Производственная чайная (именно чайная, а не матешная) история Аргентины началась по одним данным в 1920-х годах, по другим — в 1940-х. Версия 1920-х связывает первые эксперименты с чаем в нескольких аргентинских провинциях с инициативой правительства. А версия 1940-х — с волной послевоенной эмиграции из Европы. При этом каждая из версий связывает появление чая в Аргентине с СССР. Первая версия просто сообщает о том, что чай был завезен из нашей страны, а вторая связывает появление чая с неким священником из Грузии или Азербайджана и звучит, конечно, не очень убедительно.
Первое время производство чая в Аргентине было небольшим, первоначально ввезенные сорта росли не очень хорошо, однако постепенно сорта были заменены на более подходящие для Аргентины, а потом в чайную историю вмешалась политика. В 1951 году был введен запрет на импорт чая в страну и аргентинская чайная индустрия начала развиваться достаточно активно.
Сейчас Аргентина производит в год около 75-80 тысяч тонн чая и чаще всего входит в десятку ведущих чаепроизводящих стран мира. Главным аргентинским чайным регионом является провинция Мисьонес — это такой забавный фрагмент аргентинской территории, вклинившийся между Парагваем и Бразилией. А еще Мисьонес является частью Аргентинского Междуречья — географического региона страны, со всех сторон окруженного реками. Короче говоря, это такой своеобразный субтропический и влажный остров с климатом примерно как в Малави и Мозамбике. Простите за такое понятное сравнение. Мисьонес, кстати, является и основным матешным регионом — и национального напитка Аргентины там производят раз в пять больше, чем чая.
Примерно 80% аргентинского чая производят небольшие фермерские хозяйства, владеющие земельными наделами площадью от 5 до 50 гектар. При этом практически все эти хозяйства поликультурны — то есть кроме чая занимаются и прочим сельским хозяйством. Мате, фруктами, ценной древесиной, разведением скота и всем таким прочим. Иногда даже говорят, что в чайных хозяйствах Аргентины нет традиционных чайно-плантационных пейзажей, там все вперемешку с мате и коровами, но тут мы утверждать не возьмемся, все нагугленные аргентинские чайные картинки выглядят вполне канонично.
Аргентина производит почти исключительно черный и почти исключительно дешевый чай. Поэтому, например, информация о том, что чайные плантации в этой стране находятся, в основном, на высотах от 300 до 600 метров над уровнем моря, совершенно бессмысленна — при таком качестве чая высота его выращивания никакого значения не имеет. Но зато равнинность аргентинского чая позволяет максимально механизировать его сбор и производство.
А еще выращивание и производство аргентинского чая очень сильно сертифицировано — 80-85% чайных ферм имеют сертификаты Rainforest Alliance, которые как бы намекают на то, что фермы эти производят свою продукцию с минимальным ущербом для окружающей среды. Такой высокий процент сертификации объясняется очень просто: три четверти всего аргентинского чая экспортируется в США. И вот тут мы подходим к самой интересной, пожалуй, части аргентинской чайной истории.
Чайный рынок США — это, как известно, рынок холодного и готового к употреблению чая. И тот факт, что аргентинский чай составляет около 40% всего чайного импорта США не может объясняться только относительной близостью аргентинского чая к США и его дешевизной. У аргентинского чая должна быть еще какая-то фишка, которая хорошо подходит именно для производства холодного чая. И она у него есть.
Аргентинский черный чай не мутнеет при охлаждении. Чайные листья в Аргентине растут быстро, их могут собирать каждые две-три недели — и за это время они просто не успевают накопить достаточного количества танинов, с которыми большей частью и связано помутнения чая при остывании. Это сейчас мутность чая и наличие в нем осадка можно совершенно спокойно выдать за признак натуральности и высокого качества. А в 1970-1980-х годах, когда современный рынок готового к употреблению чая только начинал формироваться, этому самому RTD-чаю приходилось конкурировать с привлекательными газировками — и мутного напитка потребитель не понял бы.
Сейчас, конечно, рынок поменялся — но немутнеющий черный аргентинский чай сохраняет привлекательность для американских чайных компаний. Ну и аргентинские производители стараются не подводить. Когда какой-либо заезжий специалист начинает им давать глубокомысленные советы в стиле «если сырье собирать поаккуратнее, то может и чай будет получше», они на него смотрят, как суровые пейзане на заезжего городского дурачка. Потому что аргентинский черный чай оптимизирован по прозрачности.
И это удивительно, конечно.
Читайте и слушайте ежедневные чайные новости в телеграм-канале «Путевые заметки чайного клоуна».
Добавить комментарий