В рассказе о ташкентском чае я, если позволите, не буду проявлять никаких эмоций по поводу того, что Ташкент является столицей Узбекистана, что в самом Ташкенте чай в формате казахстанского ташкентского чая пьют не очень часто и что вообще ташкентский чай — это чисто казахстанский феномен. Известную мне историю этого напитка я изложил в самом конце статьи, она не очень длинная. И пока не очень интересная. И никак не мифологизированная, хотя потенциал для маркетинговой мифологизации у ташкентского чая есть. А еще, на мой взгляд, история ташкентского чая совсем не важна для того, чтобы понимать этот напиток и работать с ним. Поэтому, повторюсь, историю напитка есть смысл оставить на потом и сразу перейти к главному.
Это главное состоит в том, что ташкентский чай нужно готовить и подавать в прозрачном чайнике — иначе половина его очарования будет потеряна. А также в том, что ташкентский чай — это уже не столько точный рецепт, сколько формат, подразумевающий достаточно свободную интерпретацию. Как пицца, борщ, окрошка или пельмени.
В состав ташкентского чая входят четыре компонента, определяющие его основные вкусо-ароматические темы: чайную, мятную, цитрусовую и сладкую. Так как разного чая, разной мяты, разных цитрусов и разного сладкого на белом свете очень много, ташкентский чай тоже может быть очень разным. Особенно с учетом того, что четыре компонента можно еще и комбинировать в разных пропорциях.
Чаще всего ташкентский чай готовится из смеси черного и зеленого чая, долек лимона и апельсина, свежей перечной мяты и навата — кристаллического сахара, изготовленного из сахарного сиропа и виноградного сока. Соотношение и количество компонентов, повторюсь, может быть очень разным — но если вы никогда ташкентского чая не пробовали, то можете, например, начать с трех чайных ложек черного чая, одной чайной ложки зеленого, четырех кружков апельсина, трех кружков лимона, трех веточек мяты и одного леденца навата на литровый чайник. А потом уже подобрать пропорции под свой вкус.
Все эти компоненты просто закладываются в прозрачный чайник и заливаются кипятком. Время настаивания тоже может меняться в достаточно широком диапазоне, от 5 до 15 минут — но мне лично больше нравится отсекать его не по часам, а по навату — как кристаллы полностью растворились, так чай и готов. Перед подачей на компанию ташкентский чай есть смысл помешать — тогда у всех будет напиток одинакового вкуса. Для себя можно и не размешивать — и тащиться от того, как от чашки к чашке напиток становится слаще.
Ташкентский чай не подразумевает повторного заваривания, у него бывает только одна проливка. Первая и единственная. Даже если разлить по чашкам половину чайника и потом долить в чайник кипяток, получится фигово. Поэтому в нашей семье ташкентский чай готовится в большом и почти двухлитровом чайнике. Иначе смысла нет.
Еще раз. Прозрачный чайник, чай, свежие цитрусовые, свежая мята, что-то сладкое, кипяток и никаких доливов. Запомнили? Все, теперь вы — теоретический специалист по приготовлению ташкентского чая. Ну а мастерство и авторский баланс компонентов, если надо, наработаете практикой — тут я не советчик и не авторитет. Впрочем, некоторыми направлениями работы с ташкентским чаем поделюсь с удовольствием.
После серии экспериментов с разными компонентами, мы остановились на двух «субформатах» ташкентского чая: одинарном и двойном. Ну или соло и дуо, если хотите. Или «Ташкентский чай №5» и «Ташкентский чай №9» — по количеству ингредиентов, считая воду.
Ташкентский чай №5 (одинарный, соло) готовится так, чтобы каждая тема была представлена одним компонентом. Мы используем выстарившийся Шоу Мэй, мяту, апельсин и нават. Этот рецепт мы используем как базовый — он очень прост и очень вкусен, такой вариант ташкентского чая стал для нас фактически стандартным летним напитком на выходных. И да, обычный апельсин в нем можно заменить на красный апельсин — это тоже очень вкусно и визуально нарядно.
Ташкентский чай №9 (двойной, дуо) готовится так, чтобы каждая тема была представлена двумя компонентами. Черный и зеленый чай, апельсин и лимон (или лайм), два вида мяты (или мята и мелисса), нават и мед. В этом варианте ташкентского чая мы с удовольствием экспериментируем с конкретными компонентами. Например, заменяя мед на какой-либо сироп или сладкий ликер (бывает неплохо), экспериментируя с ароматизированными чаями и занимаясь прочими перверсиями. Никакого шедеврального сочетания компонентов мы пока не нашли, но практически все проверенным варианты были хоть и одноразовыми, но интересными. Лимон в Ташкентском чае №9 лучше использовать узбекский, это и вкуснее, и по смыслу прикольнее.
Ташкентский чай №5 мы пробовали готовить и в сифоне. И это был тот редкий случай, когда просто настоянный многокомпонентный напиток нам понравился больше сифонизированного. Впрочем, категорически отвергать сифон как инструмент для приготовления ташкентского чая я не буду — экспериментировали мы не очень много.
Вот, собственно, и все. Ташкентский чай — это очень простой по сути формат, на основе которого, если приложить чутье, хороший вкус и немного сил на предварительные изыскания, можно получить удивительно вкусный напиток. И да, для того, чтобы удовольствие от его приготовления и питья было максимально полным, нужно найти возможность сказать что-то типа: «Брат, сейчас я приготовлю действительно вкусный чай». С этой фразой вкуснее, честное слово.
Очень краткая история ташкентского чая с попытками превращения его в шымкентский
Согласно наиболее распространенной версии, рецепт ташкентского чая был придуман в шымкентском ресторане узбекской кухни «Коксарай». И именно из-за специализации ресторана напиток получил свое название. Точную дату появления на свет этого напитка мне установить не удалось, но, думаю, что можно ориентироваться на 2010 год.
В настоящее время казахстанские энтузиасты предпринимают попытки привязать ташкентский чай к Шымкенту и переименовать его в шымкентский. Ну а я, честно говоря, оставил бы все, как есть. Потому что популярный в Казахстане ташкентский чай с шымкентским происхождением — это, как минимум, прикольно.
Все статьи цикла Чай в Казахстане.
Добавить комментарий