Камелии и совы
Если вы следите за современными европейскими фермерскими чайными проектами, то вот вам еще один такой проект в коллекцию. Австрийский и совершенно замечательный. Проект этот работает с 2022 года, находится в Верхней Австрии, из всех информационных площадок предпочитает Инстаграм, сообщения публикует редко и на немецком и называется Kamelie & Kauz. Что с родного проекту языка переводится как «Камелия и Сова».
Я сразу после того, как их название перевел, подумал было, что наши австрийские чайные братья «Совы и Панды» начитались и их нахлобучило. Но увы. Впрочем, реальность оказалась тоже очень красивой.
Kauz, так-то, это не только «сова». Это еще и кто-то странный. Хоть человек, хоть птица. Что-то типа нашего «чудака» в классическом значении. А чайных австрийцев, впрочем, Kauz — это именно сова. Но приятной многозначности названию второе значение этого слова добавляет. «Камелия и Чудак» — отличное название для австрийского чайного сада.
Что же касается объективной реальности, то там все просто. В 2022 году наши австрийские коллеги получили, после некоторых таможенных заморочек, семена чая из США. Нашли делянку на тенистой опушке леса с небольшим уклоном, чтобы вода не застаивалась. Определили лабораторно кислотность почвы, сочли ее подходящей — и весной посеяли после стратификации и сортировки 300 семян прямо в грунт, без питомника.
Через семь недель семена взошли. Австрийские коллеги пишут, что на первых порах их было сложно отличить от сорняков — и тут, конечно, не нужно иронизировать. Пока глаз не наметан, отличить совсем молодое растение, не обладающее выраженной внешней спецификой, от соседних растений действительно бывает непросто. Но в итоге коллеги разобрались — и занялись мягкой коррекций содержания азота в почве. Для чего подселяли к чаю клевер, корни которого накапливают азот. Вообще чай азот любит, но под молодые растения вносить азотные удобрения нужно осторожно. Поэтому в дело пошел клевер.
Еще одной задачей, которую пришлось решать коллегам, стала задача защиты молодых растений от холода. Ее решают мульчированием шишками — не целыми, конечно, а измельченными. Мульчирование шишками — штука достаточно популярная в современном декоративном садоводстве, ибо красиво. Однако не повсеместная — потому что шишки подкисляют почву, а не все растения это любят. Но чай — любит. Чайно-хвойные пересечения вообще обычное дело — причем не только в рамках европейских или американских фермерских проектов. В более традиционных чайных местах чай тоже нередко соседствует с чем-либо хвойным.
Ну а знаковой для проекта задачей стала борьба с полевыми мышами. Которые начали подрывать молодые кустики и повреждать их корни. Для того, чтобы избавиться от этой напасти, было решено привлечь на делянку сов. На одном из близких к чайным кустам деревьем был повешен совятник, рядом установлена камера — и через некоторое время эта камера зафиксировала появление в домике жильцов, семью серых неясытей. Это такие совы без ушек, симпатичные. А потом на камеру попала неясыть с мышью — ну то есть все сошлось. Мало того, если наши австрийские чайные братья решат как-то коммерциализировать свой проект, у них есть готовый и очень привлекательный образ для него. Ну и наблюдение за совами можно будет спокойно продавать как дополнительную услугу.
Очень симпатично у них все получилось, короче. А еще смотрите.
Помните историю про Наоми Кэмпбелл, для которой Владислав Доронин построил на Рублевке особняк в форме космического корабля? Его еще Заха Хадид спроектировала? Я когда об этой истории узнал, то сразу понял, что Владислав Доронин в детстве читал фантастику Георгия Мартынова. У Мартынова фишка была — он любил, чтобы представители внеземных цивилизаций иногда разгуливали где-нибудь без одежды, шокируя менее продвинутых землян. А еще герои одного из цикла книг у него были чернокожими.
Красивые, обнаженные и чернокожие женщины, разгуливающие по космическому кораблю, в детстве многих будоражили. И каллистяне у Мартынова еще накладные крылья использовали, прямо как ангелы Victoria’s Secret, где Кэмпбелл тоже засветилась. Ну и Доронин, построив для Кэмпбелл космический особняк, просто отдал дань уважения хорошей детской книжке, встав для меня в один ряд с Робертом Хайнлайном, подарившем в одной из своих книг Сирано де Бержераку смерть от руки достойного врага, Рэем Бредбери с Умберто Эко, книги которых — это вообще одно сплошное возвращение долгов детству. И Ильфом и Петровым с их чудесными отсылками к Достоевскому.
А у коллег из Австрии уже есть чай, клевер, мыши и совы. И молоко, наверняка, тоже есть. Я так понимаю, что все это они собрали в кучу исключительно для того, чтобы белить чай молоком в антураже рассказа Виталия Бианки «Сова».
Обзор казанских чайных
Сайт «ИНДЕ» опубликовал красивый обзор казанских чайных, Из которого становится ясно, что чайные в этом замечательном городе работают в двух основных стилях: в очевидном для локации татарском и не менее очевидном клубно-китайском. На мой взгляд, это шикарный для города расклад. Потому что в татарских чайных все построено на сочетании чая с традиционными татарскими лакомствами, а в китайских — на привычных нам атрибутированных чаепитиях.
Ну то есть «Утром — татарский, вечером — китайский» в подзаголовке обзора — это не абстрактная сентенция, а конкретная рекомендация чайному путешественнику по Казани… Никогда там не бывал, к сожалению. С коллегами из Казани с удовольствием работал, а в самом городе не был.
Адаптометр из чайной коробки
В научных новостях наткнулся на статью канадского антрополога, в которой он рассматривает факт использования чайных коробок для изготовления полевых адаптометров в Малави в первой половине XX века в контексте колониальной науки и экономики Британской Империи.
Адаптометр — это прибор для измерения изменений абсолютного порога зрительного ощущения в процессе адаптации глаза к свету. В Малави в конце 1930-х годов британские ученые исследовали влияние местных диет на здоровье местного же населения. И адаптометры помогали им обнаружить дефицит витамина А. Бенджамин Платт (Dr. Benjamin Platt), ведущий специалист по питанию в колониях, разработал конструкцию адаптомера, который можно было собрать в полевых условиях и из подручных материалов. В качестве основы простого, но хитрого прибора он использовал пятифунтовую коробка из под чая.
Проведение медицинских исследований в Малави совпало по времени с развитием локальной чайной индустрии и с распространением чая в частности и европейских захмычек вообще среди местного населения. Поэтому у автора статьи есть вполне себе веские основания связывать факт использования чайной коробки с колониальным подходом к питанию малавийцев и имперской экономикой.
Никак не могу прокомментировать работу по существу, но само применение чайных коробок в научных целях — отличная добавка в коллекцию научных методов использования чая и разных околочайных штук.
Чайный адаптометр, эффект чайника, чайник Рассела, парадокс чайного листа, индекс чайного пакетика и леди, дегустирующая чай, Отличный список! И это я, наверняка, еще не все вспомнил.
Влияние матчи на потребления других напитков
В очередной статье о тренде на матчу, наткнулся на дивные данные о том, как меняется структура потребления напитков у тех американцев, которые начинают пить матчу.
Если в рационе потребителя появляется матча, то этот потребитель начинает пить меньше энергетиков, овощных соков, спортивных напитков, чая и кофе в бутылочках, фруктовых смузи и газировок с ягодным и цитрусовым вкусом. И начинает больше пить кофе, фруктовых соков, функциональных порошковых напитков, колы, газировок типа «Доктора Пеппера» и «Доктора Скиппера» и чая.
Изменяется потребление всех перечисленных напитков, конечно, совсем чуть-чуть. Самое сильное падение — у энергетиков, на 2%. Самый сильный рост — у чая, на 1,1%. Все остальные изменения — на уровне долей процента. Но все равно забавно. Американские потребители, похоже, воспринимают матчу как вариант энергетика.
Я тут подумал намедни, кстати, что матча — это воплощение жлобского отношения к чаю. Разовью эту мысль на досуге.
Фестиваль в Ташкенте и узбекские чайные сувениры
Пару дней назад я рассказывал о чайных фестивалях в Ростове-на-Дону и в Киеве — и вот еще одна фестивальная новость, для полного майского комплекта.
Прямо сейчас в Ташкенте гуляет Международный фестиваль чая и кофе. Начался он вчера, 16 мая, и будет идти еще сегодня и завтра. Фестиваль, в общем, стандартный, в том числе и с точки зрения доминированяи кофе над чаем. Но с несколькими интересными деталями. Помимо того, конечно, что в Ташкенте сейчас что-то в районе сорока.
Во-первых, на фестивале планируют установить пару мировых рекордов. По приготовлению тонны бамбл кофе и тонны узбекского чая. Вот прямо в воскресенье 18 мая и будут этим заниматься. Я бы потом устроил купание в этих напитках — за бамбл кофе не скажу, но ванны из чая омолаживают кожу и восстанавливают мужскую девственность.
Во-вторых, сегодня на вечер запланированы дебаты о том, что популярнее, кофе или чай. Это очень странная постановка вопроса, на самом деле — при нынешнем-то развитии статистики. Но, конечно, если людям хочется потрындеть, помешать им невозможно. И да, если бы я участвовал в такой дискуссии, то обязательно пришел бы на нее в футболке с провокационными антикофейными надписями типа «Чай открыл Божественный император, а кофе — какие-то козлы». И постарался бы сразу, не теряя попусту времени, перейти к личным оскорблениям, начиная каждую свою реплику словами типа «Это потому, что ты — дура». С очевидными гендерными поправками.
Короче говоря, если вы в Ташкенте, надо идти.
Замечу, кстати, что в Узбекистане есть несколько любопытных чайных феноменов сувенирного плана. К которым можно приглядеться, если нужно ответить на вопрос «Чего бы такого чайного привезти из Узбекистана?» Ну кроме разных местных сладостей, конечно — с ними и так все ясно.
Начать нужно с того, там есть парочка понтовых чайных брендов, сделавших ставку на эффектную упаковку и не менее эффектное продвижение в соцсетях.
Первый бренд называется Historia de Kubra. Он работает с 2022 или 2023 года, неплохо представлен в местной торговле и пытается отрабатывать тему «новый стиль на основе традиций». Получается так себе, да и чай у них простенький — но если рассматривать этот проект как торговлю чайными понтами и подарочным чаем, то, в принципе, все совсем неплохо.
Второй бренд называется て Saber Tea. Или Seven Tea. Или 7Saber Tea. Я толком не разобрался. Это совсем молодой проект, они, кажется, чаем еще и торговать не начали — так что это сувенир из будущего. И да, подход у них, судя по инстаграму, примерно такой же, как и у Historia de Kubra. Обычный чай в красивых баночках и побольше понтов. Судя по всему, наши узбекские коллеги что-то знают о местном рынке, если с такой настойчивостью выводят на этот рынок чай, основной функциональностью которого является функциональность сувенирная.
Если же оценивать чайный Узбекистан максимально придирчиво, то там есть три типа чайных сувениров высочайшего уровня.
Во-первых, это узбекские (или ташкентские) лимоны. Это, конечно, не очень сувенирный сувенир, потому что долго такие лимоны не хранятся. Но уж очень они вкусные.
Во-вторых, это традиционные пиалы с не менее традиционным бело-синим орнаментом «Пахта». Да, я знаю, там еще риштанская керамика есть. И лучшие ее образцы прекрасны. Но у риштанских пиал цвет обычно не очень подходящий для чая, то есть они тоже скорее украшение стола и арт-объект, чем чайный инструмент. А традиционные бело-синие — чудесны.
В-третьих, в Узбекистане очень классно отыгрывают чайные темы в одежде. Футболки с чайными принтами и, особенно, с чайной вышивкой, Ольга привозит оттуда регулярно. Как-нибудь мы обязательно в них сфотографируемся красиво.
Персонализация улуна методом ортогональной регрессии
Просматривая чайные научные работы прошлых лет, наткнулся на статью китайских специалистов с бесподобным названием «Оптимизация заваривания улуна Тегуаньинь методом ортогональной регрессии». Мимо такого чуда я, конечно, пройти не смог — и полез разбираться.
На самом деле, у наших китайских чайных братьев все оказалось достаточно просто. Они решили выявить, как связаны вкусовые предпочтения потребителей чая с частотой потребления чая. И, заодно, подобрать для каждой группы любителей Тегуаньини такой способ заваривания этого улуна, который позволит получить субъективно лучший напиток.
Логика исследования тоже была простой. Сначала все потребители чая были разбиты на три группы. На тех, кто пьет чай не чаще одного дня в неделю, на тех, кто пьет чай 2-4 дня в неделю и на тех, кто пьет чай 5-7 дней в неделю. Почему они делили по дням, а не по разам, я не знаю. Понятно, что это почти одно и тоже. Но вдруг бы им попался персонаж, который целый месяц чая не пьет вообще, а одни выходные в месяц отводит под чаелечение и чистку организма улуном. И сандалит его трехлитровыми банками, до тех пор, пока он не перестанет в организме задерживаться и не начнет насквозь проходить. Я слышал что-то в этом роде… Отвлекся, извините.
Затем каждую группу погоняли по чаям, приготовленным с разной дозировкой, температурой воды и временем настаивания. И выяснили, что малопьющие граждане предпочитают чай пожиже. Ну то есть такой, где воды побольше, чая поменьше, температура заваривания пониже и настаивание покороче. А сильнопьющие граждане, напротив, предпочитают чай покрепче. То есть такой, где воды поменьше, она погорячее, чая побольше — и чтобы настоялось все это дело нормально так. Ну а среднепьющим гражданам, как выяснилось, все, по большому счету, по барабану. Должен отметить, что в мою картину мира такой расклад вполне себе вписывается.
Дальше там китайские ученые додумались до того, что все эти предпочтения объясняются отношением к горечи и терпкости. Сильнопьющие граждане к ним привыкли и любят это дело. Слабопьющих граждан горечь и терпкость пугают — и они их избегают. А среднепьющим, как уже было отмечено, все равно. И там исследователи потом еще вырулили на оздоровительные свойства чая и выход разных компонентов в настой — но это уже не так интересно.
А вот что действительно классно, так это рекомендации по завариванию улуна Тегуаньинь, которые китайские специалисты подготовили для каждой из групп граждан.
Итак. Если вы пьете чая мало, то вам следует заваривать Тегуаньинь в дозировке 1 грамм чая на 34 мл воды температурой 80°C и в течение 80 секунд. Если вы пьете чая много, то 1 грамм на 26 мл воды температурой 100°C и в течение 127 секунд. А если вы пьете чай средне, то 1 грамм на 20 мл воды температурой 100°C и в течение 100 секунд.
С учетом того, что сенсорные предпочтения среднепьющих граждан были охарактеризованы как самые универсальные, то их рецептуру — 5 грамм на 100 мл кипятка и 100 секунд настаивания — можно считать способом заваривания улуна Тегуаньинь для тех случаев, когда результат не важен. Это самый главный чайный рецепт, конечно. И сокровенный секрет настоящих чайных мастеров. И безупречный — против ортогональной регрессии не попрешь.
Ну а вообще, конечно, если бы у меня была своя чайная, то я бы заваривал там Тегуаньинь по всем трем этим рецептам. И мелом на доске написал бы что-то типа «Тегуаньинь для слабаков — 800 рублей. Тегуаньинь для любителей крепкого чая — 1000 рублей. Тегуаньинь для тех, кому настолько все по сараю, что правая рука не ведает, что творит левая — 5000 рублей».
Откуда такие цены, спросите вы? Ну ценообразования я бы привел в соответствие с основным законом экономики. Который гласит, что двадцать — больше чем десять.
Майские чайные фестивали
17 и 18 мая в Киеве пройдет традиционный уже чайный фестиваль от компании TEAHOUSE. Первый его день будет проходить в стандартном формате тематического городского праздника, а на второй день запланирована деловая программа, посвященная различным аспектам чайного бизнеса.
А с 30 мая по 1 июня в Ростове-на-Дону пройдет тоже уже традиционный KIPYATOK FEST, организатором которого является чайный проект «Ча И». Третий день этого фестиваля тоже будет образовательным, а первые два дня — тусовочно-развлекательно-соревновательными. С экскурсией по актуальным ростовским чайным.
Нам, чайникам, как обычно есть куда пойти и чем заняться.
Чайный музей в Ельце
В Ельце — это такой милейший город в Липецкой области — в начале марта 2025 года открылся Музей чая. По формату этот проект ближе всего к чайному музею проекта «Море чая», который с 2018 года работает в Санкт-Петербурге. Или к тбилисскому музею чая семьи Битадзе. Ну то есть это такое чайное пространство, в котором можно и чаю выпить (и приобрести чай тоже можно), и в чайный антураж погрузиться.
Фишка этих мест — и в Питере, и в Тбилиси, и в Ельце теперь — в том, что основой упомянутого антуража являются эклектичные коллекции разных чайных экспонатов. Понятно, что в любом из перечисленных мест есть главная тема коллекции. И в Ельце это русская чайная традиция. Но при этом в коллекцию включается вообще все, до чего создатели проекта смогли дотянуться. И уж тем более все, что само приползло. Поэтому на соседних полках в таких местах могут оказаться баночка с Дахунпао для продажи, граненый стакан в подстаканнике и ярко размалеванный эмалированный чайник из Индии или Пакистана. И все это, безусловно, очень чайное.
Такие проекты обычно создаются усилиями одного-двух чайных энтузиастов и всегда получаются очень авторскими. Ну или, если угодно, являются продолжением внутренней архитектоники руководителей во всем системном комплексе проблем. А еще они прекрасно вписываются в городскую среду и быстро становятся местной достопримечательностью. Чего я и елецкому Музею чая искренне желаю.
Сладость, горечь и смерть
Ну и раз уж сегодня день совсем коротких новостей. В китайской прессе наткнулся на статью, в которой рассказывается о китайском же предпринимателе, работающем с чаем в Марокко. В этой стране, напомню, в основе потребительской чайной традиции лежит зеленый чай с мятой и сахаром. А привозят этот зеленый чай, в основном, из Китая. И вообще Марокко является крупнейшим импортером китайского зеленого чая.
Там, в заметке, помимо стандартных историй о том, как герой репортажа запускал свой проект, не боялся сложностей и помогал людям, есть короткая ремарка о символизме тройной подачи чая в Марокко. Тройной символизм подачи чая есть и в некоторых китайских потребительских традициях — например, при подаче Сань Дао Ча первый горький чай может символизировать горечь трудов, второй сладкий чай — сладость плодов этих трудов, а третий нахлобученный чай как бы намекает на то, что в жизни всякое бывает. Это красиво.
А в марокканской тройной подаче первая чашка символизирует сладость любви, вторая — горечь жизни, а третья — неизбежность смерти. Не знаю, насколько устойчив такой символизм в Марокко, но это тоже красиво. Безысходность — вообще классная тема для чаепитий. Помните, в «Двенадцати стульях»?
«Рядом с зеркалом висела старинная народная картинка «Зерцало грешного», печатанная с медной доски и приятно раскрашенная рукой. Особенно утешило отца Федора «Зерцало грешного» после неудачи с кроликами. Лубок ясно показывал бренность всего земного. По верхнему его ряду шли четыре рисунка, подписанные славянской вязью, значительные и умиротворяющие душу: «Сим молитву деет, Хам пшеницу сеет, Яфет власть имеет. Смерть всем владеет». Смерть была с косою и песочными часами с крыльями. Она была сделана как бы из протезов и ортопедических частей и стояла, широко расставив ноги, на пустой холмистой земле. Вид ее ясно говорил, что неудача с кроликами — дело пустое».
Если бы у меня была своя чайная, я бы там такую картину непременно повесил.
Эффективность приготовления турецкого чая
Турецкие ученые оценили эффективность приготовления классического турецкого чая на газовых плитах с разным диаметром конфорки и при разной интенсивности горения плиты. Тут так и хочется добавить что-то типа «наконец-то ученые делом занялись» — но я, конечно, удержусь от неуместной иронии.
Под классическим турецким способом приготовления чая понимается, конечно, его приготовление в двух металлических чайниках, которые ставятся друг на дружку. Один из таких чайников — объемом обычно около полулитра — используется для заварки. Второй — объемом около литра — для кипячения воды и подогрева заварочного чайника.
Точная техника заваривания чая в двух чайниках может быть разной, но ориентироваться можно примерно вот на такой расклад. Сначала в нижнем чайнике кипятится вода для заваривания. Как только эта вода закипит, ею заливают чай в заварнике, потом набирают в нижний чайник новую воду, ставят его на газ, а вместо крышки водружают на него заварник. Когда вода в нижнем чайнике закипит, заварник могут некоторое время подержать на паровой бане. Регулируя продолжительность такого прогрева и дозировку сухого чая, заваривание турецкого чая можно довольно тонко настраивать. Ну и разбавление заварки кипятком при подаче тоже добавляют турецкому чаю управляемости. Так и получается, что будучи, по сути, напитком простым, как швабра, турецкий чай, тем не менее, обладает широким диапазоном потребительских характеристик. Что, конечно, важно… Извините, отвлекся.
Так вот. В ходе своего замечательного эксперимента турецкие ученые готовили чай по описанной ранее схеме на плитах с разными диаметрами конфорок и на разном огне. И пришли к выводу о том, что для повышения энергоэффективности и снижения карбонового следа нужно готовить чай или на средней конфорке (диаметром 70 мм) и слабом огне (диаметр огня — 80 мм), или на маленькой конфорке (диаметром 55 мм) и сильном огне (диаметр огня — снова 80 мм).
Ну то есть, фактически, они убедились в том, что эффективнее всего нагревать чайник на достаточно сильном огне, который при этом не выходит за границы чайника.
Я понимаю, конечно, что сейчас, с распространением электрических и индукционных плит, такое знание может показаться сокровенным. Но для людей, имеющих опыт готовки на плитах с открытым огнем, понимание того, что для быстрого кипячения чайника огонь должен быть сильным, но не должен вырываться за рамки чайника, проходит по разряду банального бытового опыта.
Но теперь, конечно, у нас есть еще и научное подтверждение этого опыта. С таблицами и диаграммами.
Предцинминский теанин
Ну и еще немного прикладной науки. В китайских новостях проскочило сразу два сообщения об исследованиях предцинминских зеленых чаев. Ну то есть зеленых чаев, которые собираются до праздника Цинмин, который отмечается 4, 5 или 6 апреля — год на год не приходится. В ряде чайных регионов Китая Цинмин — важная чайная дата, предцинминский чай считается лучшим в сезоне.
Ну и вот, значит, в Хунани ученые искали способ идентификации предцинминских чаев лабораторными методами — и вроде как такой способ нашли. От их работы в открытом доступе есть только анонс, из которого мало что понятно. А в Аньхое разбирались с причиной особых потребительских характеристики предцинминских чаев — и объяснили все пиковым содержанием теанина. Которого в чайных листьях много, пока погода стоит относительно прохладная. И содержание которого резко уменьшается, когда теплеет.
Теанин, напомню, это аминокислота со сладковатым вкусом. Больше теанина — чай слаще (или менее горький, если рассматривать сладость как компенсацию горечи). Меньше теанина — чай горше.
Там наши китайские коллеги еще и конкретный механизм теаниновой реакции на температуру описали. Но для его пересказа мне знаний не хватает. Так что если кому нужны детали и названия типа CsTHS1 и CsGGT2, милости прошу под ссылку.
Азербайджанская чайная статистика
Одной из самых загадочных загадок современного чайного рынка России и близких к ней в чайном плане стран для меня является азербайджанский чай. Не азербайджанский чай в смысле азербайджанской традиции чаепитий — с ней как раз все более или менее понятно. Она даже в список культурного наследия ЮНЕСКО занесена, в одном пакете с турецким чаем. А азербайджанский чай как чай, выращенный и произведенный в Азербайджане.
В первом приближении с азербайджанским чаем все просто и понятно.
Эксперименты по выращиванию чая начались на территории современного Азербайджана в конце XIX — начале XX века. В районе Ленкорани. На индустриальный уровень азербайджанский чай вышел в середине XX века, своего пика азербайджанская чайная индустрия достигла к началу 1980-х. Когда, согласно старой статистике, в Азербайджанской ССР было произведено 26000 тонн чая. С распадом СССР пришла в упадок и чайная индустрия Азербайджана. Несмотря на то, что перед другими осколками советского чайного проекта у нее было явное преимущество — развитый внутренний рынок. Азербайджан, в отличие от Грузии, страна чаепьющая.
Впрочем, тогда всем было непросто — и тем приятнее тот факт, что сейчас на рынке присутствует продукт с названием «Азерчай». Причем присутствует очень заметно — сравнимой с ним по массовости и доступности марки грузинского чая на рынке, например, нет. «Азерчай» не только присутствует на рынке, он еще и ассортиментно отрабатывает четыре основных темы потребительской чайной культуры Азербайджана. Ну потому что «Азерчай» бывает чистым черным, чистым зеленым, черным с чабрецом и черным с бергамотом. Бывает и другим — но эти темы главные. И с ним, с «Азерчаем», хоть сейчас можно устраивать азербайджанское чаепитие — главное, не забыть, что стаканчики с талией за азербайджанским чайным столом нужно называть армудами (или ормудами). И еще не забыть выставить на чайный стол побольше варенья и прочих сладостей.
Все, повторюсь, на первый взгляд просто и понятно. Однако если копнуть даже не поглубже, а чуточку повнимательнее, на уровне прочтения всего того, что написано на чайных упаковках, то благостная азербайджанская чайная картинка начнет распадаться.
У меня лично есть вопросы и к старой статистике. Чайных плантаций к середине 1980-х в Азербайджанской ССР было 9300 гектаров. При средней советской урожайности чайных плантаций в 34 центнера с гектара, эти плантации в год могли дать примерно 32000 тонн свежих чайных листьев. Ну то есть примерно 7000-8000 тысяч тонн готового чая. Но никак не 26000 тонн.
Впрочем, старая статистика — штука сложная. Если производство оценивалось по выходу готового продукта с чаеразвесочных фабрик, работающих на территории Азербайджанской ССР, то в статистику попал не только азербайджанский лист — и тогда 26000 тонн произведенного чая становятся вполне реальными. Да и никакой другой статистики у меня под рукой все равно нет. Так что считать для ориентира, что на пике своего развития азербайджанская чайная индустрия производила от 8 до 26 тысяч тонн чая в год, вполне можно.
А вот в современном азербайджанском чае вообще непонятно, что принимать за ориентир.
Если присмотреться к пачкам и пакетом с гордой надписью Azerçay, продающимся в наших магазинах, то легко выяснится, что произведен — ну то есть расфасован — этот чай в России. При этом происхождение чая на пачке обычно не указывается — что, конечно, вызывает обоснованные сомнения в его азербайджанскости. И заставляет задуматься о его цейлонскости или вьетнамскости.
Это, в общем, огорчительно. Но не наказуемо. Не будем забывать, что примерно в таком же виде существует на нашем рынке массовый краснодарский чай. Я бы даже сказал, что наличие на рынке чая с размытой терруарностью повышает ценнность чая терруарностью реальной. И у того же краснодарского чая с этим нет никаких проблем — если любитель чая немного озадачится, он легко добудет реальный краснодарский чай. Причем, что очень важно, приличного качества. И с появляющимися уже намеками на терруарный стиль.
А вот добыть приличный азербайджанский чай у меня так ни разу и не получилось. Такой, который был бы азербайджанским хотя бы на уровне деклараций поставщика — и при этом был сколько-либо интересным.
Фермерские чайные проекты в Азербайджане есть. Нефермерские — тоже есть. Знакомых, которые привозят мне образцы азербайджанского чая, у меня тоже хватает. И традиционная экспрессивная убедительность, обещающая мне реально хороший или даже самый лучший чай, у моих знакомых тоже присутствует.
А хорошего чая — нет. Барахло разное на уровне кустарных экспериментов — пожалуйста. Черный чай с подвыветревшейся бергамотовой ароматизацией — тоже легко. Рассказов о том, какой вкусный чай в Баку в традиционных чайных — выше крыши. А хорошего азербайджанского чая я так и не пробовал…
Все это длинное и печальное вступление я сделал к тому, что буквально вчера мне на глаза попалась современная азербайджанская чайная статистика. Вот прямая цитата:
«В прошлом году в стране было собрано 75 тонн урожая, в этом ожидается еще больше… По данным Государственного таможенного комитета, в 2024 году Азербайджан экспортировал 747 тонн чая, в то время как импорт составил 14388 тонн».
Не очень понятно, что такое 75 тонн урожая. Если это свежий лист, то это 15-20 тонн готового чая. Но даже если 75 тонн — это готовый азербайджанский чай, то это слезы, конечно. Азербайджанского чая настолько мало, что даже в самом Азербайджане он закрывает максимум полпроцента чайных потребностей.
Ну а сколько в этих 75 тоннах — если их действительно 75 — сколько-либо хорошего чая, даже примерно не прикинуть. Я думаю, что исчезающе мало.
Фидбэк и поддержка рублем
Eсли не сложно, выделите, пожалуйста, галочками, те новости, которые оказались для вас наиболее интересными. Нам это поможет сделать «Параферналии» еще более качественными.
Загрузка ...Ну и, конечно, еще более качественными поможет сделать «Чайные параферналии» ваша поддержка рублем и ваше доброе слово. Все для вас, спасибо за внимание, хороших чаепитий, удачи!
Читайте и слушайте ежедневные чайные новости в телеграм-канале «Путевые заметки чайного клоуна».
Добавить комментарий