Чайная параферналия №229

Коллективный чайный иск

Некоторое время назад в США произошла дивная чайно-юридическая история, частью которой стало определение сущности чайных пакетиков. Я ее уже как-то раз пересказывал, но не грех и повториться.

В 2020 году в федеральный суд Калифорнии был подан коллективный иск против чайной компании Bigelow. Суть претензии состояла в том, что на пачках своего чая компания с 2017 года писала Manufactured in the USA, тогда как чай в пачке был явно не из США. Компания отбрехивалась тем, что чай в пакетиках, а пакетики произведены в США. Ну то есть сами пакетики американские, чай купажировался и фасовался в США, так что все чисто.

Отмазка эффектная, конечно. И если прокалила бы, то стала прекрасным образцом обаятельной мерзости и отличным материалом для того, чтобы объяснять детям специфику лукавой прелести. Но, к счастью, аргументы Bigelow показались суду неубедительными, потому что (далее пошла формулировка суда) «Чайные листья внутри определяюще важны для чайных пакетиков, так как потребители покупают чайные пакетики из-за чая, а не из-за пакетиков. Таким образом, чайные листья являются не одной из составных частей чайного пакетика; они являются самой сущностью чайного пакетика».

Я не перестают тащиться от формулировки «Чайные листья являются не одной из составных частей чайного пакетика; они являются самой сущностью чайного пакетика». Ничто так не развивает культуру речи, как судебная система, частью которой является убедительность участников процесса. Да и вообще воспоминания Кони и избранные речи Плевако не мешало бы на уроках литературы изучать… Извините, отвлекся.

Так вот. Коллективные истцы, как оказалось, продолжают трепать наших коллег из Bigelow. Они, эти коллективные истцы, намедни добыли эксперта, который подсчитал, что покупатели переплачивают за надпись «Произведено в США» чуть больше 11% денег. Что в случае с конкретным чаем конкретного бренда составляет три с четвертью миллиона долларов. Которые, получается, заработаны обманом простых американских граждан.

Приняв к сведению новые вводные, суд, после трехчасового совещания, постановил взыскать с Bigelow в пользу коллективных истцов два с третью миллиона долларов. Я не очень представляю, как эти деньги будут распределяться между пострадавшими и будут ли вообще. Но это, как вы понимаете, дело десятое. Отнять и поделить — это, вообще-то, две раздельных процедуры.

Короче говоря, дивная история получила шикарное продолжение. И я бы сейчас на месте продавцов настоящей японской сенчи, еще более настоящей тайваньской габы и азерчая краснодарской фасовки испытал бы легкое беспокойство. Немного, где-то на самом краю сознания.

Ну просто представьте. Приходишь ты на старости лет на почту за пенсией, внукам на ириски, а тебе говорят, что экспертиза показала, что тот чай, который ты продавал сорок лет назад как матчу из Удзи, оказался перемолотым в московском подвале дешевым китайским зеленым чаем, два года провалявшимся на складе в Узбекистане. И теперь твоя пенсия взыскана в пользу владельцев и посетителей тех кофеен, где из этого порошка готовили матча-латте. Так что в этом месяце единственным твоим источником доходов будут твои собственные иски к продавцам клитории, которые обещали тебе железное здоровье, непробиваемый иммунитет и несокрушимую эрекцию. А получил ты только здоровье с иммунитетом.

Винно-чайный поезд в Калифорнии

Пару лет назад, когда я готовил подборку материалов по железнодорожному чаю, я рассказывал в том числе и о винном поезде, который катается по долине Напа, знаменитому и солнечному винодельческому региону Калифорнии. Он, этот поезд, повторюсь, винный. Но во время путешествия там можно было вписаться и в послеобеденное чаепитие. 

Так вот. Летом прошлого года просто послеобеденное чаепитие у них трансформировалось в трехчасовое путешествие с названием Afternoon Tea x Chandon. Domaine Chandon — это винодельня, расположенная в долине Напа и основанная в 1973 году компанией Moët et Chandon. И специализирующаяся на игристых винах. Что совершенно неудивительно с такими корнями и таким названием. В вагонном послеобеденном чаепитии Domaine Chandon участвует своим игристым — только не обычным, а Chandon Garden Spritz. Это такая смесь игристого вина с апельсиновым ликером, которую можно и прямо так пить, и в составе простейших коктейлей. Ломтик апельсина и веточку розмарина добавил — и все, и праздник.

Ну и все остальное там вполне убедительно, как минимум в теории. За икру, правда, доллатить придется — но сэндвичи с огурцом и бутеры с редиской входят в стоимость поездки. А еще всякие десерты и минимум три чая на выбор — цейлонский, ассам и дарджилинг. Вполне неплохо. 

Но самое интересное в этом вагонном послеобеденном чаепитии не стол, а то, как он расположен в одном из вагонов. Обычно же как все устроено в поезде: столик стоит у окна, ты боком к окну сидишь, ешь и пьешь — и время от времени отвлекаешься на пробегающее за окном разное. Это стандартный формат, он прекрасен, особенно с учетом того, что к окну всегда можно прислониться. И такие столики с посадкой к окну боком в этом Afternoon Tea x Chandon тоже есть. Можно прислоняться.

Но в одном из вагонов под окнами вдоль двух стенок оборудованы фактические барные стойки, к которым приставлены кресла. И ты можешь сидеть в окно лицом, а не боком. И пить свое игристое с чаем и сэндвичами. Посадка, конечно, не для семейного путешествия. И даже для романтической поездки спорная. Но вот в одиночестве или с друзьями прокатиться с чаем и под непрерывное втыкание в заоконный вид было бы совершенно здорово. В чайных вагонах такая посадка редко встречается.

Вся это красота с чаем, коктейлями и старинным пульмановским вагоном омрачается только чистой экскурсионностью поезда. Ну то есть он отправляется с одной станции, едет сначал в одну сторону потора часа, потом в другую полтора часа — и возвращается на исходную станцию. Что, конечно, делает поездку противоестественной, это примерно как на чертовом колесе чаю попить. Прикольно, виды красивые, но мимоходности не хватает.  Впрочем, с чисто развлекательными поездками так часто бывает. 

Именно благодаря мимоходности, кстати, мне так нравятся чаепития в люкс-вагоне электрички которая курсирует по Киргизии, между Рыбачьим-Балыкчи и Бишкеком. Там, конечно, посадка боком к окну. Но диванчики шикарные, столик низкий и достаточно большой, чай в чайниках и прикольный — да еще и пироги продают. И кипяток есть, если хочется своего чая. Туда только чашки лучше свои брать, чтобы из одноразовых стаканчиков не пить.

И ты, значит, садишься туда, занимаешь семьей два диванчика вокруг столика, набираешь себе чаю, заказываешь пирогов, достаешь всяких заначек — и начинаешь ехать и пить чай. А вокруг происходит самая разная жизнь. Потому что это электричка настоящая. И люди в ней ездят настоящие и потому что им надо, а не чисто взад-вперед развлечься. И самому тебе тоже нужно из Балыкчи в Бишкек, потому что отпуск кончился.

И чаепитие при таком раскладе сразу становится бонусом. Тебе же все равно нужно попасть из одной точки в другую. И вот ты это попадание осуществляешь — но еще и под чай с пирогами. И с осознанием того, что плыть необходимо. 

Navigare necesse est в смысле.

Новая волна китайской чайной культуры

Значительную долю в чайных новостях, которые приходят из Китая, давно уже занимают новости, связанные с чайными напитками. Причем все чаще и чаще применительно к таким новостям и таким напиткам звучат высказывания, которые можно свести к формулировке «Новая волна китайской чайной культуры, соединяющая вековые национальные традиции и современные глобальные вкусы». 

Мировой рынок чайных напитков в новом стиле оценивается примерно в 40-50 миллиардов долларов. Я не представляю, кто и как его оценивает и зуб за эту оценку не дам — но в том, что рынок большой, богатый и растущий, ни разу не сомневаюсь. И желание китайских проектов откусить от этого рынка кусок побольше, всячески напирая при этом на свое многогранное чайное первородство, отлично понимаю.

А еще история с новой волной китайской чайной культуры хорошо иллюстрирует то, насколько сильно может отличаться стереотипная и, чаще всего, внешняя интерпретация такого понятия, как «чайная культура», от реальности. Причем чем более развитой является чайная культура, тем больше это отличие.

Самым близким для нас примером такой большой разницы является, конечно, чайная культура России. Невероятно и нелинейно разнообразная. Ну потому что у нее, во-первых, есть общий национальный пласт. Более или менее единый для всей России, выраженный в парадной чайной торговле и неплохо соотносящийся с глобальным чайным рынком.

Крупные бренды, как российские, так и зарубежные, постоянное увеличение доли чая в пакетиках и разных нестандартных чаев, культура офисных чаепитий, мода на матчу и на те же чайные напитки в прозрачных стаканчиках, клубная культура — все это элементы общенациональной чайной культуры нашей страны.

Во-вторых, одновременно с общей для страны чайной культурой отлично себя чувствуют чрезвычайно разнообразные чайные традиции. Обычно региональные или национальные — но национальные уже не в общем для всей России смысле, а в привязке к традициям разных народов, составляющих Россию. И эти региональные и национальные традиции не только очень разные. Они еще и очень живые.

На этом чайном поле постоянно происходит какая-то движуха. Иван-чайная, например. Или, скажем так, презентационная — именно региональные и национальные чайные традиции часто становятся основой разных локальных ярмарок и фестивалей. И именно региональные темы часто ложатся в основу более или менее осознанных ресторанных чаепитий. Ну потому что это логично, подавать в Казани чай по-татарски, а в Москве — чай по-московски.

В-третьих, безусловно существует лубочная русская чайная традиция, которая отвечает на стереотипный запрос на русское чаепитие. В этой теме тоже присутствует некоторое разнообразие и даже есть маркеры разного уровня. Ну типа того что самовар, заварка, лимон и богатый чайный стол — это почти обязательно. А стаканы с подстаканниками, сушки-баранки, хохлома с палехом и «Кобальтовая сетка» — это уже опционально.

При этом мы все понимаем, что внешнее представление о русской чайной культуре основано почти исключительно на лубке. Даже в более или менее серьезных чайных книжках русская чайная культура будет представлена, прежде всего, через этот лубок. Который, на самом деле, к живой и реальной чайной культуре России не имеет почти никакого отношения. И это никого и ни капельки не удивляет. Механизм понятен.

Для других развитых чайных культур этот принцип тоже и в полной мере справедлив. Реальные чайные культуры очень далеки от их символов. В России крайне редко для приготовления чая используется самовар. В Англии послеобеденные чаепития являются ресторанным и отнюдь не массовым форматом — реальные чаепития там просты, как швабра. Для большинства японцев чайная церемония — такая же экзотика, как и для нас. А основой повседневной японской чайной культуры уже практически стал чай в бутылочках.

И с Китаем дело обстоит ровно таким же образом. Понятие «Китайская чайная культура» всегда требует уточнения. Потому что существуют лубочные форматы китайской чайной культуры — которые обычно и воспроизводятся за пределами Китая. Есть множество региональных традиций. И есть общенациональный уровень. На котором сейчас основным китайским чайным напитком является тот самый чай в новом стиле…

Я давно не общался с жителями Китая, которые не связаны с производством и продажей чая. Но вполне допускаю, что уже сейчас обсуждать со среднестатистическим молодым китайском горожанином нюансы заваривания традиционного чая также бесполезно, как обсуждать со среднестатистическим молодым британцем — стилистику дарджилингов. А вот о том, что жасминовый чай с молоком вкуснее улуна со свежими персикам, поговорить, скорее всего, будет можно.

Никакого вывода из всего вышесказанного не будет. Такой разрыв между символическими форматами и реальностью — это вообще обычная тема. Это ни печально и не радостно. Это просто жизнь.

Новая рекламная кампания Tetley

Что-то у меня эта неделя получается неделей маркетинговых и индустриальных новостей. Бывает и такое, чего уж там.

Tetley Tea — один из крупнейших британских массмаркетовских чайных брендов — решил вернуться в медийное пространство с циклом из четырех видеороликов под общим названием Britain’s Tea. Основная задумка этих роликов состоит в том, чтобы показать истинное значение чая в жизни простых британцев. Которое, по мнению авторов рекламной кампании, состоит в том, чтобы помогать людям общаться, особенно в неловких ситуациях.

В качестве неловких ситуаций в роликах выбраны нескладная подростковая робость при проявлении романтического интереса, смущение пенсионеров после неудачного урока танцев, трогательная взаимная забота двух стариков и желание женщины в период овуляции отвлечь своего мужчину от работы в пользу более продуктивной в эволюционном плане деятельности. А чтобы последний ролик ни у кого не вызывал разночтений, рядом с героиней появляется надпись «У меня овуляция». Следует также отметить, что у всех героев роликов подчеркнуто немодельная внешность. И даже без намеков на милоту, как это было, например, в известной чайной песне от Yorkshire Tea. 

Британским рекламщикам, конечно, виднее — но мне идея позиционировать чай через сочувствие кажется немного странной. Сочувствие в рекламе, на мой взгляд, вообще исключительно тактический инструмент, вдолгую на сочувствии особенно не сыграешь. Но тут, повторюсь, местным виднее.

А вот то, что в двух из четырех роликов героями являются старики — это действительно интересно. Я напомню, что системной проблемой чистого дешевого черного чая на развитых рынках принято считать его немолодежность. Ну типа того, что самые активные потребители предпочитают более яркие напитки. И демонстративное потребление. А дешевый массовый черный чай и от яркости, и от демонстративности одинаково далек. И обычно чайная реклама старается это расстояние сократить. И дать понять что чай это если и не модно, стильно и молодежно, то хотя бы прикольно.

И на этом вот фоне Tetley выдает рекламную кампанию, в которой четко сообщает о том, что их чай — это напиток старых пердунов. И это, как мне кажется, или полное фиаско, или реальная революция в позиционировании дешевого черного чая. В условиях постоянного старения населения старики становятся все более перспективной целевой группой. Рынок ориентированных на них товаров и услуг быстро развивается — так почему бы и чаю тоже в эту нишу не залезть. Под девизом «Чай — это напиток для тех, кому уже все равно», например.

Безысходность — это вообще одна из самых крутых потребительских мотиваций. 

Закупочные цены на чайный лист в Танзании

Ну и короткая ремарочная новость, если позволите. Для расширения кругозора, так сказать.

В китайской публикации о желании танзанийского правительства оживить локальную чайную индустрию, среди стандартных для таких новостей рассказов о создании новых структур и раздаче поручений, оказалась информация о том, что приемная цена свежесобранного чайного листа в Танзании составляет 13 центов за килограмм. 

С учетом соотношения пять к одному только сырьевая себестоимость готового танзанийского чая составляет примерно 60-70 центов за кило. Продается он оптом ну пусть будет по два доллара за килограмм. И эти дай бог если полтора доллара разницы — это отнюдь не прибыль. Потому что в них еще нужно уложить производственные и инфраструктурные расходы.

Ну то есть в Танзании и сборщик чая — который в день собирает, наверное, килограммов 20 листа — и производитель чая большими доходами похвастаться явно не могут. В других африканских чайных странах, ситуация, как мне кажется, ровно такая же.

Это, впрочем, стандартная тема для сельского хозяйства, особенно постколониального. И все эти этические замуты про фэйртрейд и достойное вознаграждение для всех участников процесса взялись, конечно, не на пустом месте. Просто развиваются иногда довольно странно.

Совершенно потребительское отношение к чаю

Yahoo!fife опубликовал список лучших чаев 2025 года, который, несмотря на все очевидные подозрения, связанные со способами попадания в подобные рейтинги, показался мне интересным.

Дело в том, что каждый из упомянутых в этом рейтинге типа лучший чай, кроме фотографии и описания, снабжен перечнем достоинств и недостатков продукта. Над которыми, конечно, можно от души поиздеваться. Но которые, при этом, являются фактическим ценностным контекстом для массового чайного рынка. И даже то, что в данном конкретном случае рейтинг составлен для американского рынка, не очень важно. 

Я, с вашего позволения, не буду останавливаться на каждом чае из рейтинга, а просто свалю в две кучи все перечисленные потребительские достоинства и все перечисленные потребительские недостатки всех упомянутых чаев.

Достоинства. Вкус, качество ингредиентов, доступность, успокаивающее действие, сбалансированный пряный вкус, отличный аромат, органическая сертификация, минимальная горечь, возможность пить и в чистом виде, и в составе молочного напитка, доказанная независимой проверкой экологичность, привлекательная цена, рассыпной, мягкий медовый вкус, хорошее состояние чайных листьев, связь с британской короной, сбалансированный вкус, отсутствие кофеина, разные варианты упаковки, антистрессовое действие, глубина вкуса, возможность многократного заваривания, плантационность, чайные пакетики из натуральных материалов, сертификат Fairtrade, сладкий цветочный вкус с нотами лакрицы, компоненты с релаксационной функциональностью, легкость приготовления, содержание витамина C, отсутствие сахара, приятный сладкий ягодный вкус, успокаивающие вкус и аромат, экологичная упаковка, богатый вкус, мягкое восполнение энергии, содержание расслабляющих адаптогенов, мягкий вкус манго, этичная работа с поставщиками, отсутствие горького послевкусия, цветочный вкус.

Недостатки. Необходимость использования ситечка или инфьюзера для заваривания, наличие кофеина, возможность приобрести только через интернет, отсутствие имбирных оттенков, излишняя пряность, пачкает посуду, не подходит для выпечки, высокая цена, содержание ашвагандхи, сухое послевкусие, сложность приготовления, доминирование ромашки, содержание валерианы, вероятное взаимодействие с лекарствами, лавандовый вкус, слишком тонкий вкус, мягкое послевкусие, деликатный вкус, содержание адаптогенов, специфический вкус, сильное цветочное послевкусие, длительное заваривание. 

Явные противоречия некоторых формулировок можно игнорировать — это не шизофрения, это просто описания разных продуктов. Вкусовые похвалы и претензии тоже не очень важны, они связаны с конкретным рынком. А обратить внимание я предлагаю вот на что.

Магистральной функциональностью чая на американском рынке является его успокаивающее действие. Даже если речь вдруг заходит о стимулирующем действии чая, то оно обязательно должно быть мягким. Связано это, конечно, с широкой и фруктово-травяной интерпретацией понятия «чай» в американской потребительской культуре. А еще, наверное, с тем, что чайный маркетинг в США строится в том числе и на антитезе кофе. Ну типа если у кофе репутация бодрящего напитка, то чай надо продвигать как успокаивающий.

С учетом того, что доля травяных чаев на рынке постоянно растет практически по всему миру, в том числе и в России, можно не сомневаться, что успокаивающий маркетинг будет набирать обороты. Причем распространяться он будет на все категории чайных продуктов, включая, например, RTD-чай. Ну, собственно, если есть энергетики в банках, то должны быть и релаксаторы в банках. Выпил — и поплыл.

Важным вкусовым достоинством чая для американского потребительского рынка является отсутствие в нем горечи. Эта тему тоже можно считать глобальной, особенно с учетом того, что все массовые потребительские чайные культуры довольно плотно сидят на сахаре и при этом не прочь от него избавиться. А если чай вдруг окажется без сахара, то он точно не должен быть горьким. Все логично.

Ну а список недостатков, если его, опять же, очистить от ситуативных характеристик и свести к универсалиям, это вообще песня. Смотрите.

Необходимость внимательного заваривания, кофеин, отсутствие в массовой торговле, необычный вкус, следы на посуде, тонкий, мягкий и деликатный вкус, деликатное, сухое или яркое цветочное послевкусие… Это же, фактически, все то, что действительно ценно в чае! Я никогда не был сторонником противопоставления массовых чайных вкусов и предпочтений чайным вкусам и предпочтениям ценителей. Но тот-то они первые начали! Все что вы любите в чае, говорят нам ребята из Yahoo!fife — это его недостатки.

Впрочем, это почти шутка. А действительно важно и интересно то, что основной своей целью массовый чайный рынок явно видит радикальное упрощение приготовления и употребления чая. Потому что когда в недостатках чая указывается его сложность, то имеются в виду отнюдь не церемониальное заваривание или грамотный подбор посуды. А просто действия чуть более сложные, чем замачивание пакетика в кружке. Например, использование чайника. Или многократное заваривание. Когда речь идет о том, что чай пачкает посуду, подразумевается, что кружку после чая недостаточно будет сполоснуть, а нужно будет протереть губкой. Когда речь идет о том, что чай нужно долго заваривать, то долго — это пять-десять минут. 

При это движение к упрощению — обоюдное. Примитивизация не только навязывается массовым чайным рынком. На нее есть устойчивый потребительский запрос. С системной претензией к чайным пакетикам, основанной на том, что их заваривание сильно усложняется необходимостью кипячения воды, я уже сталкивался. 

Так что да, мы явно доживем до тех времен, когда пригласившая молодого человека к себе на чай девушка с видом заправской хозяйки откроет две бутылочки с чайной газировкой. Возможно, перелив их содержимое перед подачей в чайник, потому что она вся такая немного старомодная. А парень, способный вскрыть фольгированный конверт от чайного пакетика и не утопить в кружке бумажный ярлычок, будет считаться мастером чайных церемоний.

У меня, кстати, опыт заваривания чайных пакетиков более сорока лет. Гуру, фигли.

Виды чая и характеристики воды

Вчера наткнулся на публикацию 2021 года, в которой китайские ученые делятся результатами исследования влияния кислотности воды и количества растворенных в этой воде веществ на заваривание разных видов чая.

Влияние воды на чай в целом укладывается в простую формулу «мягкая кислотная вода подходит для чая лучше, чем жесткая и щелочная». Если хочется чуть больше подробностей, то можно вспомнить о том, что в мягкой и кислотной воде чай дает более прозрачный и более вкусный настой. А в жесткой и щелочной — более темный и менее вкусный. Из-за того в голове у нас часто присутствует стереотипная цепочка «темный — значит крепкий», жесткая щелочная вода может вводить в визуальное заблуждение, может показаться, что чай в ней заваривается крепче. Тогда как на самом деле крепче — то есть с выходом большего количество всякого вкусного в настой — чай заваривается в мягкой воде. А в жесткой он просто выглядит темнее. Жизнь вообще сложная штука, короче.

Ну а китайские ученые немного разобрали по полочкам поведение разных видов чая в воде с разными параметрами. И пришли к следующим выводам.

Во-первых, светлые чаи в большей степени зависят при заваривании от качества воды. Щелочная и жесткая вода портит их особенно сильно. Ну а темные чаи, стало быть, от качества воды зависят гораздо слабее.

Во-вторых, наиболее уязвимой к жесткой щелочной воде группой веществ оказались катехины. Которых как раз в светлых чаях больше. В настое светлого чая, заваренного в жесткой воде, катехины окисляются быстрее. И настой темнеет.

Вот это, кстати, надо будет проверить на бытовом уровне. Я часто добавлял из хулиганских или учебных соображений в чай соду, но всегда в черный. Который от соды становился еще темнее. Но никогда не добавлял соду в чай зеленый. Попробую на досуге.

Зеленый чай через века

Некоторое время назад мне пришла в голову мысль о том, что интересно было бы сравнить, как описывают, например, зеленый чай, авторы сильно разных лет. Устраивать тренинг по работе с источниками мне не особенно хотелось, поэтому я просмотрел только то, что было под рукой — Субботина, Похлебкина и стандарт ISO 20715:2023. И вот что нашел.

А. П. Субботин. Чай и чайная торговля в России и других государствах. 1892 год. «Приготовление зеленого чая отличается тем, что листья сушат очень мало или вообще не подвергают сушке, чтобы не лишить их цвета, а только пропитывают парами, мешая бамбуковыми палочками, чтобы не пригорали; прокатывают еще завялыми, чтобы сохранить темно зеленый цвет. Затем их поджаривают при температуре более высокой, чем черный чай. Весь процесс совершается скорее, причем простые сорта … изготавливаются не так тщательно».

В. В. Похлёбкин. Чай, его история, свойства и употребление. Редакция 1980 года (предположительно). «Если при производстве чёрных чаёв чайный лист проходит такие стадии обработки, как завяливание, скручивание, ферментация и сушка (или укороченная ферментация плюс термическая обработка), то при производстве зелёного чая две стадии — завяливание и ферментация — исключены. При этом специально стремятся к тому, чтобы избежать какой-нибудь случайной или попутной ферментации во время других стадий обработки».

Стандарт ISO 20715:2023 Classification of tea types. В нем зеленый чай просто определяется как «Чай, полученный … с помощью инактивации ферментов и (обычно) прокатки, формовки или измельчения с последующей сушкой, из нежных листьев, почек и побегов чайного куста».

Немного представляя контекст, то есть общее содержание и книг, и стандарта, могу сказать, что чем современнее источник, тем он более склонен к изложению обобщенных принципов, а не к описанию конкретных процессов. Думаю, что это связано с банальным накоплении информации о том, что происходит с чайными листьями при производстве чая. И с пониманием того, что все возможные конкретные технологии все равно описать не получится.

Инфлюенсеры в кофе и чае

Новость специфическая, но, возможно интересная для тех, кто профессионально занимается маркетингом на чайном рынке. Сайт Influencer Marketing Hub опубликовал подборку кейсов, связанных с продвижением кофе и чая через инфлюенсеров. В простонародье называемых ЛОМами — лидерами общественного мнения.

Чайный кейс там всего один — что неудивительно для американского рынка. Да и чайным он является тоже в американском смысле — связан этот кейс с выводом на рынок напитка из клитории и купажа для холодного настаивания от Bigelow Tea. Это такой американский производитель всякого чайного. Рекламной кампанией новых напитков занимался проект Word on the block — так что детали лучше сразу искать на их сайте.

Они там привлекли сотню разных инфлюенсеров, уделив особое внимание тому, чтобы подобрать этих самых инфлюенсеров с заметным влиянием на целевую аудиторию (ничего себе, как надо, оказывается! Ирония). Кого они отнесли к этой аудитории, не очень понятно. Но судя по отдельным роликам и комментариям под ними — антитрампистских фитоняшек разного пола, возраста и цвета кожи.

Говорят, по результатам кампании удалось поднять продажи в два раза и повысить вские охваты-заходы. Однако насколько на это повлияли именно инфлюенсеры, сказать сложно. Так, впрочем, всегда бывает. Принцип «половину денег на рекламу я трачу впустую, знать бы еще, какую» все еще можно считать фундаментальным. 

Антирекорд Дарджилинга

Индийские коллеги отчитались намедни о чайных показателях за 2024 год — и оказалось, что в прошлом году в Дарджилинге было произведено 5600 тонн чая. В обозримой истории региона — в которую, конечно, не стоит включать период становления индустрии — это почти самый худший результат. Хуже было только в 2017 году — но тогда там было три месяца гуркхских волнений, которые обрушили годовое производство до 3200 тонн. А так, чтобы без форс-мажора и меньше шести тысяч тонн, так такого, считай, и не было никогда. Даже в ковидном 2020 году больше Дарджилинга произвели. А уж во времена золотого дарджилингового века, в 1970-е, и вовсе по 14000 тонн в год производили.

О причинах такого стабильного снижения производства чая в тех краях и в Индии постоянно пишут, и я часто рассказывал. Больше всего наши индийские коллеги грешат на отток рабочей силы, старение кустов и конкуренцию со стороны непальского чая. Который, кстати, начал активно проникать на индийский рынок и продаваться под видом Дарджилинга как раз начиная с 2017 года. Ну то есть чего добились своими выступления индийские гуркхи, я точно сказать не могу. Но то, что они сильно подсобили своей исторической родине — это совершенно точно.

Меня же во всей этой новости больше всего привлекла одна чисто финансовая деталь. Еще один фактик в копилку представлений о чайной индустрии, так сказать.

Стоимость обновления чайных плантаций в тех краях колеблется от 3500 до 12000 американских долларов на гектар. В эту сумму, я так понимаю, входит расчистка этого гектара от старых чайных кустов, рекультивация земель, закупка посадочного материала и его высадка на плантацию. И, возможно, еще какие-то инфраструктурные затраты.

А срок окупаемости этого гектара — 8-10 лет. В долинах он обычно составляет 4-5 лет, но Дарджилинг — это горы. Там все дороже и дольше.

8-10 лет для сельского хозяйства — не самый большой срок. Виноградники, например, могут окупаться значительно дольше. Но все равно большой. И явно требующий институциональных решений. Примера которых в чайной индустрии современного Дарджилинга просто нет. Эта индустрия, напомню, было создана в колониальные времена. И с использованием методов, которые сейчас явно никому не понравятся.

Фидбэк и поддержка рублем

Eсли не сложно, выделите, пожалуйста, галочками, те новости, которые оказались для вас наиболее интересными. Нам это поможет сделать «Параферналии» еще более качественными. 

Ну и, конечно, еще более качественными поможет сделать «Чайные параферналии» ваша поддержка рублем и ваше доброе слово. Все для вас, спасибо за внимание, хороших чаепитий, удачи!

---

Читайте и слушайте ежедневные чайные новости в телеграм-канале «Путевые заметки чайного клоуна».