Чайная параферналия №164

Зеленый чай и вред от кальяна

Какая-то немного наркоманская новость пришла из РУДН — Российского Университета дружбы народов.

Не, на самом деле там все нормально и серьезно. Биологи университета вместе с коллегами из Иордании и Малайзии, выяснили, что компоненты зеленого чая снижают вред от кальяна. Но описание эксперимента на меня производит немного накуренное впечатление. Биологи проверяли действие EGCG на 48 взрослых мышах, которых разделили на несколько групп. Одна группа вдыхала дым кальяна со вкусовой добавкой, другая — без нее. Некоторые мыши затем получали дозу EGCG, а остальные не получали. Ну и так далее, все как положено в экспериментах и, повторюсь вполне серьезно. Работа опубликована, выложена в открытом доступе, можно почитать.

Но я так и представляю себе, как биологи сидят такие, беседует — и вдруг один из них говорит: «А давайте мышей кальяном накурим и посмотрим, что получится». И все такие: «Не, не прикольно». Тогда другой говорит: «А давайте мышей сначала кальяном накурим, а потом чаем напоим и посмотрим, что получится». И все опять: «Уже лучше, но еще не прикольно». Тогда третий биолог такой говорит: «А давайте мышей сначала кальяном накурим с разными вкусами, а потом чаем напоим и посмотрим, что получится». И все такие: «О! А в этом что-то есть». И тогда четвертый биолог, самый мудрый и научный руководитель, говорит: «А давайте 48 мышей сначала кальяном накурим с разными вкусами, потом чаем напоим, а потом посмотрим, что получится». И все такие: «Да, точно, погнали, работаем!» И все, и понеслась. 

Розовая и ботаническая чайные в Лос-Анджелесе

Изучал намедни подборку лучших лос-анджелесских чайных — и там, среди неплохих, на первый взгляд, но достаточно характерных для современного чайного рынка проектов, нашел две чайных комнаты в стиле, который можно назвать хоть классическим, хоть колониальным, хоть викторианским. Ну это когда много света, цветов — как настоящих, так и нарисованных — и финтифлюшек.

Вообще, надо сказать, в США чайных проектов в таком стиле довольно много. Особенно на классическом юге, том самом, с которого всех унесло ветром. И в Калифорнии тоже. Так что для американцев в таких проектах ничего необычного нет, традиционная старомодная милота.

Но так как у нас традиционная старомодная милота выглядит иначе, за подобные проекты глаз цепляется, они на автомате кажутся или вычурно жеманными или утонченно аристократичными — тут все зависит от эмоционального настроя наблюдателя… Короче.

Одна из таких чайных работает в Хантингтоне — это библиотека, художественное собрание и ботанические сады, расположенные в одном из пригородов Лос-Анджелеса. Чайная в этот культурный кластер вписывается просто чудесно. Она называется Rose Garden Tea Room и работает в эталонном британском стиле — с этажерками, сэндвичами, игристым и посадкой как в помещении, так и на шикарной террасе.

Вторая чайная называется Rose & Blanc Tea Room. Произносить нужно «Розе э блан», я так понимаю — потому что там все розовое, белое и рафинированно французское. Работают наши розовые и белые лос-анджелесские чайные коллеги с французскими чаями, в том числе с чаем парижского бренда Nina’s. Это такой вычурный французский проект, продающий, кроме всего прочего, пижонские купажи с отсылкой к эстетике Марии-Антуанетты. А стилистика подачи чая в розово-белой лос-анджелесской чайной с французским акцентом все равно британская. Так что если вам в Америке вдруг захочется попить французского чая в английском стиле в комнате с розовыми стенами, то попробуйте сначала сходить не к психиатру, а в Rose & Blanc Tea Room. Милейшее место.

Съедобный чай из Умэгасимы

Коллеги из Global Japanese Tea Association опубликовали очередной обзор японских чайных новостей. Самой, пожалуй, интересной в этом обзоре темой являются сидзуокские эксперименты с ферментированными свежими чайными листьями по бирманским мотивам. Ну то есть по мьянмарским. В Мьянме (и не только), как известно и грубо говоря, чай квасят и едят. Ну вот и японские коллеги попробовали сделать что-то похожее.

Занимается приготовление съедобного чая проект Kakurecha — так называется чайная плантация в Умэгасиме, горном чайном регионе недалеко от Сидзуоки. Это вообще крайне интересный регион, но сейчас переживающий не самые лучшие времена. Вот японские коллеги и пытаются прыгнуть выше головы, чтобы хоть как то привлечь внимание к умэгасимскому чаю.

Над ферментированным и съедобным чаем специалисты Kakurecha работали четыре года, впервые почтеннейшей публике продукт был представлен в декабре 2023 года. Чайные листья проходят ферментацию под воздействием молочнокислых бактерий, готовый продукт внешне немного похож на консервированную морскую капусту и продается в банках или пакетах типа тех, в которых иногда продаются оливки. Вкус ферментированного чая описывается как цветочный, его рекомендуют подавать в качестве салата или как гарнир к рису, лапше и мясным блюдам.

Довольно любопытная тема, на самом деле. Жил бы в Сочи, непременно попробовал бы квасить свежие чайные листья.

Сенча-дриппер

Ну еще одна ремарка на почти японскую тему. Есть такой бренд — Oceanrich. Он относительно молодой, тайваньский и производит всякое компактное оборудование для приготовления кофе. И среди разных кофейных стекляшек и финтифлюшек у них есть приблуда с названием Tea Dripper, позиционируемая как девайс, особенно хорошо подходящий для приготовления сенчи. Сенча-дриппер, так сказать.

Это, в общем, обычный дриппер, обеспечивающий не очень динамичное прохождение горячей воды через чайные листья, расположенные в контейнере-сите. С двумя нюансами. Во-первых, контейнер с водой вертится и как бы более равномерно поливает заварку горячей водой. Во-вторых, ячея в сите подобрана таким образом, чтобы чайные листья контактировали с водой такое время, которое как раз хорошо подходит для сенчи. Говорят, с японскими специалистами по сенче консультировались при разработке.

Заваривать в этом чайнике можно, конечно, любой чай. Но заточен он именно под сенчу. Интересная специализация. Всякие аппараты для приготовления матчи я уже встречал — а вот специальная железка для сенчи мне, кажется, раньше не попадалась.

Конкурс чайных фотографий

Американский совет по чаю в честь Национального дня горячего чая — это такой специфический американский чайный праздник — устраивает конкурс чайных фотографий и видео. Для участия в конкурсе достаточно прислать им чайную фоточку или чайный ролик с сюжетом. Ну то есть чтобы там не просто красивый чай был, а было понятно, что от употребления чая всем резко хорошеет. Настроение повышается, молодость возвращается, платье белое надевается в синюю горошину, все плохое уходит, а приходит хорошее.

Победителю обещают приз в 1000 долларов и годовой запас чая на 100 долларов. Участвовать могут все желающие, как я понял.

Чай для чайников. Способы классификации чая. Технология и степень окисления

Как уже, надеюсь, стало понятно из предыдущих материалов, современная и более или менее устоявшаяся классификация чая делит весь чай на шесть видов. На зеленый, белый, желтый, улунский, черный и темный, если использовать международную терминологию.

Такая классификация чая является технологической — то есть разные виды чая в ней отличаются друг от друга технологией изготовления. Это, кроме всего прочего, означает, что чаще всего один вид чая в какой-то момент производства уже не может быть переделан в другой. Понятно, что из свежего чайного листа можно сделать практически любой чай. Но из чайного листа, из которого начали делать зеленый чай и который прошел фиксацию сделать черный чай уже не получится. Короче говоря, технологическая цепочка решает. И делит чаи на виды.

О том, как получается каждый конкретный вид чая, речь пойдет чуть позже. А пока, с вашего позволения, я расскажу о дополнительных и других способах классификации чая.

Начну, пожалуй, с того, что у традиционной и стандартной (после публикации не так давно стандарта ISO 20715:2023) технологической классификации есть несколько вариантов, скажем так, субклассификации. Чаи могут дополнительно различаться по происхождению, по используемому сырью и/или по нюансам производства. Причем иногда эта субклассификация может носить вложенный характер. Например, существуют некоторые устоявшиеся связки между регионом производства чая и технологическими нюансами. Японский зеленый чай фиксируют почти исключительно паром. Тайваньские улуны, большей частью, имеют полусферическую скрутку — ну и так далее… Ну пугайтесь раньше времени незнакомых терминов — мы с ними еще разберемся. 

Устоявшихся правил и принципов субклассификации чая не существует, выбор подхода тут ситуативен. В одних случаях черный чай можно делить на листовой и гранулированный — по нюансам производства. Да еще и с кучей дополнительных деталей — например, с учетом размера чаинок или гранул. В других — на китайский, индийский, кенийский, цейлонский и т.п. — то есть по происхождению. Да еще и с регионами. Например, в случае с индийским чаем, речь может идти о Дарджилинге, Ассаме, Нилгири и так далее — это все как раз чайные регионы Индии.

Ну и самое главное — современная чайная культура и современный чайный рынок запросто оперируют множеством устоявшихся названий чаев. Некоторые из таких названий и вовсе защищены по наименованию. Как упомянутый уже Дарджилинг. Для человека, более или менее знакомого с чаем, одного этого слова достаточно для того, чтобы понять, что речь идет о чае, произведенном в Индии, в Западной Бенгалии, в окрестностях города Дарджилинг. И почти наверняка — о черном чае. Точно также как названия Дяньхун достаточно для того, чтобы понять, что речь идет о черном чае из китайской провинции Юньнань. Дундин — это тайваньский улун. Сноушань — это вьетнамский чай, часто изготовленный из листьев, собранных со старых и диких деревьев. Ну и так далее.

Никакой единой и стройной структуры у всех этих названий, регионов и технологий, повторюсь, нет. Если вы решите серьезно интересоваться чаем, то все это нужно будет выучить. Ну примерно как винные специалисты учат наизусть винные регионы Франции, сорта винограда, используемые для производства хересов и названия вин, защищенных по наименованию в Италии. Кьянти там всякие и амароне с баролами. Это нормально и не сложно.

Кроме стандартной и традиционной классификации чая по технологии его производства в самых разных источниках — от книжек и статей, до рассказов продавцов — можно встретить, скажем так, альтернативные варианты классификации чая.

Самым распространенным способом такой классификации является так называемая классификация чая по степени ферментации (окисления). Она оперирует теми же шестью видами чая с теми же китайскими и международными терминологическими нюансами. Но разделяет эти виды чая не по технологии производства, а по степени окисления (ферментации) компонентов чайного листа. Ну типа вот есть зеленый чай, там почти ничего не окислилось, степень ферментации у него низкая. А есть черный чай, там почти все окислилось — степень ферментации у него высокая. О том, почему смешиваются термины «окисление» и «ферментация» речь пойдет позже, пока это не важно.

А важно вот что. Расклад «зеленый чай — практически неокисленный, а черный чай — окисленный» полностью соответствует реальному положению дел. Забегая вперед скажу, что смысл технологий производства зеленого и черного чая как раз и состоит в том, чтобы в зеленом случае окисление как можно скорее остановить, а в черном — стимулировать. Ну то есть для двух видов чая — черного и зеленого — классификация по степени окисления (ферментации) вполне разумна. 

Так как до относительно недавнего времени другие виды чая — белый, желтый, темный и улун — за пределы Китая попадали в ничтожных количествах и весь международный чайный рынок состоял из чая черного и чая зеленого, такая классификация полностью соответствовала реальному положению чайных дел за пределами Китая. Ну то есть в условном 1980 году и в условной Москве черный чай вполне корректно было определять как чай с высокой степень ферментации, а зеленый — как чай с низкой степенью ферментации. Это звучало просто и, одновременно, умно и загадочно — поэтому раньше всех чайных специалистов девушки любили.

Как только другие виды чая появились на более или менее массовом международном рынке, их немедля попытались натянуть на классификацию по степени ферментации. Появились многочисленные таблички с процентами окисления, рассказы про то, что улун — это чай, по степени окисления находящийся между зеленым и черным и все такое прочее.

И это все, конечно, беспомощная ерунда. Классификация по степени окисления для современного чайного рынка и современной чайной культуры не годится. Хотя бы потому, что по пресловутой степени окисления компонентов чайного листа между зеленым и черным чаем могут находится вообще все остальные виды чая — и белый, и желтый, и улун и даже темный туда иногда может пролезть. Так что сейчас все виды чая корректно определять именно технологически, а не по каким-то там процентам окисления.

Технологическое определение чая, кстати, сложнее и зануднее. Так что сейчас чайных специалистов девушки меньше любят. Но мы не сдаемся.

Лао Ба Ча — хайнаньская народная чайхана

Хайнань, как известно, это такой остров, составляющий большую часть одноименной и самой южной провинция Китая. В нечайном плане Хайнань известен своими курортами и космодромом. В чайном плане этот остров известен своими чудесными чайными локациями, ранним зеленым чаем и еще несколькими интересными чайными специалитетами. И практически неизвестен (за пределами Китая, конечно) своими Лао Ба Ча. Что, впрочем, не удивительно. Лао Ба Ча — это феномен социальный и потребительский, для знакомства с ним надо быть там. А мы, главным образом, здесь.

Лао Ба Ча — это чайные, которые удивительно похожи на некоторые другие феномены потребительской чайной культуры. Расположенные очень далеко от Хайнаня.

Для того, чтобы лучше понять, что такое Лао Ба Ча, есть смысл в полной мере осознать такие явления как английская Tea Room, среднеазиатская чайхана или русская чайная начала XX века. Все эти форматы, несмотря на жесткую привязку к чаю в названии и практически обязательное присутствие чая в меню, специализированными чайными почти никогда не являются и не являлись. Тут будет уместна еще одна аналогия. В общепите вообще и в российском общепите в частности существует такое понятие как кафе. Этимологически связанное с кофе. И кофе в кафе почти всегда присутствует. Но при этом на кофе в кафе свет клином не сошелся, чаще всего в кафе можно полноценно поесть. Не так дешево, как в столовой. Но и не так дорого, как в ресторане.

При этом кафе бывают очень разными. Есть, например, кафе «Березка» в Пскове, бывшее во времена моей относительной молодости традиционным местом встречи контрактников с дальнобойщиками. А есть «Кафе Пушкинъ» в Москве, которое, безусловно, является полноценным рестораном, но тоже как бы кафе. Ну и куча разных промежуточных вариантов. И все они — кафе.

Так вот. По своему формату и функциональности и английская Tea Room, и среднеазиатская чайхана, и классическая русская чайная начала XX века ближе всего к кафе. С нюансами, конечно — но смысл ровно такой же. Во всех этих заведениях можно полноценно и не очень дорого поесть. И выпить чаю — но без особого романтизма. Если вы приедете в Алма-Ату или Ташкент в надежде посетить чайхану под саклями с чайханщиком, который готов вести долгие и мудрые беседы с каждым гостем, то вас ждет жесточайший облом. Я как-нибудь про этот облом напишу отдельно — а пока давайте вернемся в Китай. На остров Хайнань.

Лао Ба Ча — это традиционная хайнаньская чайная, полностью аналогичная по функциональности среднестатистической среднеазиатской чайхане. Название Лао Ба Ча (老爸茶) по иероглифам переводится как «старый» «папа» и «чай». Термином Лао Ба, «старый папа», на Хайнане называют пожилых людей — это близко, наверное, русскому обращению «отец» по отношению к любому старшему мужчине. Ну а Лао Ба Ча — это, стало быть, «Стариковская чайная» или, если угодно, «Отцовская чайная».

Такое название формат получил неспроста. Чисто формально Лао Ба Ча — это недорогой общепит, столики в котором часто вынесены на улицу. Но так как заведения подобного рода распространены очень широко и каждое из них глубоко интегрировано в микросообщество того района или той улицы, где работает, основными клиентами Лао Ба Чая являются ее соседи. А самыми основными — старики. Которые приходят туда не только и не столько поесть, сколько пообщаться. И которые в значительной степени определяют характер работы «Стариковских чайных».

Главной фишкой этих заведений считается их уникальная атмосфера. Спокойная, неторопливая и доброжелательная по отношению к любым клиентам. Говорят, что в Лао Ба Ча можно несколько часов просидеть с одной чашкой чая — и никто не будет вам уже через пятнадцать минут намекать на то, что надо или заказать что-то существенное, или проваливать. И да, существенное там заказать можно — разной еды там навалом.

Неторопливость, инклюзивность и большое количество завсегдатаев Лао Ба Ча настолько ценятся, что сейчас поговаривают о том, чтобы включить «Стариковские чайные» в список нематериального культурного наследия провинции Хайнань. Ну потому что они создают совершенно уникальные стили питания и общения и являются частью культурной идентичностью жителей острова.

Ну а теперь — самое интересное. Лао Ба Ча — это относительно молодой феномен. Их появление на Хайнане связывают с культурными и экономическими связями острова с Гонконгом и Сингапуром, которые достигли особо высокой интенсивности в конце XIX — начале XX века. Результатом этих связей стало заимствование из Гонконга и Сингапура — сюрприз — чайных в условном европейском стиле. Основанных на черном чае, часто с молоком, и кондитерских изделиях. Первые такие чайные на Хайнане были пижонскими и дорогими, позволить их себе могли очень немногие. Начиная с середины XX века «Стариковские чайные» демократизируются, их условно европейский стиль все больше и больше размывается — и к концу XX века они полностью меняют свой формат. И трансформируются в недорогие заведения с полным набором традиционных китайских блюд, с разным китайским чаем (причем часто местным) и в китайском же стиле.

Когда появилось названием Лао Ба Ча, мне выяснить не удалось. Но вообще, конечно, это совершенно замечательный пример чайного формата, который стилистически развивался от Запада к Востоку, а не наоборот. Причем на Востоке.

Ежедневный чай с орехами

Если разбудить среднестатистического российского чайного человека часа в три ночи и попросить его назвать фрукт, поэта, часть лица и самую подходящую закуску к китайскому чаю в ситуации, когда без закуски не обойтись, то он, скорее всего, вспомнит яблоко, Пушкина, нос и орехи с сухофруктами.

При том, что орехи с сухофруктами уже давно стали фактическим стандартом закуски к чаю, торговых интеграционных решений для всех этих вкусняшек на удивление мало. И они на удивление уныло. Орехи с сухофруктами могут подать к чаю в клубе или каком-либо заведении. Орехи с сухофруктами и чай могут включить в какой-либо составной подарочный набор. Ну и орехи с сухофруктами могут добавить прямо в какой-либо чай. И назвать все это дело «Ореховый рай» или еще как-либо бестолково. Все это скучно и банально, короче — хоть и вкусно довольно часто. 

Неудивительно, что на фоне всей этой унылой скукоты чайно-ореховый порционный чемоданчик, анонсированный на днях в Китае, выглядит как сказочный принц среди плебеев. Чемоданчик этот является результатом коллаборации ореховой компании «Чжи Вэй Сюань» (知味轩) и чайной компании Chali. В чемоданчике — четырнадцать чайных пакетиков и четырнадцать порционных пакетиков с ореховыми смесями. У пакетиков с орехами и конвертиков для чайных пакетиков один формат — поэтому выглядит весь набор очень аккуратненько.

Предполагается, что его счастливый обладатель будет ежедневно заваривать и пить чай и закусывать его какой-либо ореховой смесью. Тогда набора ему хватит на две недели. Ну а если чай с орехами пить два раза в день, то на неделю. Так всегда бывает. Ореховые и чайные пакетики, входящие в набор, еще как-то по смыслу и функциональности сгруппированы — но это уже не важно, на мой взгляд.

У наши китайских чайных и ореховых коллег получилась приятная финтифлюшка, которая может стать хорошим, хоть и немного бессмысленным, подарком.

Ройбос для Китая

Любопытная и отчасти китайская новость пришла из Южной Африки, где, как известно, ройбос и готтентоты. Китай объявил о снижении пошлин на импорт ройбоса — и южноафриканские производители и продавцы этого напитка теперь находятся в предвкушении. Ну потому что китайский рынок огромен, особенно по сравнению с объемами производства ройбоса, которые колеблются где-то в района 20000 тонн в год.

Я понимаю, что уже немного утомил с глобальной статистикой — но чисто для оценки масштаба. Чая в Китае в год выпивается примерно в 150 раз больше, чем ройбоса в ЮАР производится. Поэтому если Китай начнет покупать хоть чуточку больше ройбоса (по своим китайским меркам, конечно), то в ЮАР начнется ройбосный бум. Сейчас, кстати, основными импортерами ройбоса являются Германия, США, Великобритания и Япония.

Я, собственно, эту новость и проигнорировал бы — хотя бы потому, что еще ничего не произошло. Но дело в том, что буквально на днях в китайской прессе мне попалась статья на любимую нами всеми тему использования разных цветовых классификационных терминов для обозначения разных видов чая в китайском и английском языках. И там, как и положено, объяснялось, почему эти загадочные западные граждане называют Хун Ча черным чаем, а не красным. 

Аргументы там приводились стандартные для такого рода рассказов — мол европейцы оценивали цвет чая по сухой заварке, да еще и после длительной морской транспортировки. А китайцы — по цвету настоя, да еще и свежего. Меня эти аргументы никогда до конца не убеждали, но почему бы и нет.

Так вот. Та статья заканчивалась ремаркой, что красным чаем в Европе и лучших домах Филадельфии называют совсем другой напиток, имя которому — ройбос. Я так понимаю, что наши китайские братья тоже готовятся к тому, что наши южноафриканские братья завалят их ройбосом.

В мире вообще все довольно тесно связано.

Китайские индустриальные чайные тренды

Начало года — это, напомню, время занимательных трендовых историй. Не так давно я рассказывал про видение мировых напитковых трендов одним из крупных поставщиков чая и кофе. А сегодня немного расскажу о том, какие тенденции считают новыми и важными в своей чайной индустрии и на своем чайном рынке китайские специалисты.

Первый важный тренд — это то, что потребитель чая молодеет. Тут, на мой взгляд, не нужно строить иллюзий — молодеет не потребитель чая в том смысле, к которому привыкли мы. Просто растет потребление актуальных чайных напитков, основными потребителями которых являются молодые люди. Вернее даже не молодые люди, а девушки и молодые женщины — гендерный перекос в этом сегменте очень заметен. Но так как статистически эти напитки в Китае считаются чаем и, в конечном счете, влияют на потребление и традиционного чая, то да, потребитель чая в Китае помолодел. Хоть и специфически.

Второй важный китайский чайный тренд — это развитие чайного туризма. Тут как бы и комментировать нечего. Третий важный чайный тренд — это развитие региональных чайных брендов. Тоже совершенно понятное явление, с учетом того, какое внимание в Китае уделяется чайному развитию регионов и того, что именно чаезация сельского хозяйства считается в Китае одним из эффективных способов борьбы с бедностью.

Четвертый важный тренд — это развитие самых разных чайных фестивалей. Следует отметить, что три тренда — туризм, региональные бренды и фестивали — идут в одной связке и отлично друг-дружку тянут.

Ну а пятый важный китайский тренд — это выход на биржи крупных сетей актуальных чайных. Я об этом тоже недавно рассказывал — но как о единичном случае. А это, оказывается, тенденция.

Информационная платформа по управлению тайваньским чаеводством

На Тайване работает небольшой сайт с гордым названием «Информационная платформа по управлению тайваньским производством чая». Он представляет собой систему мониторинга климата в основных чайных регионах острова и справочную систему с рекомендациями по практическому чаеводству.

Реализована эта система очень просто. Там, на сайте, есть карта Тайваня, на которой отмечены основные чайные регионы, в которых можно посмотреть температуру, влажность и количество осадков — причем как прямо сейчас, так и в динамике за период времени. Если какие-то показатели выходят за нормальные рамки — например, будет жарче или холоднее, чем нужно чаю — плашки на карте окрасятся каким-либо тревожным цветом. Ну и если что-то неправильное ожидается в ближайшем будущем, типа резкого похолодания, то на карте появится тревожный значок. И надо будет бежать и спасать кусты.

А еще, если выбрать конкретный регион — ткнувшись в него на карте или из списка — то можно будет почитать рекомендации по уходу за чайными растениями, применению удобрений и всякой прочей сельхозхимии. Иногда даже в привязке к конкретным сортам чайного куста. Ну типа такая-то гадина будет есть такой-то сорт, нужно ее срочно посыпать таким-то порошком. Жалко только, что такие рекомендации есть не по всем регионам.

Классная штука. Я не могу оценить, насколько она полезна самим тайваньским чайным фермерам — но играться в нее ничуть не менее интересно, чем в разные симуляторы чайного сада. А еще это неплохой справочник по чайным регионам Тайваня — с нашей потребительской точки зрения именно в таком качестве этот сайт наиболее полезен.

Ну и да, если у вас есть информационный канал о чае, то вы теперь каждый день можете хорошо поставленным голосом можете вещать о том, что в Алишани сегодня плюс шестнадцать при относительной влажности воздуха 73%, без осадков, чайным кустам ничто не угрожает. Это очень солидно.

Конкурс упаковки для чая из Аньси

Комитет по управлению чайной промышленностью Аньси объявил конкурс на создание чайной упаковки China Tea Capital Cup. С одной стороны этот конкурс является ответом на изменившиеся с сентября 2023 года правила упаковки чая в Китае. Ну типа старая пышная упаковка теперь не годится, давайте придумаем новую и современную. С другой стороны это нормальное такое желание разработать фирменный стиль для одного из самых известных чайных регионов Китая.

В конкурсе две номинации — упаковка для Те Гуаньинь и упаковка для любого чая. В конкурсе может принять участие любой желающий, в том числе из-за рубежа — относительно Китая, конечно. Работы на конкурс принимаются до 20 февраля, победителям обещают денежные призы, респект и уважуху. Все детали — под ссылкой.

Если вдруг вы талантливый дизайнер упаковки, а мир об этом еще не знает, не проходите мимо.

Чайная эстафета в Куньмине

Оказывается, в июле 2023 года в Куньмине была проведена чайная эстафета, которая была зарегистрирована в Книге рекордов Гиннесса как самая длинная эстафета приготовления и подачи чая.

Технически там все было очень просто. 1011 человек сели рядочками с чабанями, посудой, чаем и термосами — и начали последовательно заваривать чай. Когда один заканчивал, другой начинал. И так 1011 раз. Мероприятие длилось чуть больше семи часов, никаких других подробностей о нем не сообщается.

Но вообще это прикольная тема. Можно же реально устроить какой-либо чайный марафон в рамках выставки или фестиваля. Поставить сцену, на которой постоянно будет присутствовать несколько человек, постоянно готовящих чай. Предположим, пять. И кинуть клич, что давайте все время нашего фестиваля или там выставки их будет именно пять. Приглашать на сцену добровольцев и держать трех-четырех человек из персонала, которые будут затыкать дырки в тем моменты, когда добровольцев не будет.

Для достаточно масштабного и однодневного мероприятия — вполне рабочая схема.

TMC Russia в Уфе

Новость короткой строкой. 12 и 13 февраля в Уфе пройдет региональный отборочный этап российского чайного турнира Tea Masters Cup. Я в этом сезоне уже сбился со счета отборочных — но это и хорошо, на самом деле.

Все детали по уфимскому турниру есть под ссылкой. Он, кстати, пройдет в рамках фестиваля чая и кофе H2O LAB, о котором пока нет никакой информации. Ну кроме того, конечно, что его проводит уфимская компания H2O и что он пройдет — сюрприз — 12 и 13 февраля в уфимском МФЦ «Артерия». 

Чай с флакончиком

Наткнулся в киргизских новостях на дивную архивную фотографию 1928 года. Называется «Кыргызы пьют чай в чайхане в Доме декханина». Декханами на тот момент, когда была сделана фотография, в Средней Азии называли крестьян. А сама фотография сделана в Бишкеке.

Так вот. На этой фотографии все, в принципе, просто, понятно и замечательно. Двое довольных мужчин позируют с пиалами, перед ними два чайника, два подноса с лепешками ну и еще вокруг всякое разное городское и крестьянское — бочка, ведро, лестница, кирпичная стена, очередь на фотографирование и все такое.

И вот среди всего этого простого и понятного, аккурат между двумя чайниками, стоит стеклянный флакончик, по размеру — как одеколонный. Вполне возможно, что он оказался в кадре случайно — ну типа купил кто-то себе одеколона немного, поставил на стол, а тут фотограф. Но вдруг это какой-то специальный чайный флакончик, о назначении которого я не знаю!

Короче говоря, если у кого-то есть догадки по этому поводу, не говоря уж о точном знании, напишите, пожалуйста. Уж очень занятная деталь.

Фидбэк и поддержка рублем

Eсли не сложно, выделите, пожалуйста, галочками, те новости, которые оказались для вас наиболее интересными. Нам это поможет сделать «Параферналии» еще более качественными. 

Ну и, конечно, еще более качественными поможет сделать «Чайные параферналии» ваша поддержка рублем… Читайте « Параферналии» на сайте, слушайте чайные новости в телеграм-канале и рассказывайте об этих проектах на всех углах. Все для вас, спасибо за внимание, хороших чаепитий, удачи!