и теперь предлагают всем желающим приобрести за 175000 фунтов? Этот английский комбайн называется Teabot — и его функциональность и инновационность вызвали определенный скепсис у людей, знакомых со сбором чая и интересующихся механизацией и автоматизацией этой процедуры. Дело в том, что английские коллеги не раскрывают деталей конструкции комбайна и не демонстрируют результатов его работы. А без предъявления флешей все рассказы о качестве работы звучат крайне неубедительно.

Судя по всем, Teabot — это самоходная машина для скиффинга. Есть такое хитрое слово в чайно-плантационной терминологии, используемое, в основном, в Индии и на Шри-Ланке. Пишется она на английском skiffing и, несмотря на похожее звучание на русском языке, к скифам никакого отношения не имеет. Хотя, надо признать, что когда я впервые и когда-то давно услышал про скиффинг чая, то первая моя мысль была как раз про кочевников. Ну типа раз в год кочевые племена садятся на своих низких и мохноногих лошадок и совершают набеги на чайные плантации за чайным листом и девственницами. Это было бы красиво — но увы.

Этимологически skiffing восходит к английскому scythe — ну то есть к косе. И скиффинг, соответственно, это один из видов обрезки чайных кустов. Вообще этих видов обрезки в тех краях, где практикуют скиффинг, два. Глубокая обрезка и легкая обрезка. Глубокая называется pruning, а легкая — skiffing. Если все очень сильно упрощать, то после прюнинга чайный куст начинает напоминать совокупность грустных палок с робко проклевывающимися из боковых почек новыми побегами. А после скиффинга он-таки сохраняет значительную часть листьев и продолжает выглядеть как куст — просто аккуратно постриженный. Можно сказать, что садовники, которые аккуратно подстригают кустики, составляющие живые изгороди, тоже занимаются скиффингом. Только не чая, а других растений. Ну и да, у слова skiffing есть еще другое, гребное значение — к чаю оно никакого отношения не имеет.

Так вот. Английский самоходный чайный комбайн, повторюсь, очень похож на самоходный и полуавтономный агрегат для скиффинга. Кусты он обрезает красиво и ровно — если междурядья ровные, конечно. Ну а если кто-то хочет использовать полученные при скиффинге обрезки побегов чайных кустов для изготовления чая, то почему бы и нет. Хозяин — барин, в каждой избушке — свои игрушки, медведь весь век не моется — а все равно люди боятся и все остальные пословицы.

Ну а чтобы посмотреть, как работает реальный чаеуборочный робот, причем тоже на солнечных батареях, достаточно глянуть на китайский агрегат вот в этом ролике. Который реально выбирает почечки для сбора, а не срезает все, что выросло выше определенного уровня. И собирает 2400 отборных чайных почек в час. Доктор Лин, спасибо за наводку.

Сладкие толстые и стеклянные стенки 

Японские специалисты изучили влияние толщины стенок стеклянного стакана на восприятие вкуса чая. И выяснили, что одинаковый зеленый чай в случае употребления из толстостенного стеклянного стакана воспринимается как более сладкий, а в случае употребления из тонкостенного стеклянного стакана воспринимается как более горький. Я, когда прочел краткое содержание их работы и понял, что ее полный текст тоже доступен для чтения, сначала было раскатил губищу — тема-то очень интересная.

Наши винные коллеги давно и успешно экспериментируют в этом направлении. У кофейщиков тоже есть похожие наработки — там правда, все немного коммерческим карго-культом попахивает. А у чайников факт зависимости восприятия чая от посуды считается очевидным — но подробно не исследован. По традиционной для чая причине — из-за огромного разнообразия чаев, чайной посуды и стилей употребления чая. Ну а тут, стало быть, целое исследование. И даже с графиками. Короче, я воодушевился — но при чтении полного текста статьи быстро подобломался. Потому что свой эксперимент японские ученые ставили на бутилированном зеленом чае и тестировали этот чай, понятное дело, при комнатной температуре. Ну то есть это не нормальный зеленый чай из толстого стекла слаще, а из тонкого — горше. А RTD-зеленый чай.

С рыночной точки зрения выбор такого объекта исследования совершенно оправдан. Современные японцы чай пьют, в основном, или прямо из бутылочек или из бутылочек, но перелив напиток предварительно в стакан. Потребление классического и горячего зеленого чая в Японии постоянно снижается. Так что с точки зрения адекватного восприятия реальности японские ученые все сделали правильно. Но все равно немного жалко, что исследовался не классический чай.

Хотя, конечно, в ходе работы японские специалисты отработали методику изучения влияния толщины стенок сосуда на восприятие вкуса. И им теперь сделать такое же исследование на другом материале — раз плюнуть. Так что, может, они еще и до горячего чая доберутся. Если где-либо о нем услышат в этой своей Японии.

Чай, эсперанто и параллельная реальность

Наткнулся в новостях на совершенно обычную новость об очередном небольшом чайном фестивале — на сей раз в Самарканде. Такие фестивали, как вы понимаете, по всему белому свету проходят регулярно и писать о них интересные новости почти также бессмысленно, как описывать попробованные чаи. Я бы и эту новость проигнорировал — но споткнулся об название фестиваля. И об список организаторов.

Фестиваль назывался Teo, Amo kaj la Mondo. А среди его организаторов значится Тяньцзиньская эсперанто-ассоциация. Ну и фестиваль, соответственно, называется тоже на эсперанто. Teo, Amo kaj la Mondo — это «Чай, Любовь и Мир» в переводе с этого причудливого языка. Я никогда и ничего о таком фестивале не слышал, немедля загуглил — и провалился в какую-то параллельную реальность.

Оказывается, в 2019 и 2020 годах в десяти странах, в том числе в России и в Китае, было запланировано проведение чайных мероприятий под, скажем так, зонтичным брендом Teo, Amo kaj la Mondo. Насколько полно в итоге были реализованы эти планы, я не знаю. Никаких следов российской активности я навскидку не нашел, возможно, ковид помешал. Но зато нашел ролик о таком мероприятии в Чехии, в музее эсперанто в Свитави. 

Насколько я смог понять, там, в Свитави, собрали небольшую экспозицию из разных чайных штук и информационных материалов о чае. В том числе и на эсперанто, что меня до крайности удивило. Посмотрите ролик, короче говоря. Я почти уверен, что никогда раньше слушать рассказы о чае на эсперанто вам не доводилось.

Ну и вот, значит, в этом году фестиваль Teo, Amo kaj la Mondo пошел на новый круг. Начиная с Узбекистана, с Самарканда. В Самарканде это мероприятие было фотовыставкой, посвященной чаю и чаепитиям. Что и как будет дальше, я не знаю. К моему большому сожалению, никаких деталей об этой активности мне найти тоже не удалось, хоть в новости и написано, что такие мероприятия пройдут в разных странах. Так что если кто-нибудь что-либо знает о чайных эсперантистах, поделитесь информацией, пожалуйста.

На самом деле, конечно, нет ничего удивительного в том, что у эсперантистов есть своя чайная движуха. Нас же не удивляет, например, чайная активность туристов — тоже всегда немного специфическая. Или клингонская чайная церемония — если уж говорить об искусственных языках и культурах. В ней, правда, используется не чай, но это не важно.

Чай, на минуточку, это напиток, который легко вписывается в любую идентичность, в этом его основная социальная ценность и персональная прелесть. Я даже когда-то статью об этом написал, «Текучий чай в текучем обществе» называется.

Но услышать рассказ о чае на эсперанто все равно было прикольно.

Яванский чайный фестиваль

Ну и раз уж речь зашла о разных локальных чайных фестивалях. С 7 по 9 июля в Бандунге — это на острове Ява, в Индонезии — проходил яванский чайный фестиваль. Я являюсь представителем поколения, в культурном бэкграунде которого Ява — это скорее мотоцикл и сигареты, нежели остров и принцесса. Поэтому на картинку с красивой надписью Java Tea Festival тоже отреагировал не очень адекватно.

Но увы, там не оказалось ни сигарет, ни мотоциклов. Но зато было много чая, немножко чайных выступлений (Шэрин, привет) и каждый вечер — бесплатные концерты и светомузыка. Тоже неплохо.

На Яве, напомню, чай вовсю выращивают. Да и вообще индонезийский чай — это очень интересная тема. Но как-то отделившаяся в последнее время от чайного мейнстрима. Индонезия входит в десятку крупнейших производителей чая, но при этом индонезийский чай идет, в основном, в купажи. Как аргентинский, например. Массовому потребителю он знаком неосознанно — по смесям типа «Принцессы Явы». Которые мало кто связывает с Индонезией в силу слабой географической подготовки и специфического позиционирования индонезийских островов. Ну и своего терруарного профиля у массового индонезийского чая нет.

А у любителей чая, несмотря на наличие интересных чайных проектов и на Яве, и на Суматре, и на Сулавеси, и даже на Бали, до индонезийского чая руки обычно просто не доходят. Так и живем.

Чайные феномены Казахстана. Karak Home

Я не помню, писал я уже об этом в своих чайных казахстанских записках, или нет — но чайный Казахстан очень эклектичен. Вполне возможно, что такая эклектичность присуща не только Казахстану, но и всей Средней Азии — но столь масштабного опыта у меня пока нет, поэтому настаивать на среднеазиатской чайной эклектичности я не буду. А вот об элементах эклектичности казахстанской расскажу с удовольствием.

Ну вот, например. В Алма-Ате работают (а в Астане — скоро заработают) заведения небольшого пока проекта Karak Home. Карак-чай, напомню — это черный чай со специями и сгущенкой, популярный в ОАЭ, Катаре и некоторых других странах Персидского залива. Его название обычно переводят как «крепкий чай», причем переводят не с арабского, а с хинди. Принято считать, что карак-чай является арабской локализацией масала-чая, привычку к которому привезли с собой выходцы из Индии и Пакистана, массово отправившиеся на заработки в том числе и в Эмираты в 1970-х.

От традиционного индийского или пакистанского масала-чая карак-чай отличается меньшим количеством специй и использованием сгущенного молока вместо молока свежего. В тех же Эмиратах сгущенка просто дешевле, а трудовые мигранты оптимизировали свой повседневный напиток именно по цене.

За несколько десятилетий карак-чай в ОАЭ стал популярнее обычного черного чая, который до этого царствовал в стране. И превратился, фактически, в национальный чайный напиток. И в экспортный продукт эмиратской чайной культуры — заведения с карак-чаем в Казахстане как бы намекают. Мало того, в некоторых случаях карак-чай, скажем так, премиумизировался — при парадном его приготовлении и подаче сгущенку нередко заменяют обычным молоком. Ну то есть иногда он возвращается к индийско-пакистанским корням, оставаясь при этом арабским какрак-чаем. Это прикольно.

Мы заглянули в тот алматинский Karak Home, что на Луганского, 75, на Терренкуре. Уж очень нам понравилась идея брать напитки навынос, но не шляться с ними по дорогам, а развалиться на разостланных на травке рядом с заведением и на берегу речки коврах. Это должно было быть красиво. И это оказалось красиво.

У них в меню пять горячих чайных напитков — ну мы все и заказали, чего выбирать-то. Выбор — это, как известно, полумеры. Так что через некоторое время мы разлеглись на коврике и попробовали чайные напитки с названиями Карак, Адани, Сулеймани, Магриби и Захра. Ну и еще чапати с курицей — взяли одну порцию, чисто оценить. Потому что чапати в принципе — вкусная штука, потенциально гораздо более интересный вариант стрит-фуда чем многие другие штуки в лаваше типа шавермы-шаурмы-донера. Но, как обычно, все от исполнения зависит. Поэтому на пять чаев у нас была одна закуска. Студенческий вариант, все дела.

Рецептурно пять чайных позиций разведены толково. Карак — это, понятное дело, карак-чай, черный чай, молоко и специи. Адани — это йеменская вариация на тему чая с молоком, там больше пряностей — обычно это гвоздика, корица, кардамон и имбирь. Сулеймани — это черный чай с пряностями и лимоном. Магриби — это вариация на тему классического марокканского чая, зеленого и мятного. Ну а Захра — это просто травки.

Ну то есть в чайном меню две позиции с молоком, причем заметно разных, черный чай с добавками, зеленый чай с добавками и травяной чай. Для компактного заведения с выраженной арабской стилистикой — практически эталонный расклад.

Обратите внимание, кстати, на то, что чай, приготовленный как вариация классического марокканского чая, называется не марокканским чаем, а Магриби — ну то есть магрибским чаем. Дело тут не только и не столько в широком кругозоре владельцев и менеджеров Karak Home, сколько в том, что название «Марокканский чай» в Алма-Ате и, возможно, остальном Казахстане, занято занятным напитком, который готовится с гренадином и имеет радикальный гранатовый цвет. Об этом напитке я расскажу как-нибудь отдельно, он сравним по своей загадочности с местным ташкентско-шымкентским чаем. А пока просто важно знать, что марокканский чай в Алма-Ате — это совсем не зеленый чай с мятой.

Все чайные напитки без молока в Karak Home — бестолковые. Ничего удивительного в этом нет, подача более или менее классического чая в стандартном бумажном стаканчике с крышкой — изначально крайне рискованная затея. Единственный способ сделать эти напитки приятными для употребления — дать им остыть. Чему стаканчик с крышкой совсем не способствует.

А вот молочные чайные напитки — Карак и Адани — отличные. Их, кстати, гораздо вкуснее пить без крышки. И они отлично сочетаются с чапати, который оказался очень вкусным. И они да, разные — несмотря на общую чайно-молочную базу.

Холодные и кофейные напитки мы не пробовали, мы по другому профилю. Но горячая чайная тема у Karak Home, в общем, удалась и получилась очень уместной. Молочные горячие чайные напитки — это классика уличного чая. Не знаю, зарулим ли мы в те края в оставшиеся дни лета, но вот в октябре заглянем обязательно. Потому что на алматинскую осень чай с молоком и пряностями ляжет просто отлично.

И да. По выходным Karak Home не всегда справляется с потоком заказов. Так что в некоторых случаях свой карак-чай надо будет подождать. С учетом того, что сделать это можно, лежа на ковре и разглядывая ветви над головой и собственные бледные ноги, такое ожидание совсем не напрягает.

Пуэр и Тайвань в Венеции

Тайваньские специалисты сетуют в тайваньской прессе на то, что на Архитектурном Биеннале в Венеции на тайваньской экспозиции выставляют пуэр. Причем не поют гостей пуэром, а именно выставляют, обращая внимание на то, что он крутой и со старых деревьев.

Двусмысленность этой ситуации связана, понятное дело, с нетайваньскостью пуэра, с тем, что на Тайване и своего (и хорошего) чая вагон, а также с тем, что экспозиция эта была подготовлена на бюджетные тайваньские деньги. Ну то есть ситуация, по сути, полностью аналогична той, когда на американском плакате в честь 4 июля размещают российские корабли с самолетами, а на российском плакате в честь Дня Победы — водружение флага над Иводзимой. Несмотря на то, что и русские корабли, и флаг над Иводзимой чисто исторически связаны и с независимостью США, и с нашим Днем Победы, появление таких плакатов — это отнюдь не следствие хорошего образования или тонкой исторической иронии конкретных исполнителей. А следствие их полной предметной тупизны. Что, в общем, нормально.

Думаю, что и появления юньнаньского чая на тайваньской архитектурной экспозиции имеет ровно такие же причины. Нет в этом ни злого умысла, ни происков спецслужб. А есть просто низкая предметная подготовка. Вполне естественная, кстати — архитекторам совсем не обязательно разбираться в чае. В том числе и тайваньским. И я более чем уверен, что большая часть тайваньских архитекторов не имеет никакого представления о том, что пуэр — не тайваньский чай. Он чай? Чай! На Тайване продается? Еще как! Знаменитый? А то!

Херак-херак и в продакшен. Сергей, спасибо за ссылку!

Берлинский чайный фестиваль и места слабости

Наши немецкие коллеги анонсировали Берлинский чайный фестиваль 2023 года. Он пройдет с 17 по 19 ноября и будет работать в евангелической Церкви Святого Креста. Это хорошая новость — Берлинский чайный фестиваль хоть и молодой, но как-то сразу стал одним из самых значимых и стильных чайных событий в Европе.

А еще хочу заметить, что участие в чаепитиях культовых сооружений — хотя бы визуальное, когда они рядом и их видно — это как-то правильно и естественно. Китайские и японские чаепития рядом с храмами или монастырями или на их территории — это вообще классика, тут как бы и говорить нечего, у чая у дзена один вкус и все такое.

Но я вот вспоминаю собственные чаепития с аналогичными визуальными привязками — и они тоже были хороши. В Мальской долине, с видом на церковь Николая Чудотворца. В гостевом доме «У Покровки», где Мирожский монастырь через реку. В Довмонтовом городе Псковского Кремля, с мощной визуальной доминантой в виде Троицкого собора. У церкви Петра и Павла на острове Белов. Рядом с Покровской башней и церквями Покрова и Рождества у Пролома… Чай там пился просто чудесно. И в большой компании, и в компании маленькой, и в спонтанном одиночестве.

Я думаю, что причина такой чудесности в привычности храмов и чая для каждой конкретной культуры. Независимо от личных воззрений и убеждений каждого человека, чай и храмы для большинства из нас так же естественны, как привычные пейзажи или знакомая городская среда. Места, где есть возможность погрузиться в такую привычность — это места слабости, в которых можно отпустить себя. А если к этому состоянию еще и чай добавить, становится совсем хорошо.

Надеюсь, у немецких коллег тоже получится такое место слабости.

Forbes о чае и социальном статусе

Forbes опубликовал объемный и неплохой для непрофильного издания обзор чайной истории с очевидным акцентом на ту ее часть, которая касается Великобритании и России. И в этом материале, среди прочего, есть отсылка к статье 2016 года, которая посвящена британской чайной традиции и в которой утверждается, что в этой самой британской традиции «самый крепкий чай обычно пьют представители рабочего класса, а чем более высокое положение в обществе занимает человек, тем более слабый чай он пьет. Такое же соотношение сохраняется при добавлении сахара: представители высших слоев чаще отказываются от подсластителя, а если человек добавляет в чашку две ложки сахара или больше, то его почти наверняка можно отнести к рабочему классу».

Это довольно популярное и часто тиражируемое наблюдение не является ни абсолютно достоверным, ни полностью ложным — оно относится к той категории гипотез, которые можно комментировать фразой «скорее да, чем нет — но есть нюансы». Формулировка «почти наверняка», использованная в процитированном тексте, как бы намекает на это и оставляет пространство для маневра. Хотя, конечно, при использовании таких оговорок надо понимать, что читатели их практически никогда не воспринимают в том смысле, который в них вкладывает писатель.

Но я сейчас не об этом. Я, когда прочитал о том, как крепость и сладость чая соотносится с элитностью, сразу перенес это сокровенное знание на собственный чайный режим. Который у меня в среднем такой. Утром, около 8.00, хэйча за завтраком. Фу чжуань или шу пуэр обычно. Крепкие, от души. Но без сахара. Потом между 10.00 и 11.00 черный чай с ташкентским лимоном и как раз с одной-двумя ложками сахара. И весь остальной день и вечер — всякий разный бессистемный чай. Обычно не очень крепкий и всегда без сахара.

С учетом того, что по самой первой своей профессии я слесарь, а потом выбился в инженера и чайные эксперты, можно сказать, что британский метод работает и учитывает все изменения в социальном статусе.

Самоходный чайный комбайн на солнечных батарейках

На чайных плантациях английского проекта Tregothnan на днях испытали чайный комбайн Teabot. Беспилотный и на солнечных батареях. По утверждениям всех заинтересованных лиц, этот самый Teabot собирает чай лучше, чем люди. Что, конечно, вызывает некоторые сомнения. Оставим сейчас без внимания тот факт, что ручной сбор тоже разным бывает. И что формулировка «собирает лучше, чем люди», о качестве сбора вообще ничего не говорит. А фотографий образцов собранного чая коллеги из Tregothnan не публикуют. Но сообщают, что их устройство в день собирает чая больше, чем 115 человек.

Мало того, я не сомневаюсь в принципиальной возможности сделать пепяку, которая будет качественно собрать чай. Я, на минуточку, выигрыш компьютера у человека в шахматы пережил. Но вот данная конкретная модель комбайна вызывает некоторые сомнения.

Дело в том, что аппарат с названием Teabot катался по чайным плантациям проекта еще в 2021 году. И тот Teabot был, по сути, самоходной машиной для обрезки кустов. И качество его работы лучше всего можно было охарактеризовать словами «он собирает чай в мешок». Новый агрегат, на первый взгляд, отличается от старого только солнечной батареей — но, повторюсь, никаких подробностей о нем нет. Ни описания конструкции, ни результатов работы. Но его уже можно приобрести. За 175000 фунтов. Доставят за 12 недель в любую точку мира. 

Если кто приобретет, поделитесь впечатлениями.

Ароматические профили пуэров и улунов

На днях в ленты научных новостей вывалилась просто куча китайских чайных научных публикаций. Мне, если честно, не хватает квалификации для того, чтобы подробно разобрать и популярно пересказать их — поэтому я просто сделаю краткие анонсы части этих работ и приведу ссылки. Если кому вдруг интересны подробности, под ссылками есть полные тексты, изучайте и разбирайтесь, там все на английском и, очень часто, с убедительными картинками.

Ну вот, например, одна группа китайских ученых разложила по полочкам летучие компоненты пуэров разного возраста и выделила из всех этих компонентов девять таких, которые определяющим образом влияют на аромат пуэров именно разных возрастов. А другая группа китайских ученых с похожими целями и схожими методами потрошила улуны, разбирая, чем они, на уровне ароматических компонентов, отличаются от черных и зеленых чаев. И как на состав и профиль летучих компонентов улунов влияют обработка чайного листа и особенности сырья. И как ароматические компоненты взаимодействуют между собой. В этом исследовании много радарных диаграмм, люблю такие публикации. А еще там, как это часто бывает в таких работах, детально описана технология производства исследуемых улунов. С точностью до минут, градусов и оборотов в минуту всего, что при производстве улунов вращается.

Изменение будущего черного чая в процессе ферментации

Третья группа китайских ученых решила узнать, что конкретно происходит с будущим черным чаем (в международном смысле этого термина) во время того технологического этапа, который называется ферментацией. Для этого они эту самую ферментацию растянули на семь часов, ежечасно забирая образцы для изучения. И собрали кучу данных, как и положено, красочно визуализированных. По заверениям авторов работы, полученный массив данных позволит сделать ферментацию будущего черного чая более управляемой и позволит регулировать — в рамках возможного, конечно — содержание в готовом продукте основных компонентов. Кофеина, например. Или сахаров.

Шоумэй и белый чай с молочным ароматом

Четвертая группа ученых сравнила профиль летучих веществ традиционного белого Шоумэя и белого чая с молочным ароматом из Чжэнхэ. К стыду своему, я никогда не слышал о таком белом чае — его фишка состоит в том, что его, грубо говоря, завяливают при чуть более высоких температуре и влажности, чем классический белый чай. Что и обеспечивает ему молочный аромат. Для меня лично в этом исследовании интереснее всего именно информация о новом для меня чае, буду разбираться.

Шесть видов чая из одного сырья

Пятая группа китайских ученых — самая любознательная, наверное — осуществила заветную мечту многих любителей чая. Взяла одинаковое сырье и изготовила из него все шесть видов чая — зеленый, белый, желтый, черный, темный и улун. Цель этого (вызывающего белую, зеленую, желтую, темную, черную и улунскую зависть) исследования состояла в том, чтобы выяснить, что же так сильно влияет на вкус каждого конкретного вида чая. Вывод из своего исследования наши китайские коллеги сделали немного предсказуемый.

Есть, говорят, в производстве каждого чая технологический этап, который все решает. У зеленого чая — фиксация. У черного — ферментация. У темного — скирдование. У улуна — частичная деформация чайных листьев. У белого — завяливание. У желтого — тот процесс, который в англоязычных источниках называется yellowing, ну то есть пожелтение. А то мы не догадывались. Ну то есть ребята молодцы, конечно. Но вот подробное описания изготовления всех видов чая из одного сырья, приведенное в работе, действительно интересно.

Традиционный уход за дикими деревьями на горе Цзинмай

Ну и, наконец, шестая группа китайских ученых изучила взаимодействие жителей пуэрной горы Цзинмай с дикими чайными деревьями. И, заодно, посмотрела, что там на плантациях происходит. Оказалось, что местные жители за дикими деревьями довольно внимательно приглядывают. Пропалывают их (немного непривычно, на самом деле, использовать этот термин применительно к деревьям, но суть понятна), подрезают и избавляют от пораженных вредителями и болезнями ветвей. А еще немного занимаются размножением. Ну и чайные листья собирают, понятное дело. В этом исследовании, помимо множества карт и фотографий, есть еще один любопытный нюанс. Плантационного листа в тех краях собирается на 80% больше, нежели дикого. А дохода дикий лист приносит в шесть с лишним раз больше, чем плантационный. Потому что дороже в десять раз.

Вот такие славные обычаи на пуэрной горе Цзинмай.

«Дом Русского Чаепития» в Суздале

В Суздале не так давно открылось заведение с многообещающим названием «Дом Русского Чаепития». Там подают чай от проекта «Нитка», актуальные чайные напитки в чайниках Hario (волнистых таких, они мне не нравятся), пельмени, вареники и рогалики. А еще все это дело реализовано в реконструированном старом жилом доме, который разваливался, был выкуплен, разобран по кирпичику, потом по кирпичику же собран — и превращен в пельменную чайную. Реконструкцией дома занималось архитектурною бюро Rhizome, интерьерами — Катя Бочавар.

Интерьер и экстерьер суздальского «Дома Русских Чаепитий» — да, они все так и пишут, с большой буквы — получились очень актуальными. Чайные и гастрономические решения я могу оценить только по отзывам, а они, как это всегда бывает, разные, кому-то там понравилось, а кому-то — нет. Сама концепция нового русского чаепития, равно как и ее материальное воплощение, которые в чайных «Нитки» выглядят свежо, органично и симпатично, здесь воспринимаются как-то вторично и противоестественно. Вот честное слово, кофе в таких интерьерах смотрелся бы лучше. Тем более, что его там подают. Но это, конечно, все очень субъективно. 

Проект, повторюсь, заработал совсем недавно, этой весной. Как он живет в оффлайне, можно только догадываться. В онлайне у них все очень сдержанно, уж не знаю почему. Будете в Суздале — загляните. Вдруг понравится. Дина, спасибо за наводку!

Чайная движуха в России

Занятно, кстати — но последние пару недель приходит необычно много новостей о разной чайной движухе в России. Причем самого разного характера. И Суздаль тут не в счет, суздальская новость довольно старая, это просто я ее пропустил.

Вот, например, в московском Парке Горького на днях отгулял традиционный выпускной вечер — говорят, такого массового гуляния по этому поводу там никогда не было. И тут же бац — и Виктор Енин рассказывает о том, что «Пуэропорт» с его приметным самоваром за эту ночь, в этом парке и для этих выпускников приготовил почти тысячу чайных напитков — ну то есть отработал практически в индийском ритме.

14 июля пройдет фестиваль чая в Гавриловке — это в Тамбовской области. В конце июня в Якутии состоялся традиционный праздник «Ысыах Тумаады-2023», в рамках которого прошел гастрономический фестиваль «Вкус Якутии» с богатой чайной программой. О современной работе с чаем (в широком смысле этого слова) в Якутии я как-нибудь расскажу чуть подробнее, там есть любопытные детали. Ну а на прошедшем якутском празднике, помимо традиционного напитка из ферментированных на корню по бадановому типу листьев кипрея, были представлены авторские чайные купажи Сергей Хорольского — в том числе и один совсем специальный, в якутском стиле.

Ну и, наконец, на «Дилетанте» сделали передачу о подделке чая и товарного знака в Российской империи. Довольно длинную, я ее с первого раза не осилил. Особенно с учетом того, что речь там идет о деле хорошо известном и любознательным чайникам, и многим юристам. Дело это разбиралось в 1888 году — и там ненастоящих Поповых обвиняли в закосе под настоящих Поповых. Речь, конечно, идет о чаеторговцах. А закос Поповых под Поповых был настолько циничным, что в некоторых нюансах до сих пор радует. Например, на этикетках настоящего чая Поповых красовались буквы «К» и «С», которые были инициалами. И на этикетках ненастоящего чая Поповых, который, кстати, активно смешивали с иван-чаем, тоже красовались буквы «К» и «С» — только снизу к ним была приписана расшифровка «контора и склад». И хрен сразу подкопаешься.

В итоге, правда, подкопались. Дело было резонансным, со стороны истцов — настоящих Поповых — выступал Плевако, на которого тогда ходили как в театр. Защищал ненастоящих Поповых Крабчевский, тоже бывший звездой. Ну и Кони там тоже поучаствовал. Короче говоря, это было настоящее шоу, тем более, что речь шла о предмете всем понятном и доступном, о чае. Ненастоящих Поповых наказали жестко и, в каком-то смысле, примерно — не будем забывать, что подделка чая в те времена была реальной проблемой.

На мой взгляд, про все эти разборки гораздо интереснее читать у историков права. Но если вы готовы обменять пять минут внимательного чтения на час расслабленного слушания, после которого у вас еще останется и послевкусие собственной исключительности, то вот ролик. Лена, спасибо за ссылку!

Фидбэк и поддержка рублем

Eсли не сложно, выделите, пожалуйста, галочками, те новости, которые оказались для вас наиболее интересными. Нам это поможет сделать «Параферналии» еще более качественными. 

Ну и, конечно, еще более качественными поможет сделать «Чайные параферналии» ваша поддержка рублем… Читайте « Параферналии» на сайте, слушайте чайные новости в телеграм-канале и рассказывайте об этих проектах на всех углах. Все для вас, спасибо за внимание, хороших чаепитий, удачи!