Чайная параферналия №129

Китайская чайная статистика за 2022 год

В Китае опубликовали итоговую чайную статистику за 2022 год. Из этой статистики следует, в частности, что площадь продуктивных чайных плантаций в стране достигла в прошлом году трех миллионов гектаров, еще примерно 330000 гектаров земель заняты под чайные плантации, но чай с них по разным причинам не собирается. Самые большие площади чайных плантаций — в Юньнани, Гуйчжоу, Сычуани и Хубэе, в этих четырех провинциях выращивается половина всего китайского чая. Вернее, наверное, будет сказать «выращивается и растет» — впрочем, я не знаю, как учитываются в статистике дикие чайные леса и рощи. Площадь чайных плантаций в Китае выросла по сравнению с 2021 годом на 2% — несмотря на жесткую прошлогоднюю летнюю засуху.

При оценке площади плантаций очень удобно оперировать более или менее представляемыми объектами. Можно, например, ориентироваться на то, что площадь Москвы — примерно 250000 гектаров. Так что чайных плантаций в Китае — примерно 12-13 таких городов, как Москва. Или вот еще. Общая площадь виноградников в Европе — примерно 3300000 гектаров. Так что общая площадь китайских чайных плантаций примерно равна общей площади всех европейских виноградников. Это забавно.

Производство чая в Китае в прошлом году по сравнению с годом позапрошлым выросло примерно на 4% и составило 3180000 тонн. Это, напомню, примерно половина всего чая в мире. Чуть поменьше. Доли каждого конкретного вида чая в общем китайском производстве следующие. Зеленый чай — 58,28%, черный чай — 15,15%, темный чай — 13,4%, улун — 9,19%, белый чай — 2,97% и желтый чай — 0,41%. Объемы производства всех видов китайского чая, кроме желтого, выросли. Производство желтого чая упало примерно на 2%. Ну и доля зеленого чая опять немного снизилась, примерно на полтора процента по сравнению с 2021 годом — эта тенденция наметилась давно, но сильно динамичной ее не назовешь.

Потребление чая в Китае тоже выросло и составило в 2022 году 2397500 тонн — это плюс 4,15% к 2021 году. Подросла и средняя цена за килограмм чая на внутреннем китайском рынке, в 2022 году она составила 142 юаня за килограмм — это примерно 1588 рублей по текущему курсу. Структура внутреннего потребления чая в Китае, в принципе, повторяет структуру производства — но с небольшими нюансами. 54,68% всего приобретенного китайцами чая — это зеленый чай. Доля черного чая на внутреннем рынке — 15,9%, темного чая — 15,2%, улуна — 10,36%, белого чая — 3,39% и желтого чая — 0,47%.

Более высокая доля зеленого чая в производстве по сравнению с долей во внутреннем потреблении объясняется, прежде всего, экспортом — на внешний рынок Китай, продает, в основном именно зеленый чай. Хорошо заметно также, что основным «перетягивателем» потребительского одеяла на себя на внутреннем китайском рынке являются темный чай — и тут бы конечно выдвинуть романтическую версию о том, что китайцы его долго хранят и пьют чай прошлогодних урожаев. Версия была бы очень красивой, если бы не статистика цен на чай. Я цены сразу в рубли переведу.

Средняя цена за килограмм чая на внутреннем китайском рынке была в 2022 году такой. Зеленый чай — 1800 рублей. Черный чай — 1655 рублей. Темный чай — 985 рублей. Улун — 1286 рублей. Белый чай — 1387 рублей. Желтый чай — 1409 рублей за килограмм.

Темный чай просто самый дешевый — вот его и пьют, обеспечивая ему большую долю в потреблении по сравнению с производством и заполняя именно им дырку в статистике, образовавшуюся после экспорта зеленого чая… В очередной раз, кстати, хочу обратить внимание на то, что в среднем по Китаю самым дорогим чаем является именно чай зеленый. А не белый-желтый-улун-пуэр, как можно было бы предположить, исходя из цен на китайский чай в России.

Особенно цена на желтый чай на китайском рынке диссонирует с представлением, созданным о нем у некитайских потребителей. Как о самом редком и дорогом китайском чае. Он редкий, тут не поспоришь. И дорогим бывает. И очень вкусным. Но большая часть желтого чая — это недорогой и, честно говоря, довольно неожиданный на вкус продукт. Пробуя который сразу веришь в версию о том, что желтый чай является результатом технологических ошибок при производстве чая зеленого. 

Хорошая у Китая чайная статистика. Масштабная и поучительная.

Китайские весенние чайные фестивали

В китайских новостях наткнулся на статью, подводящую итоги чайных весенних фестивалей. Связанных с первым сбором чая в сезоне и прошедших по всему чайному Китаю. Авторы статьи утверждают, что таких мероприятий прошло почти 40 штук. Никак пересказывать и комментировать эту статью я не буду — это как раз тот случай, когда практической пользы от информации нет никакой, потому что на нашу почву этот опыт не перенесешь. Просто хочу обратить внимание на количество.

И речь ведь идет не о чайных мероприятиях вообще — выставках, конференциях, рейтингах чайных брендов, чайных конкурсах и т.п. — которые в Китае тоже проводятся. А о фестивалях в честь первого сбора чая. Почти сорок штук. Это же готовый челлендж для непоседливого человека — за один сезон посетить максимальное количество китайских чайных весенних праздников! Чтобы потом с полным основанием косплеить Козлевича веской фразой про праздники такого рода и селян.

Нюансы работы над ISO-стандартом на чай

В марте этого года, напомню, международная организация по стандартизации опубликовала стандарт на классификацию видов чая. Полного текста которого я пока не видел — поэтому с интересом и по кусочкам собираю разные данные о нем. Вот, например, китайские коллеги недавно взяли интервью у одного из китайских же специалистов, работавших в международной группе экспертов, создававших стандарт. В этом интервью есть несколько любопытных деталей и одна деталища.

К любопытным деталям можно отнести тот факт, что одной из существенных проблем при разработке стандарта стал перевод специфических чайных терминов с китайского на английский и обратно. Ничего удивительного в этом нет — за те почти два столетия, что существует некитайская чайная индустрия, она очень сильно оторвалась от китайских корней.

Еще одна любопытная деталь связана с сяочжунами. Дело в том, что разработанный стандарт не только описывает шесть видов чая, но и перечисляет основные, если можно так выразиться, подвиды. Ну там в зеленом чае, например, разделены чаи с разными видами фиксации, отдельно упомянута матча — и так далее. И когда китайские специалисты предложили внести в подвиды черного чая сяочжуны из-за их специфической технологии производства, то встретили непонимание со стороны коллег из других стран. Которые воспринимали прогрев еще практически необработанных чайных листьев над сосновыми дровами одним из видов ароматизации.

Чем, спрашивали некитайские специалисты, этот прогрев на сосновом дыму отличается, например, от жасминовой ароматизации? Это же одно и тоже по сути! Ни фига, вежливо отвечали им китайские специалисты. В чайных технологиях много похожих процедур — однако в зависимости от стадии обработки чайного листа их применение носит разный смысл. Например, прогрев свежих чайных листьев и прогрев практически готового чая — это две большие разницы. И со скручиванием похожая история. Так что вы, говорили китайские специалисты, не путайте дым над почти свежими листьями с банальной ароматизацией. Короче говоря, китайцы некитайцев убедили — и теперь в списке черных чаев в ISO-стандарте упомянуты сяочжуны.

Должен признать, что для меня лично вопрос остался открытым. Хотя я бы сформулировал его в другой плоскости. Можно ли считать сяочжун чистым и неароматизированным чаем? Ответа на него у меня нет.

Что же касается деталищи, связанной с внутренней кухней разработки стандарта, то ею оказался вопрос о подходе к классификации чая по видам. Честно говоря, я полагал, что такой вопрос давно снят — виды чая различаются между собой комплексом применяемых для их производства технологических процедур. Ну то есть шестивидовая классификация чая является технологической. Понятие «классификация по степени окисления» или «по степени ферментации», как мне казалось, давно ушло в прошлое — а старые белые чаи и молодые шэн-пуэры радостно машут ему вслед своими ручками. Ничего подобного! Оказалось, на ранних стадиях разработки стандарта на классификацию чая вопрос, скажем так, химической классификации, серьезно обсуждался. С подачи некитайских специалистов, конечно.

Так-то их понять можно. Во-первых, это очень соблазнительно — получить критерии классификации чая, которые можно проверить инструментально. Ну типа потыкал в чай специальным прибором со щупом, на приборе зажглась зеленая или оранжевая лампочка — и сразу ясно, кто тут пацак, а кто — чатланин. Во-вторых, надо понимать, что из всех стран, представители которых работали над стандартом, Китай является единственной страной, производящей все виды чая в заметных индустриальных масштабах. Даже желтого чая там производится 13, кажется, тысяч тонн в год — не говоря уже, например, об улунах и темных чаях, которых производится примерно 300 и 400 тысяч тонн в год соответственно. И которые задолбаешься классифицировать по степени окисления. За пределами Китая, где и потребители, и производители, оперируют большей частью только черным и зеленым чаями, классификация по степени окисления работала бы без проблем. Но как только дело доходит до китайского чая, вся эта «степень ферментации» теряет почти всякий смысл.

Короче говоря, китайцы отстояли технологическую классификацию. И это, конечно, правильно.

Чай с молоком и пенками

На канале «Большая Азия» вышел ролик с рассказом о жизни пастухов Синьцзяна.  Там все очень рурально и пасторально — и рефреном через сюжет проходит тема чая с молоком и солью. Который жена готовит к возвращению мужа с далеких пастбищ. Я, как человек, находящийся сейчас в Казахстане, на чай с молоком сразу делаю стойку, так что мимо, так сказать, не прошел. Тем более, что у них там не просто чай с молоком, а чай с молоком и пенками. Ну то есть перед добавлением молока в чай они молоко подогревают, снимают с него пенки, молоко добавляют в чай вместе с солью, а потом, непосредственно перед подачей, в чай с молоком и солью эти пенки накладывают. Для вкуса и питательности.

С учетом того, что пенки являются одним из известных гастрономических водоразделов, очень интересный рецепт. Для кого-то почти физиологическое «фу», а кому-то будет очень интересно попробовать.  

Чайные почтовые марки ООН

Женевский офис Почтовой администрации ООН анонсировал выпуск марочного листа на десять почтовых марок и десять купонов к Международному дню чая. Который будет отмечаться, как известно, 21 мая — в этот же день состоится и выпуск марок.

Купоны тематического выпуска одинаковые, квадратные и на них изображен герб ООН. Это так, чистый декор, купоны не являются знаками почтовой оплаты. А марки разные, прямоугольные и на них изображены фотографии чаепитий в разных стилях. Золотой век и филателии вообще и Почтовой администрации ООН в частности давно уже прошел, так что художественное исполнение марок удивительно скучное — на них просто чайные фотографии. Никаких тебе авторских рисунков в одном стиле, как часто бывало раньше. Если старшеклассника попросить сделать презентацию на тему «Чайные традиции мира», то фотографии в ней будут примерно такими же.

А вообще, конечно, Почтовая администрация ООН, которая была создана именно для выпуска почтовых марок — ну то есть это даже не специализированная почтовая служба, а именно филателистическая структура — отличный пример того, как быстро меняются культурный, скажем так, ландшафт. И того, насколько сильно на структуру глобальных организаций могут влиять отдельные деятельные персоны.

Идея о выпуске специальных ооновских марок принадлежит Хосе Арсе (José Arce), аргентинцу и президенту Генеральной ассамблеи ООН в 1948 году. И филателисту, понятное дело. Массовость и культурная значимость почтовых марок, равно как и престижность филателии в те времена ни у кого не вызывали сомнений — и в 1951 году была создана Почтовая администрация ООН. На протяжении десятилетий почтовые марки ООН выпускались миллионными тиражами и уходили влет. Ну а потом все стало потихоньку приходить в упадок. Что неудивительно — с учетом общего падения интереса к коллекционированию почтовых марок.

Сейчас специальная организация при ООН, которая занимается исключительно выпуском почтовых марок, выглядит также странно, как выглядели бы, например, специальные чайные заводы Организации Объединенных Наций где-либо в Юньнани, постоянно выпускающие какую-либо тематическую прессовку. Или специализированные чайные комнаты при каждом офисе ООН. Но, увы, рассчитывать на это не приходится. Институализировать личное увлечение на уровне глобальной организации возможно только в первые годы работы организации, когда ее структура еще толком не сложилась. Так что филателии просто повезло.

Нам же остается довольствоваться Международным днем чая. Посмотрим, чем его отметят в этом году, кроме десяти почтовых марок. Ну и это… Какие у нас там сейчас глобальные структуры находятся в стадии становления? БРИКС? Во! Нужно срочно создавать при ней чайной-кофейную администрацию. Которая и чаепитие, если что, организует, и рынок, если надо, переформатирует. Страны там раз подходящие…

А вообще, конечно, тема чая на почтовых марках — интересная и обширная. Я несколько раз к пытался к ней подступиться, но всякий раз, убоявшись масштаба, забивал. Ну сами посудите. С одной стороны, существуют японские марки, на которых просто изображен иероглиф «чай». С другой стороны — чайная разлюли-малина типа той, что скоро выпустит ООН. И между ними — огромное количество чайных марочных вариаций. При этом, что особенно обидно, в традиционный список филателистических тем чай не входит. Что делает тематический поиск по каталогам крайне сложным. Чайные марки могут быть в растениях, в истории, в индустриальных выпусках, в искусстве — и так далее.

Если у кого есть много свободного времени, усидчивость и два бэкграунда — чайный и филателистический — тема ждет. И да, обзоры чайных марок, конечно, существуют — но очень слабенькие.

Новые и старые чайные фильмы

Наткнулся в новостях на сообщение о том, что Эван Раймонд Лучков, канадский режиссер, о котором я ничего не знаю, снял не так давно фильм, главными героями которого являются старые чайные деревья, растущие в окрестностях деревни Чашу, в китайском Чунцине. Фильм был снят в рамках проекта Looking China — в ходе реализации которого наши китайские коллеги пригласили в Чунцин молодых режиссеров и дали им возможность себя творчески проявить. Судя по скудным данным — к сожалению, ни трейлера, ни какой-либо другой информации о фильме я не нашел — старые чайные деревья в этом фильме общаются с жителями деревни. Питер Джексон и Дмитрий Пучков одобряют. Если кто найдет хотя бы трейлер фильма про общительные чайные деревья, поделитесь, пожалуйста.

Ну и раз уж речь зашла о чайных фильмах. Пытаясь найти информацию о канадско-китайском фильме, наткнулся на описание китайского фильма 2017 года Tea Robber — «Чайный грабитель». В котором богатый бизнесмен, услышав рассказы об очень редком чае, вербует чайного торговца из Гонконга для того, чтобы тот этот чай добыл. А чайный торговец нанимает главного героя фильма для того, чтобы он этот чай выкрал. Чем герой и занимается по ходу фильма на территории Китая. Где встречает разных странных персонажей, прекрасных женщин и многочисленные поводы продемонстрировать свое кунг фу. Фильм, как вы прекрасно понимаете, совсем не про чай — но тем не менее.

Послеобеденные чаепития в Лондоне и Дубаи

Ну и раз уж сегодня день анонсов, обратите внимание на две подборки с описанием мест для послеобеденных чаепитий в английском стиле — лондонскую и дубайскую.

Лондонская подборка интересна тем, что в нее вошли проекты, которые обычно в парадные подборки лондонских подач Afternoon Tea не попадают. Я вот только отель Corinthia London встречал раньше в таких чайных послеобеденных обзорах. Понятное дело, что такие обзоры обычно делаются от балды — но вот именно в этот раз от балды в обзор попали проекты, которые красиво работают с кодитеркой. Чай на лондонских фотографиях из подборки послеобеденных чаепитий вообще практически отсутствует.

Ну а дубайская подборка интересна просто тем, что в нее включены новые дубайские последобеденные чаепития в английском стиле. Которые отлично дополняют опубликованный в феврале список лучших дубайских послеобеденных чаепитий. Самым-самым английским послеобеденным чаепитием этого года в Дубаи названо английское чаепитие во французском стиле и во французском же заведении — в кондитерской Bijou. С шикарными закусками, которые красиво подаются в красивом шкафчике.

А мне лично больше всего понравилась подача даже не чая, а чайных закусок в лаунже Al Mandhar. Там у каждой закусочки своя подставочка. Мне такой подход очень нравится.
Ну и надо понимать, что в ближайшее время новостей об английских послеобеденных чаепитий будет все больше и больше. По мере приближения Afternoon Tea Week. Которая в этом году начнется 7 августа и места для вдумчивого празднования которой уже можно бронировать. Впрочем, там и просто картинки посмотреть прикольно. Все равно основным удовольствием в большинстве английских послеобеденных чаепитий является удовольствие визуальное.

Чай кофейщиков. Вопрос цены и динамики

Чай, в отличие от кофе, существует в очень широком ценовом диапазоне. Массовый чай — это копеечный по сравнению с кофе напиток. Особенно если начинать оперировать не ценами за пачку зернового кофе или листового чая на полках супермаркетов, а пересчитать эти цены применительно к литрам готового напитка. Для приготовления одинакового объема которого чая нужно значительно меньше, чем кофе. Можно ориентироваться на «в 10 раз». Тут, конечно, разное бывает — но допущение, в котором для приготовления 100 мл чая нужен 1 грамм сухой заварки, а для приготовления 100 мл кофе нужно 10 грамм кофейных зерен, вполне годится для предварительных прикидок.

С учетом всего вышесказанного и если считать только чай и кофе, то себестоимость 100 мл дешевого чая будет примерно в 15 раз меньше себестоимости 100 мл дешевого кофе. Это очень привлекательная разница. Которая, кстати, будет еще круче для настоящей, а не примерной себестоимости. После учета вообще всех сопутствующих затрат. На тех рынках, где высокая маржинальность недорогого чая в общепите подкреплена устойчивым спросом на него, подача чая — это источник стабильной и неплохой прибыли.

В дорогом сегменте картинка заметно усложняется… Во всех своих дальнейших расчетах я буду ориентироваться на розничные цены на чай и кофе. Во-первых, они есть в открытых источниках и их легче проверить. Во-вторых, кофейни, работающие в парадигме высокой кофейной культуры — а речь, напомню, все еще идет о них — оперируют в своей работе небольшими, почти розничными объемами кофе и чая. В-третьих, для описания сути ценовых чайно-кофейных сложностей сгодятся и розничные цены.

Так вот. Если пробежаться по сайтам российских поставщиков кофе разной степени пижонистости, то выяснится, что килограмм хороших зерен стоит условных 5000 рублей. Топовые позиции — 10000 рублей за килограмм. Цена на редкие позиции может доходить до 20000 рублей за килограмм — примерно столько стоит, например, Геша от Джозефа Бродского и Гильермо Элета в «Кооперативе Чёрном». Все эти цены — на кофе, доступный обычному человеку в обычной интернет-рознице. Если же хочется чего-то особенно редкого, в мировом масштабе и совсем не для всех, то можно ориентироваться на 10000 долларов за килограмм. Иногда на профессиональных кофейных аукционах возникают и такие цены. И считаются запредельными.

Еще раз. 5000 рублей за килограмм кофе в рознице — это рабочий уровень. 10000 рублей за килограмм кофе в рознице — это высокий уровень. 10000 долларов за килограмм кофе на аукционе (или как его там продавали) — это легендарный уровень. К которому потом все пытаются примазаться, причем даже не на уровне «я пробовал» или «я присутствовал», а на уровне «я слышал». Это очень трогательно.

Ну а теперь сравните это с розничными и конкурсно-аукционными ценами на хороший чай. 5000 рублей за килограмм, то есть 500 рублей за 100 грамм — это такой уровень, на котором в супермаркетах еще даже намеков на связь между ценой чая и его качеством не появляется. За эти деньги в супермаркете может продаваться все, что угодно. В специализированной чайной торговле с таких цен начинаются чаи с базовыми стилистическими различиями. Ну то есть если речь идет о том, чтобы поставить в кафе или кофейню линейку из нескольких чаев — белый, зеленый, пара черных, пара улунов и пуэр — то на этом уровне уже можно что-то найти. Ну то есть нижняя кофейная ценовая отметка по коммерческой функциональности примерно совпадает с чайной. 5000 рублей за килограмм — это и в чае рабочий уровень. Самый базовый, но рабочий.

А вот дальше начинается веселуха. 10000 рублей за килограмм кофе — это уже высокий уровень. А 10000 рублей за килограмм чая — это все еще рабочий уровень. Чуточку отошедший от базового. А по мере роста цены разница между чаем и кофе растет по экспоненте. 10000 долларов за килограмм кофе, говорите? То есть 1000 долларов за 100 грамм? Да, это это дорого и для чая. Но на легендарную цену совсем не тянет. Чай такого ценового уровня на рынке присутствует постоянно и чисто технически доступен любому. Легендарные чайные цены, которых не для всех не только из-за количества нулей, но и из-за редкости чая, могут быть на порядок выше.

Впрочем, я отвлекся. Давайте вернемся от аукционных цен к реальным. Предположим, чисто из академических соображений, что кофейня работает с кофе по 5000 рублей за килограмм и хочет ввести в ассортимент чай «такого же ценового уровня». «Такого же ценового уровня», конечно, очень странный критерий — но других критериев для сравнения чая и кофе я не знаю.

Чисто технически никаких проблем в этом нет. Если, конечно, кофейня в принципе готова работать с чаем (вспоминаем текст про сложный чай кофейщиков). 5000 рублей за килограмм — это, напомню, рабочий чайный уровень. Но есть нюанс.

Килограмм кофе — это 100-200 условных чашек. Которые можно приготовить и продать за один день. Или за десять дней — даже в этом случае скорость оборота кофе будет разумной. А динамика прибыли — привлекательной.

Килограмм чая — это 1000 условных чашек. Или 200-300 условных чайников. Если сильно все притянуть за уши, то даже граничные условия подачи чая и кофе немного совпадают, и там, и сям есть число 200. Но давайте на минуточку вспомним, что речь идет о кофейне. Куда приходят совсем не за чаем. И, в общем и целом, килограмм чая будет продаваться значительно медленнее килограмма кофе. Со значительно меньшей динамикой прибыли.

Да, конечно, совсем не обязательно брать чай килограммами. Можно брать по 100 грамм. А еще можно резко завысить его уровень пропорционально себестоимости чашки. Ну то есть рассудить примерно так. На одну чашку кофе нужно 10 грамм зерен, то есть, при цене кофе в 5000 за килограмм, 50 рублей. Значит и на чашку чая нужно положить 50 рублей — то есть килограмм чая должен стоить 50000 рублей. Вполне приличная цена, за эти деньги можно найти реально хороший чай — и избавиться от психологического дискомфорта, который может возникнуть при подаче в хорошей кофейне чая по 500 рублей за 100 грамм.

Вот только динамику подачи напитка все эти ухищрения — по отдельности или в комбинации — практически не изменят. Чай в кофейне будет продаваться медленно и со всеми описанными ранее проблемами. Именно поэтому, если кофейня не собирается напрягаться на чай, рациональнее всего для нее не работать с чаем вообще или работать с ним по остаточному принципу. Ну там завести пару банок с любым черным и зеленым чаем. Или вообще коробку с пакетиками. Ну бывает иногда, что в кофейню заходят люди за компанию и не пьют кофе. А в кофейне раз — и чай есть. Все счастливы, никто не виноват. 

А на людей, которые приходят в кофейню за чаем или, паче того, утверждают, что по уровню чая можно сделать вывод о профессионализме кофейни, надо смотреть с мягким сочувствием. Можно еще шептать про себя что-то вроде «бедные родители, сын-то дурачком уродился»… Кажется, в цикле про чай кофейщиков я уже один раз советовал что-то такое.

Ну а теперь самое интересное. И даже немного позитивное. Оговорку про кофейню, которая не собирается напрягаться на чай, я делал не зря. Потому что если хорошая кофейня решит-таки напрячься на чай, для нее, на мой взгляд, есть несколько вполне рациональных вариантов действий. Не гарантирующих чайного успеха, конечно. Но более или менее перспективных.

О них я, понятное дело, расскажу в другой раз.

Старые японские чайные деревья

Когда речь заходит о старых чайных деревьях, то обычно вспоминают те регионы, в которых чай растет в диком виде. В первую очередь, конечно, Юньнань. И почти никогда не вспоминают Японию. По совершенно очевидным причинам. Чай для Японии — культура завезенная. Очень давно — но завезенная. А это значит, что в Японии нет диких чайных рощ и лесов, где чайные деревья росли сами по себе еще до того, как на них обратили внимание люди. И достигали того возраста, который отведен им природой.

Весь японский чай — культурный или одичавший. Что сводит шансы японских чайных деревьев достичь сильно преклонного возраста практически к нулю. Выращивание чая в культуре прагматично, как и любое земледелие. По мере старения чайный куст теряет свою хозяйственную привлекательность — просто потому, что начинает давать меньше листьев. Мало того, на протяжении последних десятилетий еще и селекционеры регулярно выводят что-либо чайное, новое и интересное, стимулируя чайных фермеров заменять чайные кусты старых сортов на чайные кусты новых сортов. В 1954 году, например, был введен в оборот хорошо известный всем ценителям японского чая сорт чайного куста Ябукита — и к концу XX века более 90% чайных кустов в Японии были кустами именно этого сорта. Япония вообще и японские чайные плантации в частности, как легко догадаться, не резиновые. Так что обновление чайных кустов там заключается в том, что старые кусты выкорчевывают, а на их место высаживают новые. Ну то есть в культуре в старых чайных деревьях просто нет смысла. А там, где нет смысла, там нет и деревьев.

С одичанием, которое случается и в Японии, все несколько сложнее. Ситуация, при которой одичавшие чайные кусты живут долго и достигают возраста в несколько веков, в принципе, возможна. Да и не в принципе тоже — наши корейские коллеги, например, считают, что в составе камельника на горе Пэгунсан есть растения, возраст которых достигает 400 лет. Но и тут есть нюанс. Который удобно разобрать как раз на корейском примере.

Чайные кусты на горе Пэгунсан появились примерно тысячу лет назад. Ну то есть чисто теоретически там могли бы расти тысячелетние чайные деревья. Но они не растут. Почему? Да по куче причин, среди которых самой значимой является, пожалуй, неидеальность корейских агроклиматических условий для старых чайных деревьев. Ну то есть расти они там могут. Но не так долго, высоко и радостно, как в Юньнане или на севере Вьетнама. Я, кстати, вопрос разных разновидностей камелии китайской игнорирую намеренно — в данном случае это не очень важно.

С Японией, как мне кажется, ситуация ровно такая же как и с Кореей. Чисто теоретически какой-либо японский чайный куст много-много лет назад мог одичать и жить долго и счастливо. Но пока мне о таких диких японских чайных долгожителях слышать не приходилось. Скорее всего, в диком виде и там чайный куст запредельно долго не живет.

Короче говоря, предпосылок для существования старых чайных деревьев как системы в Японии практически нет. Поэтому старые чайные деревья там существуют как единичные феномены.

Самым старым японским чайным деревом считается дерево, которое называется 大茶樹 — «Дайчачжу» или «Дайтяцзу» или еще как-то так. Это, собственно, «старое чайное дерево» по-японски. Растет это дерево в городе Уресино, в префектуре Сага. Так что если вы решите что-то по этому поводу погуглить, что лучше всего гуглить по 嬉野市大茶樹. 

Точной информации о возрасте этого дерева нет, оценки колеблются в диапазоне 300-400 лет — так что можно считать, что ему около 350. Старое чайное дерево из Уресино представляет из себя этакий супер куст, занимающий примерно 80 квадратных метров и высотой 4.6 метра. По сравнению со старыми чайными деревьями из Юньнани японское старое чайное дерево, конечно, совсем невысокое — но раскидистое.

Безусловным достоинством старого чайного дерева из Уресино является его доступность и зрелищность. Оно, если можно так выразиться, является отдельно стоящим и аккуратно огороженным, вокруг него проложена асфальтированная дорожка, рядом домик стоит какой-то, его можно облетать на дроне и вообще оно очень удобное.

Собирают ли чай с этого дерева, я не знаю. А вот с другого старого японского чайного дерева, которое находится в городе Фудзиэда (это в Сидзуоке) и называется, соответственно, 藤枝の大茶樹 — «Старое чайное дерево из Фудзиэда», еще как собирают. 15 килограмм свежих чайных листьев в год. И, должен признать, что сбор листьев с этого дерева выглядит очень забавно. Дерево из Фудзиэда не такое раскидистое, как из Уресино — оно занимает всего 33 квадратных метра. Но ему тоже за триста лет. 

Есть в Японии и другие старые чайные деревья — но эти два, наверное, самые старые. И очень необычные. В сочетании с древним чаем из монастыря Косёдзи эти деревья складываются в совершенно замечательный чайный маршрут по Японии. По чайной и растительной старине.

Чайные феномены Казахстана. Jalan Jalan Japan

Jalan Jalan Japan — это система японских секонд-хендов, которая действует, в первом приближении, по очень простому принципу. В Японии работают приемные пункты, куда жители этой страны сдают разные ненужные им вещи. А потом эти разные ненужные вещи развозятся по другим странам и продаются за небольшие, в общем, деньги. Масштабов работы этой системы я совершенно не представляю, лобовой поиск позволил обнаружить несколько магазинов проекта в Малайзии, возможно, работают они и еще где-нибудь.

Есть такая японская комиссионка и в Алма-Ате — в торговом центре «Жетысу-Семиречье», во втором корпусе и на втором этаже. Там продается куча подержанной обуви, одежды, сумок, сноубордов, лыж, детских товаров, клюшек для гольфа, игрушек и всякого прочего разного, что можно смело назвать неведомой гребаной фигней. Ведущим поставщиком которой на мировой рынок Япония, как известно, является примерно с 1965 года. И практически весь ассортимент алматинского Jalan Jalan Japan к чаю не имеет ни малейшего отношения — но есть там один большой нюанс и пара нюансов поменьше.

Большой нюанс — это полка с посудой и околопосудной утварью. Фарфоровой, стеклянной и деревянной. Стекло можно смело игнорировать. Дерево — на ценителя. Там можно найти интересные подставки, подносы, тарелочки и шкатулки из лакированной вишни, например. При создании японского антуража такие мелочи могут быть очень кстати. Но в общем и целом деревянная японская посуда и прочие штуки весьма специфичны. 

А вот фарфоровая стойка — это просто раздолье для чайника. Чисто чайного фарфорового ассортимента — чашек и блюдечек — там десятки позиций. Причем хорошие такие десятки — ну то есть не десять и не двадцать, а ближе к сотне. Попадаются чайники. Встречаются даже целые чайные наборы. Причем не всегда японские, попадается там и китайская посуда — японцы ее тоже покупают, а потом сдают. Но наибольший чайный интерес представляют там именно чашки. Довольно часто выглядящие как новые или даже являющиеся новыми — там запросто можно найти посудину с фабричными наклейками. Но даже если чашки поюзанные, их это не сильно портит. Наоборот, добавляет им своеобразного очарования.

Мы заехали в Jalan Jalan Japan просто из любопытства — но, в итоге, увезли оттуда четыре чашки. По цене от 600 за 1500 тенге — ну то есть примерно от 100 до 250 рублей — за штуку. И уже даже чаю из них попили. Годные чашки и очень фотогеничные, мы очень довольны.

Два маленьких околочайных нюанса проекта — это всякий интерьерный секондхенд, которому можно найти чайное применение. Во-первых, художественные свитки для развешивания на стены. Во-вторых, разные интерьерные безделушки. Игрушки, кукольная посуда, столики и подставки и все такое прочее. Мы на эти полки посмотрели с отстраненным любопытством — но кому-то все это, конечно, может пригодиться.

Короче говоря, Jalan Jalan Japan с чайной, посудной и интерьерной точек зрения — это классический блошиный рынок с тотальным доминированием японских товаров. Если вы любите перебирать еще не старинные, но уже старые чашки и блюдечки — вам понравится. Владислав, спасибо за наводку!

И да. Судя по всему, посудный ассортимент в этом заведении обновляется очень часто. Что одновременно является и достоинством, и недостатком Jalan Jalan Japan. Достоинством понятно почему. И недостатком тоже понятно почему — магазин расположен за городом, ездить туда регулярно даже на машине довольно утомительно. Не говоря уже об общественном транспорте. Так что с тем, что что-то интересное пройдет мимо, придется смириться. Ну или скооперироваться с группой чайных товарищей и организовать регулярные дежурные поездки, чтобы рядом с посудными полками проекта постоянно присутствовал свой человек. Шутка.
Кстати, ровно в том же павильоне, на втором этаже которого работает Jalan Jalan Japan, расположен один из магазинов IVI — только на первом этаже. Про IVI я уже как-то писал, самый чайный магазин этого проекта расположен в другом месте, на рынке «Байсат». Но так как в Jalan Jalan Japan все равно надо ехать специально, то и в IVI можно зайти. За дешевым и простым шу пуэром, например. Или за копеечными наборами чайной посуды.

Фидбэк и поддержка рублем

Eсли не сложно, выделите, пожалуйста, галочками, те новости, которые оказались для вас наиболее интересными. Нам это поможет сделать «Параферналии» еще более качественными. 

Ну и, конечно, еще более качественными поможет сделать «Чайные параферналии» ваша поддержка рублем… Читайте « Параферналии» на сайте, слушайте чайные новости в телеграм-канале и рассказывайте об этих проектах на всех углах. Все для вас, спасибо за внимание, хороших чаепитий, удачи!