Чайная параферналия №125

Хранилище для цин чжуаня

В китайской прессе наткнулся на небольшую заметку о чайной индустрии города Чиби, что в провинции Хубэй. Вообще, это очень примечательный с чайной точки зрения город — именно к одному из районов Чиби, к Янлоудуну, обычно привязывают и историю цин чжуаня, хубэйского темного чая, и, частично, историю чайной торговли между Россией и Китаем. Один из маршрутов этой торговли начинался как раз в Чиби, а заканчивался в разных городах России. Китайские коллеги конечной точкой маршрута очень любят называть Санкт-Петербург, но это, наверно, потому, что до него из Чиби дальше всего. В Янлоудуне работает музей и цин чжуаня, и русско-китайской чайной торговли. Ну и чая там разного, конечно, вагон — причем не только классического кирпичного. Разные цитрусы там чаем тоже охотно набивают, да и всякий прочий чай присутствует. Это же Хубэй.

Так вот, в той заметке, за которую я зацепился, мое внимание привлекли две  фотографии. Весьма впечатляющие своим масштабом. Одна — с уходящим вдаль хранилищем уже ферментированного, но еще не прессованного чая. Вторая — с хранилищем для кирпичей цин чжауня. Которое чем-то напоминает гибрид огромного хумидора с не менее огромной сауной. Там все очень деревянное и с регулированием влажности и температуры. Хранилище целиком рассчитано на хранение 1200 тонн чая, при этом оно разбито на 25-тонные секции. Которые, как банковские ячейки, можно арендовать для хранения своего личного цин чжуаня.

Очень впечатляюще все это дело смотрится. И на хересные бодеги немного похоже.

Турецкий чайный свист

Коллеги прислали ссылку на очень интересный, хоть и не очень чайный ролик. В котором рассказывается о свистящем или птичьем языке, на котором разговаривают жители турецкой деревни Кушкей (Kuşköy). Строго говоря, это не полноценный язык, а система передачи звуков турецкого языка с помощью свиста. Очень удобная в горах, где свист распространяется лучше и дальше, чем обычная речь или даже крик.

Свистеть жители деревни Кушкей начали что-то около 400 лет назад. Свистят и просто так, и через два пальца. С появлением мобильников традиция стала было сходить на нет — но в 2017 году птичий язык был внесен в список нематериального культурного наследия Юнеско. И сейчас его стараются поддерживать. Можно, например, на специальных курсах научиться свистеть свое имя — и получить соответствующий сертификат. Это, кстати, будет реально крутая бумага.

Ну а с чаем этот язык связан тем, что деревня Кушкей (ее название, кстати, переводится как «Птичья деревня») находится не просто в Турции, а в черноморской Турции, в 180 километрах по дороге на запад от Ризе, турецкой чайной столицы. Кушкей, конечно, не является таким суровым чайным регионом, как Ризе — но чай там выращивается и собирается. И разговоры о чае ведутся там иногда и свистом. Например, юноша и девушка могут свистом договариваться о совместном сборе чая вечером недалеко от деревни. Соседи могут свистом приглашать друг друга на чай. А вот так примерно звучит фраза «Эмине, приходи собирать чай». Эмине — это имя. 

Это очень красиво, конечно. В деревне живет сейчас около 400 человек. Сколько человек может общаться на птичьем языке, неизвестно, иногда говорят о нескольких тысячах. Ну и надо понимать, конечно, что свистом общаются не только в Турции. Вернее, большей частью, общались. Свистящими языками пользовались на Канарских островах, их использовали некоторые индейские племена Центральной Америки, обитающий в Гане народ нанкансе, живущие в Гане и Мали представители народа бваба, а также пиренейские горцы Беарна. Сейчас у этих народов свистящие языки практически не используются — потому что их носители почти поголовно вымерли.

Будем надеяться, что свистящий вариант турецкого языка сохранится — если не как способ живого общения, то хотя бы как зафиксированный и изученный объект культурного наследия. Ну а научиться высвистывать фразу «Приходи сегодня вечером в чайные кусты», конечно, надо. Самому уже едва ли пригодится, но можно ведь сына научить. Дима, спасибо за ссылку!

На чайные плантации за мили

Бонусная программа Emirates Skywards, в которую входят авиакомпании Emirates и Flydubai, совместно с чайной компанией Dilmah запустила, скажем так, лотерею. В которой могут принять участники те состоятельные граждане, которые налетали в упомянутых авиакомпаниях 200000 миль. Выигрышем в лотерее является тур на Шри-Ланку с оплаченным перелетом бизнес-классом на двоих в оба конца, оплаченным размещением сначала в Коломбо, потом в хороших отелях на чайных плантациях, визитами на чайные плантации, мастер-классом от руководства Dilmah, чайно-гастрономическими мероприятиями и прочими приятными плюшками. Тур будет проходить с 18 по 24 мая 2023 года — ну то есть прямо там, на плантациях Шри-Ланки, можно будет отметить и Международный день чая, и День калмыцкого чая, который в этом году выпадает на 20 мая.

Самое интересное в этой новости, на самом деле то, что она является отличным поводом посмотреть на результаты сотрудничества Dilmah и авиакомпании Emirates. Которое продолжается уже 30 с лишним лет и в рамках которого специалисты Dilmah разработали пару линеек чаев специально для подачи в салонах первого и бизнесс-класса. Я напомню, если кто не знает, что самолетные чаи — это немного хитрая тема. Давление в пассажирской кабине коммерческих рейсов обычно соответстветствует давлению на высоте примерно 2500 метров над уровнем моря. И вода там кипит при температуре примерно 90-93 градуса. Что накладывает некоторые ограничения на чайные решения. Например, при работе с самолетным чаем нет особого смысла заморачиваться на хорошие чистые черные чаи — задолбаешься подбирать. Гораздо проще сработать с какой-либо ядреной смесью для завтрака, которая нормально заварится и при 90 градусах. А остальной ассортимент добрать ароматикой и зеленым чаем. Что коллеги из Dilmah, в общем, и сделали. Посмотрите под ссылкой.

Twinings и филиппинские чайные кулеры

Многим хорошо известная английская чайная компания Twinings в коллаборации с филиппинской сетью молочных чайных Macao Imperial Tea выпустила на филиппинский рынок линейку чайных кулеров. Ну то есть чайных, готовых к употреблению и холодных напитков. К жаркому, так сказать, сезону. В линейке — чайный персиковый чизкейк, манго с клубникой, ромашка с медом и ванилью, манго с зеленым чаем с жасмином, лимонный Эрл Грей и лимонно-имбирный чай.  

Я бы на эту новость не обратил никакого внимания, если бы одним из ее фигурантов не была компания Twinings. Которой, как и многим другим чайным проектам, никуда не деться от снижения спроса на дешевый черный чай на традиционных рынках. И у которой есть ресурсы на прощупывание новых рыночных ниш. Так что в этом филиппинском холодном и чайном проекте я вижу, прежде всего, попытку оценить перспективы нового направления. Интересно будет понаблюдать. 

«Чайная высота» перезапустила «Винную глубину» 

Виктор Енин анонсировал перезапуск «Винной глубины» — винного бара «Чайной высоты». Углубленная «Винная глубина» работает по старому адресу, в Москве, на Солянке 1/2 в строении 1, если я правильно понимаю причудливые московские адреса. Там, как и прежде, можно не только выпить актуального вина, но и попробовать разные чайно-винные пересечения. Это прикольная штука. Не скажу, что вот прямо формат на всю жизнь, который никогда не надоест, но некоторые новые впечатления из таких пересечений почерпнуть можно.

Главная прелесть и, одновременно, главный недостаток чайно-винных пересечений — как раз в их неформатности и неустойчивости. Сотерн с голубым сыром, сухое белое с холодной грушей, портвейн со снетком и все такое винное прочее — это очень устойчивые сочетания. И технологичные. Их можно предлагать людям в практически полной уверенности, что они словят примерно тот же гастрономический кайф, что и тысячи людей до них.

А вот Мансанилья Эн Рама с белым чаем и пастилой или там мюнстер с мятной вяленой сливой, желтым болгарским перцем, базиликом, шабли и сифонизированным шу-пуэром выстрелят у одного человека из двадцати. Еще нескольких человек можно будет увлечь харизмой. Но у остальных такие композиции либо распадутся на приятные составные части, либо просто вызовут гастрономическое недоумение.

Главной причиной такой вкусовой нестабильности является, конечно, чай. Который ведет себя при заваривании и употреблении вообще как захочет. Вот я тут намедни пробовал цейлонский чай, совершенно обычный, супермаркетовского уровня. И вдруг один из образцов как шибанет молотым черным перцем в аромате! Причем очень отчетливо и не черным перцем горошком, а именно молотым. Тон перца был настолько сильным, что я сразу начал заполошно принюхиваться в поисках возможного источника аромата. Но ничего не нашел. И другие образцы перцем не пахли. А этот — очень отчетливо, причем и в настое, и с разваренных листьях. А при повторном заваривании образцов никакого перца нигде уже не было. И при работе с цейлонскими чаями этот перечный тон возникает регулярно, но совершенно непредсказуемо. Как Летучий Голландец.

Бороться с такой чайной непредсказуемостью проще всего статистически. И для такой неравной статистической борьбы заведения типа «Винной глубины» подходят отлично. Успехов проекту.

Речной и немного чайный туризм

Наткнулся вчера на описание речного теплоходного тура по Брахмапутре — той самой реке, в долине которой выращивается ассамский чай. Специальным чайным туризмом такой тур, конечно, не является — рассматриванию носорогов, фотографированию леопардов и изучению не очень устроенной по нашим меркам жизни местных людей там уделяется явно больше времени, чем чаю. Но возможность посмотреть на чайные плантации со стороны реки и с явно старинного теплохода — это круто. 

На целый тур я бы, наверное, не решился — а вот денек мимо чайных плантаций попроплывал бы с удовольствием. Исключительно ради необычного ракурса.

Проблемы Дарджилинга. Теперь виновата Европа

В индийской прессе проскочила очередная статья о проблемах Дарджилинга. Которых, на самом деле, целый пучок. И корень которых, на мой взгляд, лежит не столько в выстарившихся кустах, непальской конкуренции, изменившемся климате и прочей объективнщине. А в том, что чай из Дарджилинга, чья репутация среди европейских, американских, японских и, иногда, арабских покупателей сложилась в безальтернативных условиях, сейчас банально проигрывает на этих рынках множеству других чаев по соотношению «цена — качество». Причем в основном за счет не особо привлекательного качества. Ну а так как упомянутые иностранные для Индии покупатели почти весь дарджилинг обычно и покупают, сейчас у этого чая все не очень радостно.

Естественно, ни один производитель и ни один регион не признают сразу, что рыночные проблемы их чая связаны с самим чаем. Поэтому наши индийские коллеги азартно ищут виноватых. До недавнего времени главным жупелом был Непал. Который, напомню, способен производить чаи ровно в том же потребительском стиле, что и Дарджилинг. Способен и производит. Жупелизация Непала ни к чему хорошему не привела — и теперь вот индийцы пишут, что основной причиной падения спроса на дарджилинг является финансовая нестабильность в Европе. 

Тут так и хочется сказать что-то типа «Ага, конечно». И добавить, что через некоторое время уйдет поколение чайных специалистов и любителей чая, которые еще помнят былую славу дарджилингов — и репутационные продажи этого чая вообще станут ничтожными. А заработать новую репутацию коллегам из Дарджилинга будет очень сложно. Так что, простите за дурацкую цитату, им там всю систему менять надо.

Цветки кустов-альбиносов

В научных новостях наткнулся на отчет о совершенно замечательном китайском исследовании. В рамках которого изучались химический состав и антихолестериновое действие чайных цветков, собранных с кустов-альбиносов.

Меня тут даже не само исследование порадовало — там все довольно просто. В чайных цветках больше аминокислот и растворимых сахаров и меньше полифенолов и кофеина, чем в чайных листьях. Это и так давно и неплохо известно. Чего-то особого, систематического и альбиносного в цветках кустов-альбиносов ученые тоже не нашли. Есть там некоторые намеки на то, что в альбиносных цветках соотношение аминоскислоты/полифенолы может быть еще сильнее сдвинуто в сторону аминокислот, но явно не у всех альбиносных сортов.

Меня в этом исследовании больше всего порадовала узкая и, чего уж там, очень красивая специализация. Цветки чайных кустов-альбиносов! Мне вообще кажется, что изучение антихолестеринового действия к этому исследованию было добавлено только для того, чтобы хоть как-то притянуть к чистому и красивому любопытству варианты практического использования. Чтобы начальство не ругалось. Жалко, кстати, что к исследованию не приложены сравнительные фотографии — хотя внешне, насколько  я помню, альбиносные цветки от неальбиносных ничем не отличаются.

Буду ждать сравнительного анализа химического состава цветков обычных чайных кустов, кустов-альбиносов и кустов с высоким содержанием антоцианов в листьях. С фотографиями. Думаю, что дождусь. Всем ведь известно, что наука — это удовлетворение живейшего человеческого любопытства за казенный счет. А цветки между собой посравнивать очень романтично. Это же какой простор для работы с аспирантками!

Чайные кусты под солнечными панелями

Вильям Лин опубликовал в своем фейсбуке ссылочку на канал японской фермы Канехей, которая активно экспериментирует с совмещением сельского хозяйства и альтернативной энергетики. Проще говоря, они выращивают всякое под солнечными панелями. Берут, например, виноградник — и «накрывают» его системой поворотных панелей, установленных на такой высоте, чтобы если и затенять виноград, то не очень сильно.

Ну и чайные кусты под солнечными панелями у них тоже есть. Причем, что интересно, опоры для панелей используются еще и как держатели затенения — они там лист для гёкуро собирают, вот и затеняют кусты временами.

Совсем, конечно, круто было бы, если бы они сами солнечные панели использовали и для затенения — но и так хорошо получилось.

Чайные туры в Хунани

Агентство «Синьхуа» опубликовало на днях небольшую подборку фотографий из чайного парка в городе Цзиньцзин, что в округе Чанша китайской провинции Хунань. Этот чайный парк специализируется на чайном туризме, причем большей частью, конечно, на туризме внутреннем и преимущественно пикникового формата. С обязательными для современного туризма элементами развлекательного образования, лекциями-дегустациями, сбором чая, фотозонами, видеоблогингом и всем таким прочим.

Я на все эти фотографии смотрел и в очередной раз ловил себя на мысли об инертности восприятия. Вот я ведь прекрасно знаю и о русской пикниковой чайной традиции, и о британских чайных пикниках. Но из-за того, что сам я на чайных плантациях оказывался исключительно в экспедиционном и профессиональном формате, нарядные люди, гуляющие между чайными кустами ровно с таким же видом, с каким мы гуляем среди кустов сирени, мне все равно кажутся удивительными.

Замечу что чайный туризм такого же формата — пикникового и прогулочного — совсем скоро, скорее всего, станет более или менее привычным и в Европе. В принципе, он там уже есть — английский Треготнан туристов принимает уже лет десять, наверное. Там даже бобры завелись — настолько там хорошо. Но это пока уникальный феномен. А вот когда нормально заколосятся французские, шотландские, венгерские и другие европейские чайные проекты, всякая развлекательная веселуха на плантациях для них станет неизбежной. 

Любопытно, кстати, что постсоветские чайные проекты системного пикникового чайного туризма пока так и не создали. Они как-то тяготеют к экскурсионному и управляемому туризму. Вот чайные кусты, вот чайная фабрика, а вот мы сейчас чай попробуем, а вот выход… Я понимаю, что на закарпатских плантациях пока особо не попикникуешь. Но для Сочи, Грузии и Азербайджана — это совершенно очевидный вариант развития. Пикниковая зона с самоваром прямо на плантации и в традиционную экскурсию отлично впишется, и как самостоятельная локация интересна, и как база для всяких чайных и нечайных активностей тоже подойдет.

Ну а пока у нас за весь пикниковый туризм на чайных плантациях только «Глэмпинг Чай» отдувается. Отдувается, правда, красиво. У них на чайной плантации под Сочи установлен купол со всеми удобствами. И с вынесенной наружу купелью. В своей рекламе они в эту купель симпатичную девчонку нагишом ставят. В явной надежде на то, что туристам тоже так захочется.

Оптимистичные ребята.

Борьба с шикарной чайной упаковкой

Чрезвычайно любопытная новость пришла из Китая. Китайская ассоциация потребителей и Китайская ассоциация по распространению чая (ее название автоматические переводчики часто переводят как «Китайская ассоциация циркуляции чая», что прекрасно, конечно) выступили с инициативой установить стандарты на упаковку китайского чая.

Поводом для инициативы стали многочисленные жалобы потребителей на избыточную упаковку чая, мнение ряда китайских специалистов о частой непропорциональности чайной упаковки и упакованного в нее чая и общие тенденции развития потребительской и торговой культуры. Не только чайной, конечно.

Надо сказать, что значительная часть российских ценителей китайского чая с феноменом китайской чайной упаковки не знакома. Потому что покупает чай или россыпью, или в упаковке российских продавцов. Которые с упаковочной точки зрения чаще всего лаконичны. Несмотря на то, что на российском рынке присутствует и чай, упакованный в Китае, чай в красивой баночке или коробочке у нас чаще всего ассоциируется с российскими или европейскими чайными брендами. Ну или с индийскими или ланкийскими проектами типа Newby, Basilur и Mlesna. Которые, впрочем, все равно работают в западном чайном стиле.

При этом коробочки и баночки российских и европейских проектов обычно нервно курят в сторонке по сравнению с коробочками и баночками проектов китайских. В принципе, для того, чтобы китайские баночки с коробочками оценить, даже в Китай ехать не надо. Достаточно посмотреть, например, на чайных победителей и участников премии Red Dot Design Award. Там почти исключительно китайские разработки для почти исключительно китайских заказчиков. Но если вы все-таки окажетесь в Китае, то почти сразу заметите не только шикарную чайную упаковку, но и то, что упаковочный чайный бизнес там очень развит. Магазины и лавки, специализирующиеся исключительно на чайных баночках, коробочках, пакетиках, зажимчиках и прочих полезных штучках там встречаются хоть и нет так часто, как магазины и лавки чайные — но все равно часто. Ну и продажа в чайных магазинах упаковки отдельно от чая в Китае в порядке вещей.

Ну а теперь, стало быть, инициативные китайские товарищи инициировали принятие требований к упаковке товаров, продуктов питания и косметики. Которые будут касаться и чая. И которые будут ограничивать избыточную упаковку. Аргументы у противников дорогих чайных баночек и коробочек, на самом деле, очень разумные и разноплановые.

Во-первых, избыточная упаковка — это пустая трата ресурсов и нагрузка на окружающую среду. Во-вторых, навороченная упаковка заставляет потребителей переплачивать за чай. В-третьих, избыточная упаковка и завышенная цена влияют на решение потребителя о приобретении чая — причем влияют так, что это решение никак не связано с реальными потребительскими свойствами чая. В-четвертых, та переплата, которая происходит при покупке чая в крутой упаковке, никак не сказывается на доходах чайных фермеров — что, конечно, совсем не правильно.

Ну и, наконец, в-пятых. И мое любимое. По мнению сторонников ускромнения чайной упаковки, роскошные чайные баночки и коробочки искажают природу чая. Дорогой чай в шикарной упаковке часто приобретается как дорогой подарок, а не как хороший чай. И вся эта упаковочная тема создает ситуацию, при которой те, кто пьет чай, чай в дорогих баночках и коробочках не покупают. А те, что покупают чай в дорогих баночках и коробочках, его не пьют. Очень красивый аргумент, я считаю.

Новые требования вступят в силу в сентябре 2023 года. Любопытно, что при создании упаковки чая инициаторы ограничений рекомендуют изучать опыт упаковки традиционных китайских мункейков. С чем это связано — с тем, что упаковка мункейков уже отрегулирована или с тем, что она традиционно является скромной, я не знаю. Кроме того, новые требования рекомендуют ограничить количество слоев упаковки — чтобы не было этой традиционной китайской схемы про чай в бумажке, потом в коробочке, а потом еще и в пакетике. Естественно, производителям чая рекомендуют обратить внимание на экологичные материалы. А разным региональным и профессиональным регулирующим органам и ассоциациям — быстренько принять индустриальные и региональные стандарты на упаковку.

Ну и, наконец, продавцам и производителям чая рекомендуется облегчить выбор чая потребителями. Для чего, во-первых, обязательно включать в ассортимент небольшие порции каждого чая на одно заваривание — чтобы потребитель мог занедорого попробовать чай перед большой покупкой. И, во-вторых, делать упаковки «с окошками» — чтобы потребитель мог оценить качество чая перед покупкой хотя бы на глаз.

На окошках я прослезился. Я наблюдаю за чайным рынком уже более тридцати лет. Идея «а давайте дадим потребителю возможность посмотреть на наш чай перед покупкой» с завидной регулярностью приходит в головы маркетологам в самых разных компаниях и проектах. Вариантов баночек и коробочек, позволяющих рассмотреть чай, я видел сотни. А может и тысячи — кто ж их считал-то. Ни одна из баночек или коробочек с окошком не продержалась на рынке сколько-либо заметное время.

Посмотрим, что получится у китайских коллег. Я не верю в такие прозрачные решения для массового чая — там против окошек обычно выступают сами производители, так как после транспортировки и непродолжительного хранения чая показывать это окошко начинает не очень привлекательную картинку. Ну и такая упаковка банально дороже. А вот для рынка дорогого чая китайские коллеги запросто могут найти какое-либо интересное решение и явить свету удобную и привлекательную баночку или коробочку с прозрачной частью, через которую можно будет с умным видом поразглядывать чай.

С удовольствием в такое окошко загляну.

И да, кстати. Не исключено, что вся эта борьба с упаковочными излишествами является стратегической ошибкой. Чайная культура хороша еще и тем, что легко создает дополнительные рынки. Чайной посуды там, или чайной упаковки. Ну то есть если борьба с излишествами приведет к созданию нового развитого упаковочного рынка — например, рынка коробочек из экологичных материалов, это будет хорошо. А если просто приведет к разорению традиционных жестянщиков с картонажниками — то плохо.

Чайные племена Ассама

В этом году, как известно, в Индии отмечают юбилей ассамского чая. Двести лет назад, в 1823 году, ассамские местные жители рассказали европейцам о том, что у них в лесах растут чайные деревья и что они используют листья этих деревьев разными традиционными способами.

Юбилей этой, конечно, немного странный. Дикие чайные деревья росли на территории Ассама и использовались местными племенами задолго до 1823 года. И с точки зрения диких деревьев и местных племен, 200 лет — это какое-то оскорбительное омоложение. Первая чайная плантация в Ассаме была разбита в 1833, кажется, году. А первые образцы ассамского плантационного чая прибыли в Лондон в 1838 году. Так что с точки зрения ассамской чайной индустрии, 200 лет в 2023 году — это историческая неточность. 

Впрочем, это не важно. Хотят люди праздника — и устраивают праздник. Тем более, что в связи с довольно иллюзорной датой наши ассамские коллеги пытаются если не решить, то хотя бы начать решать совершенно конкретные и неиллюзорные проблемы.

Одна из таких проблем называется Tea-garden community of Assam. Насколько я знаю, устоявшегося перевода на русский язык для этого понятия не существует. Лобовой перевод — «сообщество чайных садов Ассама» — не только громоздок, но и отдает какой-то хипстерской зажратостью, в данном случае совершенно неуместной. Поэтому я, следом за ассамскими властями, буду называть это сообщество «чайными племенами Ассама». Еще точнее был бы термин «плантационные племена Ассама» — но он тоже громоздок. В прошлом для обозначения этих людей часто использовался термин «кули» — но, во-первых, он выходит далеко за рамки чайных плантаций и, во-вторых, в самом Ассаме считается оскорбительным. С учетом ассамского темперамента за него можно не только по морде получить, но тяпкой по голове.

Чайные племена Ассама — это потомки людей, которых переселили на разбитые в Ассаме чайные плантации в середине XIX века из соседних с Ассамом регионов Индии. Ассамские чайные плантации, напомню, были разбиты практически на пустом месте. Где до них часто лес рос. Нужной для закладки и обработки плантаций концентрации рабочей силы в тех местах не было — вот англичане ее и создали.

Формально переселенцы в Ассам были наемными рабочими. Реально — рабами, особенно с учетом того, что их вербовка чаще всего носила принудительный характер. Причем рабами они были, если можно так выразиться, экстенсивными. Работа на чайных плантация в массе своей не требовала высокой квалификации и физически была доступна не только мужчинам, но и женщинам с детьми. А это значит, что при любых проблемах с работником его было легче заменить, чем, например, лечить. Поэтому относились к этим людям хуже, чем к скотине.

Первая группа рабочих была привезена в Ассам в 1841 году. Их было 652 человека. Большая часть из них умерла от холеры, выжившие разбежались. Оценив общую перспективность идеи, англичане озаботились ее законодательным и организационным обеспечением. В течение нескольких лет принимались законодательные акты, регулировавшие процесс найма работников на чайные плантации. Также был создан институт брокеров, которые назывались Arakattis и занимались поиском и вербовкой рабочих на плантации. И здесь, конечно, не нужно обманываться приличными словами. Регулирование найма носило карательный характер, а вербовка часто была мошеннической или силовой.

В период с 1 мая 1863 года по 1 мая 1866 года на ассамские чайные плантации завезли около 85 тысяч человек. К июню 1866 года более трети из них были мертвы. Однако развивающаяся чайная индустрия требовала все новых и новых рабочих рук — поэтому переселение людей в Ассам, хоть и разными темпами и в разных масштабах, продолжалось до середины XX века, около ста лет.

При этом рачительные владельцы плантаций заботились не только о подвозе рабочей силы, но и о ее воспроизводстве. В статьях об ассамских чайных племенах пишут о том, что рабочих заставляли увеличивать рождаемость. В чем это конкретно выражалось, кроме запрета абортов и недоступности средств контрацепции, я не знаю. Но забота оказалась результативной — сейчас численность чайных племен Ассама оценивается в 7 миллионов человек. Прочти все их них живут в непосредственной близости от чайных плантаций, большинство — занято в чайной индустрии.

Несмотря на то, что завоз рабов на чайные плантации прекратился уже достаточно давно и несмотря на то, что времена сейчас стали чуть менее людоедскими, практически все проблемы, являющиеся следствием изначально колониального подхода к чайной индустрии, в Ассаме сохранились.

Вербовка рабочих на ассамские чайные плантации проводилась в разных регионах Индии — поэтому в Ассаме оказались представители множества разных племен. Которые не особо перемешались за последние десятилетия, сохранили свое вероисповедание и свой язык. Культурное, языковое, этническое и конфессиональное разнообразие ассамских чайных племен — это, как вы понимаете, только для этнографа хорошо. А для самих ассамских чайных племен это разнообразие — постоянный источник напряжения и конфликтов. Бедность, крайне низкий уровень образования и здравоохранения все эти проблемы только усугубляют.

А еще там есть вот какая каверза. Чайные племена Ассама включают в себя десятки реальных племен, некоторые из которых официально зарегистрированы в Индии как племена коренные и подвергаются положительной дискриминации. Однако эта регистрация не распространяется на территорию Ассама. Ну то есть твои соплеменники в соседнем штате могут пользоваться разными льготами только в силу своего происхождения. А ты в Ассаме, имея такое же происхождение — не можешь. Все это благостности и без того сложной картине совсем не добавляет.

Собственно, борьба за получение статуса зарегистрированных племен части ассамских чайных племен и включена в программу юбилейных мероприятий, связанных с двухсотлетием ассамского чая. Естественно, разная работа по хотя бы частичному решению проблем ассамских чайных племен началась не в этом году и занимаются ею как индийские власти, так и общественные организации, в том числе и международные. Да и сами ассамские чайные племена не сидят сложа руки, являясь, кроме всего прочего, и заметной региональной политической силой. Которая легко может стать силой еще и вооруженной…

Короче говоря, когда вы в следующей раз в парадной истории любой колониальной чайной индустрии будете читать про трудолюбие, профессионализм, деловую хватку, смекалку, здоровый авантюризм и прочие предпринимательские достоинства чайных пионеров Индии, Кении или Шри-Ланки, принимайте их к сведению. Все это достойно уважения и внимания. Но о том, на какой основе выросли эти индустрии и что стало главной причиной высокой конкурентоспособности индийского, цейлонского, кенийского и некоторых других чаев на мировом рынке, тоже забывать не стоит. 

Хорошо, кстати, что как минимум половина современной чайной индустрии не является колониальной или постколониальной. Китайский, японский, бывший советский, тайваньский, турецкий и прочие аналогичные подходы к выращиванию и производству чая мне представляются более гуманными. Там тоже жизнь не всегда сахар. На земле вообще довольно сложно работать. Но такого системного людоедства, как в Ассаме, там, насколько я знаю, нет и не было.

Надежды Кангры на геотег

С 11 апреля 2023 года чай из индийской долины Кангра защищен по наименованию на территории Европейского Союза. Индийская пресса по этому поводу вот уже несколько дней публикует всякие разные статьи с одинаковой надеждой на то, что получение европейского геотега поможет чаю из Кангры поправить свои не очень радостные дела. 

Я позволю себе напомнить, что Кангра — это один из старейших чайных регионов Индии. Во второй половине XIX века чай из Кангры высоко ценился специалистами и потребителями, получал всяческие медали и все у него было хорошо. А потом стало все плохо. В первую очередь из-за логистических проблем — вывозить чай из других чайных регионов Индии было удобнее. В начале XX века в Кангре случилось землетрясение, которое подрубило локальную чайную индустрию. А ресурсов на восстановление у нее не было. И привлечь их было неоткуда — чайные перспективы региона выглядели очень туманно.

Практически на протяжении всего XX века дела в чайной Кангре шли уныло. Да и сейчас, несмотря на некоторое оживление, начавшееся в конце XX века, чай из Кангры — это чай с региональных логотипом, но без регионального лица. Большей частью скучный и находящийся в тени чаев из Дарджилинга и Непала, к которым он близок стилистически. И даже сиккимский чай, который тоже близок ко всем этим чаям по стилю, будет, пожалуй, поинтереснее чая из Кангры. В среднем по больничке конечно.

На сегодняшний день чай из Кангры легко доступен на рынке, включен в ассортимент многих чайных магазинов — но, в основном, исходя из соображений регионального разнообразия. Представить себе ситуацию, при которой кто-то страстно хочет выпить чая именно из Кангры, потому что ценит его уникальный вкус, я могу с большим трудом.

Ну а теперь вот, Кангра защищена по наименованию в Европе и наши индийские коллеги робко надеются, что теперь этому чаю будет счастье. Надежды эти, конечно, глупые.

Защита наименования по происхождению, как и любой маркетинговый инструмент, эффективна только в руках сильных игроков. Которые способны не только вписываться в правила, но и сами их устанавливать. GI-статус рационален в том случае, если он является вишенкой на торте рыночного успеха. Наоборот — сначала GI статус, потом успех — не бывает. Мало того, для маленьких и невнятных игроков GI-статус может стать не только источником вредных иллюзий, но и вполне неиллюзорных проблем. Ну это знаете, когда ты и так еле-еле концы с концами сводишь, а тебе вдруг говорят, что для продажи чая тебе теперь нужно получить органический сертификат и сертификат соответствия высокому званию чая из нашего региона. За деньги, понятное дело.

Надеюсь, в Кангре до этого не дойдет. И GI-статус, который никому и никак не поможет, хотя бы не будет мешать местным производителям.

Иранский национальный музей чая

В последнее время, когда речь заходит о чайных выставках и музеях, в первую очередь вспоминается новый турецкий проект в Ризе — в виде большого и шикарного чайного бардака. При этом, как вы прекрасно понимаете, чайных и околочайных музеев и экспозиций на белом свете очень много и помимо яркого турецкого проекта. Просто они стали настолько привычными, что особого внимания уже не привлекают. Очень сложно сделать медийный повод из коллекции самоваров псковской галереи Фан-дер-Флита или стандартного индустриально-исторического чайного музея в Эньши. К ним все давно привыкли.

Вот и на иранский национальный музей чая уже и сами иранцы, похоже, особого внимания не обращают. По меньше мере во время моего визита в Гилян — а именно там, в городе Лахиджан, работает этот музей — возможность его посещения даже не рассматривалась. С одной стороны это вроде как и понятно — музей, судя по картинкам, достаточно скучный. Но с другой стороны он все-таки есть — и любознательный чайник там непременно найдет что-либо интересное. Например, старинные блюдца под чайные стаканчики. Сейчас стилистика их оформления стала лаконичной, а раньше их расписывали очень щедро. И если на чайнике или стандартной чайной паре такая щедрость выглядит уже очень архаично, то на маленькое блюдечко, диаметр которого не превышает обычно 10 сантиметров, весь этот цветастый расколбас ложится очень органично. Ну и так далее. 

Иранский национальный музей чая оборудован вокруг мавзолея Мохаммед Мирзы Кашеф аль-Салтана — человека, с которого началась иранская чайная индустрия. И которого называют в Иране отцом чая. И который является одним из двух главных чайных культурных героев Ирана. Второй — это Насер ад-Дин Шах. Он является главным героем потребительской иранской чайной культуры, его на чайниках рисуют. А Мохаммед Мирза Кашеф аль-Салтана — это главный герой производственной иранской чайной культуры.

В музее небольшая экспозиция — фарфор, самовары, кальяны, фотографии, портреты, документы, национальная одежда и все такое прочее. Здание музея выглядит несколько зловеще. Хорошее место. Будете в Лахиджане, непременно загляните.

Фидбэк и поддержка рублем

Eсли не сложно, выделите, пожалуйста, галочками, те новости, которые оказались для вас наиболее интересными. Нам это поможет сделать «Параферналии» еще более качественными. 

Ну и, конечно, еще более качественными поможет сделать «Чайные параферналии» ваша поддержка рублем… Читайте « Параферналии» на сайте, слушайте чайные новости в телеграм-канале и рассказывайте об этих проектах на всех углах. Все для вас, спасибо за внимание, хороших чаепитий, удачи!