Фотографии с раскопок в храме Фамэнь
В 1987 году в ходе работ по реконструкции пагоды храма Фамэнь, расположенного в китайской провинции Шэньси, был обнаружен склеп, сооруженный в 873 году, во времена династии Тан. В этом склепе хранилось более ста различных предметов императорского, так сказать, уровня — потому что склеп был сооружен по повелению Си-цзуна, сына умершего в 873 году императора И-цзуна. И в него были помещены прижизненные подношения покойному императору.
Среди находок были и предметы для приготовления чая, которые считаются единственным в мире чайным набором танской эпохи такого уровня исполнения, древности и полноты. Хотя, насколько я знаю, доподлинно не известно, использовались ли все элементы этого набора именно в той комплектации, в которой они выставляются сейчас.
О наборе чайной утвари из храма Фамэнь подробно писал Антон Дмитращук, вот ссылка. Это действительно уникальный набор, для чайной культуры являющейся полноценной реликвией.
Я же решил сказать о нем несколько слов потому, что наткнулся в китайской прессе на заметку с фотографиями склепа, в котором хранился в том числе и чайный набор, во время его вскрытия. Фотографий чайной утвари в интернете множество, а вот фотографий антуража, в котором они хранились, я раньше не встречал. Полюбопытствуйте.
Оздоровительный Teabag Walking
15 сентября 1970 года в эфир вышел четырнадцатый эпизод «Летающего цирка Монти Пайтона». Частью этого эпизода стал знаменитый скетч «Министерство дурацких походок». Ну или «Министерство глупых походок», но мне лично больше нравится «дурацких».
Этот скетч не имеет почти никакого отношения к чаю — за исключением одного маленького нюанса. Персонажа Джона Клиза — того самого министерского служащего, который ходит особенно причудливо — зовут мистер Тибэг (Mr. Teabag), господин Чайный Пакетик. Я не нашел никакого объяснения такому выбору фамилии персонажа. Скорее всего, это обычная художественная случайность. Но, если хотите, можете считать, что мистер Тибэг двигается как чайный пакетик в чашке — за что и получил свою фамилию.
Впрочем, это не важно. А важно вот что.
В 2022 году американские ученые поставили немного странный эксперимент с группой из 13 взрослых разного пола и возраста, без сердечных и легочных заболеваний и без зафиксированных странностей в походке. Каждому участнику эксперимента был показан скетч «Министерство дурацких походок». А потом их попросили немного походить. Сначала нормально походить, в своем обычном стиле. А потом воспроизвести, насколько это возможно, походку мистера Тибэга из скетча.
Оказалось, что дурацкая походка приводит к значительно большему расходу энергии — в этом смысле она примерно в 2,5 раза эффективнее, чем обычная ходьба. И что 12-19 минут дурацкой походки в день помогут сжечь 1000 калорий. А всего 11 минут дурацкой походки в день — это вполне себе нормальная нагрузка, уже полезная для сердца и легких.
Такое специфическое и, чего уж там, дурацкое упражнение получило название Teabag Walking. В честь странно вышагивающего персонажа, конечно — но как и бы и в честь чайного пакетика. О Teabag Walking довольно много писали в разной оздоровительной прессе пару лет назад, но я обо всех этих закидонах узнал буквально на днях, из статьи в тайваньском Elle, попавшей в мои чайные новостные фильтры. И да, Teabag Walking сосвсем не обязательно должна полность повторять движения героя Джона Клиза. Эффективной с точки зрения физических нагрузок будет любая неэффективная с точки зрения перемещения походка. В моем детстве разные такие походки были заметной частью любой физкультурной разминки.
Важно понимать также, что ни в коем случае нельзя практиковать Teabag Walking в одном зале с хоббихорсерами. Чтобы лошадей не напугать.
Не Specialty Tea, но Specialty Teas
Сегодня я, с вашего позволения, немного потеоретизирую. Давно такого не было.
Наткнулся намедни в американской чайной прессе на бодрую заметку, сообщающую о том, что рынок спешиалти чая, сейчас оцениваемый примерно в 6 миллиардов долларов, к 2033 году вырастет примерно до 11 миллиардов долларов. И подумал, что давно ничего не писал про спешиалти чай. Года три назад я написал про концепцию Specialty пару ругательных статей (Speciality-Hueciality и Четыре всадника спешиалти) и, должен сказать, что с тех пор мое отношение ко всему этому делу нисколько не изменилось. Разве что немного уточнилось.
Современную Specialty-концепцию в чай пытаются, напомню, перетянуть из кофе. А в кофе основными, извините за такие слова, ловцами вайбов и месседжей — ну то есть целевой аудиторией — Specialty-концепции являются не конечные потребители напитка, а владельцы кофеен. И основная задача концепции Specialty состоит в том, чтобы убедить этих самых владельцев, что именно работа с кофе определенного уровня является залогом успеха. Это очень грамотный развод. Потому что он обещает как бы взломать систему. А когда этот взлом не удается (а он не удается в большинстве случаев), то это ты сам дурак. Ну потому что и кофе, и обжарка, и машины были хорошими (у них и справки есть), а ты типа не смог. Это реально красиво.
В чае такой подход работает гораздо хуже в силу деглобализации чая и его огромного разнообразия. И чайная концепция Specialty выглядит совсем уж невнятно.
Вот, например, как описан — именно описан, а не определен — Specialty Tea на сайте Европейской Ассоциации Спешиалти Чая. Наиболее последовательно работающей со Specialty-концепцией в чае. И да, простите за пространную цитату.
«Европейская Ассоциация Спешиалти Чая (ESTA) ценит науку и искусство приготовления чая на всех уровнях. Мы ценим мастерство, преданность и заботу, которые были применены для создания изысканных и уникальных чаев ручной работы, которые можно классифицировать как спешиалти-чай.
Мы поддерживаем чайную спешиалти-индустрию во всех аспектах производства чая от куста до чашки и признаем фермеров, которые стремятся достичь совершенства.
Мы также ценим следующие факторы, которые, по нашему мнению, способствуют тому, чтобы отличать спешиалти-чай от индустриальных чаев. Известный поставщик, известная ферма, известное местоположение, известные даты производства, известный метод обработки (речь идет об информационной прозрачности, а не о знаменитости — Д.Ш.).
Спешиалти-чай также может быть определен по качеству сухого листа, аромату сухого листа, внешнему виду настоя, вкусу и аромату настоя и состоянию разваренных чайных листьев.
В Ассоциации мы также поддерживаем использование биоразлагаемой и экологически чистой упаковки, потому что это неотъемлемая часть будущего чайной промышленности.
Мы считаем, что потребитель должен вдохновляться чаем с того момента, как он наслаждается настоем чая, и должен иметь возможность отметить в напитке характер сырья, терруарные и миллезимные особенности чая, мастерство его производства и заваривания; это особый момент».
Это описание крайне сложно осознать. Мало того, в нем много тонких мест, типа ручной обработки. И это описание крайне сложно однозначно применять как набор критериев для того, чтобы оценить, можно считать данный конкретный чай спешиалти-чаем или нет. Все, в итоге, сводится к тому, что любой субъект чайного рынка сам решает, какой чай спешиалти, а какой нет. Ну а дальше уже все зависит от ресурсов этого субъекта. Короче говоря, все это тоже изрядная ерунда. Но очень благостная, конечно.
При этом Specialty-концепцию применительно к чаю можно использовать и достаточно… ну не то чтобы эффективно, но хотя бы понятно. Достаточно совершить два простых действия. Во-первых, сместить фокус определения спешиалти чая с якобы объективных характеристик чая на потребителя. Во-вторых, оперировать при определении спешиалти чая не конкретным напитком, а ассортиментом напитков. Ну то есть применять Specialty-концепцию не к одному чаю, а к линейке чаев. Например, в ассортименте какого-либо чайного проекта. Или в чайной карте заведения. И оперировать не понятием Specialty Tea, а понятием Specialty Teas. Не спешиалти чай, а спешиалти чаи.
И определить эти самые Specialty Teas можно следующим образом.
Specialty Teas — это такой набор чаев, каждый конкретный чай в котором может быть уверенно отличен потребителем от каждого из остальных чаев набора. Все очень просто, на самом деле.
Легитимизация окрашенного чая в Казахстане
На феномен подкрашенного чая я обратил внимания почти сразу по приезду в Казахстан. Изучил этот феномен поверхностно, написал о нем короткий материал и больше к этой теме возвращаться не собирался. Потому что в чайной культуре и на чайном рынке много всего хорошего и интересного — и тратить внимание и время на всякую шнягу просто не хочется.
Однако довольно быстро — в масштабах страны и рынка, конечно — подкрашенный чай в Казахстане превратился из маргинального и почти подпольного продукта, в продукт в определенном смысле легитимизированный, причем с использованием государственной символики. Один из вариантов крашенного чая появился в парадной торговле, занимает почетные места на полках супермаркетов, участвует в рекламных акциях, избавился от названия «пакистанский чай», продается на маркеплейсах, скромно называется «Казахстан» и расфасован в пачки цвета государственного флага, оформленные с использованием графических элементов этого же государственного флага — только в золоте. Красота, короче.
Я напомню, что для подкрашивания чая обычно используются красители E110 («Солнечный закат») и E102 (тартразин). Эти красители не являются ядами и какой-то серьезной и доказанной опасности для здоровья не представляют. Формально, как и другие красители, Приложением №9 к Техническому регламенту Таможенного союза 029/2012 тартразин и «Солнечный закат» запрещены к использованию при производстве чая в странах, входящих в Таможенный союз. Однако тем же регламентом эти красители разрешены к розничной продаже, например в качестве красителей для пасхальных яиц. Что, конечно, создает поле для интерпретаций. Например, если ты сам не красил чай, а только приобрел уже подкрашенный и просто расфасовал его по пачкам, это нарушение, или нет? Вот и я не знаю.
Неравнодушные казахстанские потребители, которым противно пить всякую гадость, с подкрашенным чаем пытаются бороться. Но успехи у них, скажем так, переменные. Бывали, например, ситуации, когда на жалобы в регулирующие органы, подкрепленные результатами лабораторных исследований, эти самые органы отвечали, что лабораторные испытания у вас какие-то несолидные, но мы все примем к сведению и потом посмотрим. Ну и так далее.
Меня же во всей этой теме прикалывает не нормативная сторона вопроса. И не продажа откровенного барахла с использованием государственной символики. Рынок — вообще загадочная штука, на нем много всякой странной фигни. Для меня история с легитимизацией крашенного чая в очередной раз расширила границы потребительской брезгливости.
Тут ведь речь, повторюсь, не о здоровье. Современному горожанину переживать по поводу потребления подкрашенного чая с точки зрения его вреда для здоровья нужно будет только в том случае, если этот самый горожанин от этого самого чая будет умирать после первой же чашки и в страшных корчах. А после крашенного казахстанского чая — не будет, можно особо не париться. Речь именно о брезгливости. Ведь этот краситель в чае, на минуточку, заметен сразу и без лаборатории. Достаточно пальцы смочить или, простите, послюнявить и гранулы в пальцах растереть. От веселенькой оранжевой краски даже не сразу отмоешься потом. Даже с мылом.
Ну или можно, если пальцы слюнявить благородное происхождение не позволяет, выложить гранулы на бумажную салфетку и побрызгать на них водой из пульверизатора. Крашенный чай поведет себя примерно как гуашь, сразу даст по бумаге яркие и веселенькие разводы. Для меня лично употреблять такой продукт внутрь — это все равно что есть упомянутую уже гуашь. Это же просто противно!
Однако многих потребителей это, похоже, совсем не останавливает. Знаете, почему? Сейчас попробую объяснить.
Если заварить подкрашенный казахстанский чай обычным способом, то отличить его от неподкрашенного будет затруднительно. В сухой заварке отличить просто, а в настое — нет. Специалист справится, конечно, а вот обычный потребитель по внешнему виду настоя окрашенный и неокрашенный чаи между собой различит едва ли.
Но все меняется, когда в чай добавляется молоко. Что в Казахстане происходит повсеместно и регулярно.
С молоком окрашенный чай выглядит наряднее чистого. Мало того, эта нарядность гарантирована — в отличие от случая с чистым чаем, который приготовить с молоком красиво получается далеко не всегда. А специфика казахстанского чайного рынка состоит в том, что цвет чая с молоком здесь считается важной потребительской характеристикой. Не маркером определенного вкуса, как в той же Великобритании, а именно самостоятельной и важной потребительской характеристикой. Как у холодного молочного чая в Таиланде. Людям хочется, чтобы чай в чашке смотрелся нарядно.
Так что если вас, как и меня, искренне удивляет тот факт, что жители Казахстана охотно покупают и, судя по всему, не менее охотно пьют чай с краской и вам интересно, почему они это делают, то ответ на этот вопрос «Почему?» очень прост.
Во-первых, это красиво…
Влияние чашек на восприятие Дахунпао
Китайские ученые опубликовали результаты исследования восприятия чая в зависимости от характеристик чашки. Чай был один — Дахунпао. Чашек восемь, из разных материалов, разной высоты, ширины и толщины стенок. Людей — 102, все образованные, разного возраста и на две трети — женщины. Гипотез — шесть. Четыре из них были простыми и понятными: на восприятие чая влияют высота чашки, диаметр чашки, толщина стенок чашки, гладкость чашки и ее осязательная приятность. Тут как бы и без исследований понятно, что влияют. А вот еще две гипотезы были позаковыристее. Первая из них (и пятая в общем списке) состояла в том, что форма и текстура чашки влияют на восприятие чашки. Ну типа если чашка приятная, то она людям нравится. А вторая (и шестая в общем списке гипотез) состояла в том, что восприятие чашки, в свою очередь, влияет на восприятие чая. Ну то есть, грубо говоря, из той чашки, что тебе нравится, и чай вкуснее.
Все гипотезы в ходе исследования подтвердились. На восприятие чая влияют и объективные характеристики чашки типа ее размера и материала, и субъективное восприятие чашки. В симпатичной чашке чай действительно кажется вкуснее.
Попутно китайские ученые установили, что на восприятие чая влияют пол и возраст дегустатора. Что тоже не удивительно. Но в подробностях интересно. Мужчины и молодые участники эксперимента оказались более чувствительными к терпкости чая и к насыщенности его вкуса, чем женщины и возрастные дегустаторы. А еще возрастные дегустаторы более восприимчивы к умами, сладости и мягкости чая. «Чувствительность» и «восприимчивость» в данном случае не означают, что мужчинам больше чем женщинам нравится терпкость, а старикам больше, чем молодым — сладость. «Чувствительность» и «восприимчивость» означают, что один и тот же чай мужчины оценивали как более терпкий, чем женщины. Ну и так далее.
Любопытно, что исследователям удалось установить связь между некоторыми конкретными характеристиками чашек и некоторыми аспектами восприятия чая.
Так, например, в высокой и толстостенной чашке, типа японского стаканчика, чай казался более крепким и более терпким. В классических полукруглых тонкостенных пиалах, похожих на чашки из стандартного титестерского набора, Дахунпао казался более сладким, мягким, умамистым и ароматным. А в высоком тонкостенном и тоже расширяющимся кверху стаканчике аромат и цвет чая cчитывались хуже, но сам стаканчик людям нравился и через это чай в нем казался вкуснее. Я, кстати, считаю такие стаканчики наиболее подходящими для шоу-дегустаций.
Если решите самостоятельно изучить работу, обратите внимание, что у китайских коллег бардак с графическим оформлением и итоговая картинка не очень соответствует тексту. Не говоря уже о традиционном для Китая искажении пропорций изображений, что значительно затрудняет интерпретацию результатов, привязанных к форме и размеру объектов. Я, как мог, картинку поправил.
Интересные результаты. И выводы китайские ученые тоже сделали занятные, совместив результаты влияния на восприятия чая чашек, пола и возраста. Они предлагают подсовывать разным группам потребителей разные чашки, чтобы уравнять восприятие. Ну типа если мужики острее женщин реагируют на терпкость и насыщенность, то давайте выдадим женщинам чашки, которые усиливают восприятие терпкости и насыщенности, пусть у них все тоже обострится. Странноватая логика, конечно, ну да ладно — должна же быть в научной работе некоторая доля безумства.
Да и вообще, нужно же было нашим китайским учёным братьям притянуть к своей работе хотя бы намек на практический смысл. С которым в таких исследованиях изначально проблемы. Уж очень велико разнообразие чаев, способов их употребление и чайной посуды, чтобы делать какие-либо обобщения и серьезные выводы на основе эксперимента с одним чаем и восемью чашками.
При этом, конечно, все это очень интересно. И никто не мешает использовать тот очевидный факт, что восприятие чая зависит от характеристик чашки, в реальных дегустациях. Я, например, иногда предлагаю гостям оценить, насколько по-разному пьется одинаковый чай из стеклянного турецкого бардака и тонкостенной и широкой фарфоровой пиалы.
За редкими, очевидными и закрепившимися в чайной культуре исключениями у стеклянного бардака против фарфоровой пиалы нет никаких шансов.
Почему молодые китайские люди пьют чай?
В китайской прессе наткнулся на заметку с названием «Почему молодые люди пьют чай». Которая начинается с очевидного, но не очень осознаваемого за пределами Китая заявления о том, что, вообще-то, китайская молодежь классический чай почти не пьет. Предпочитая ему кофе и актуальные чайно-молочные напитки. Однако в последнее время все больше и больше молодых китайцев обращают внимание на традиционный чай — ну и автор заметки пытается разобраться, с чего бы это вдруг.
Вообще, конечно, было бы наивно рассчитывать, что по предметной содержательности чайная статья из непрофильной китайской прессы будет отличаться от чайной статьи из непрофильной российской или британской прессы. Однако здесь речь идет не столько о чае, сколько о потребительской мотивации — в которой, применительно к более или менее массовому китайскому рынку, даже самый далекий от чая китайский журналист сечет явно лучше российского чайного специалиста.
Итак. Китайская молодежь начинает потихоньку пить традиционный чай потому что…
Во-первых, потому что это становится модным и все так делают. Такая потребительская лемминговость, кстати, в азиатской культуре выражена достаточно сильно. Мне как-то раз довелось присутствовать на винной дегустации в Тайбэе, очень высокого уровня. И большая часть ее тайваньских участников присутствовала на этой дегустации не потому, что любит вино. А потому что на их социальном уровне принято интересоваться вином — и они эту заинтересованность отрабатывали. Вот и с чаем у китайской молодежи похожий расклад.
Во-вторых, молодые китайцы пьют чай потому, что чай вкуснее обычной воды. Рациональная причина, не придерешься. В-третьих, за чаем часто решаются деловые вопросы — традиция такая, деваться некуда. Это, кстати, довольно забавная тема. Какая, казалась бы, разница, за каким напитком обсуждать цены на кокаин и автоматы Калашникова. Однако представить себе такой разговор за прозрачными стаканами с бабл-ти не получается совсем. За чашечкой кофе — уже более или менее, но тоже не очень, как-то манерно получается. А вот за чаем — вполне себе.
В-четвертых, китайские молодые люди пьют чай вместо кофе. Ну то есть пересаживаются с кофе на чай. Потому что чай тоже бодрит, но не такой настырный. И сахар с молоком в него добавлять не нужно. Да, да, я знаю, что истинные кофейные эстеты и в кофе тоже ничего не добавляют — но таковых эсетов ничтожно мало по сравнению с любителями сделать кофе действительно вкусненьким.
В-пятых, китайские молодые люди ведутся на оздоровительный чайный маркетинг. Трудно их в этом упрекать, особенно с учетом китайских оздоровительных традиций и концепций. В-шестых, чайные локации постепенно становятся популярными и престижными «третьими местами» — люди тянутся туда за ненапряжными коммуникациями. В-седьмых, китайская молодежь постепенно просекает главную чайную фишку. Которая, как известно, состоит в том, что чай бодрит, а чаепития — расслабляют. Вот и использует чаепития для отдыха. И, наконец, в-восьмых, многих молодых людей привлекает эстетика чайных церемоний.
Ну, в общем, нормальные причины. Не хуже прочих. Мне, правда, как человеку, просто привыкшему пить чай, все они все равно кажутся немного странными. Но это все потому, что я не китаец и не молодой.
Чугунные баклажаны
В Японии существует не особенно массовая, но довольно распространенная традиция реального или вымышленного обогащения воды подручными средствами. Например, в чайник при кипячении могут добавить кусочки чугуна для того, чтобы обогатить воду железом. И чтобы они забавно позвякивали при кипячении. Для меня лично это немного странная процедура, потому что обычно воду стараются наоборот, обезжелезить. Но если японцам так нравится, то почему бы и нет. Тем более что традиция эта стала причиной появления на свет одной из самых забавных на моей памяти чайных безделушек.
Не спрашивайте меня, как я это нашел — но в ассортименте японской компании Iwachu есть маленькие чугунные баклажаны. Которые, кстати, можно приобрести и в Москве. Эти баклажаны нужно закидывать в чайник при кипячении воды — и это невероятно, запредельно круто. Намного круче любых игрушек для чайного стола и прочих уже банальностей. Позвякивать при кипячении эти баклажаны, скорее всего, не будут. Тяжеловаты. Но лежать будут красиво.
Если у меня когда-либо будет свой чайный магазин, я его непременно назову «Чугунный баклажан». Или «Чугунные баклажаны» — в том случае, если у меня будет бизнес-партнер и он будет мужчиной.
Реактивность и распущенность чайных полифенолов
В научных новостях наткнулся на эссе-размышление о полифенолах, их окислении и значении этих веществ и процессов для чая, кофе и человека. Моих знаний явно не хватает для того, чтобы оценить или даже толково пересказать эту статью — несмотря на то, что автор явно старался сделать более или менее популярный материал. Однако за пару ярких тезисов я глазом зацепился и с удовольствием ими поделюсь.
В статье несколько раз проскакивает утверждение, что шесть катехинов, содержащихся в свежих чайных листьях, при окислении в процессе производства черного чая могут преобразоваться в 30000 различных полифенольных соединений. Я так понимаю, что в это огромное количество соединений включены и все те вещества, которые являются промежуточными результатами каскадного окисления, происходящего в чайных листьях. Ну то есть впечатляющее число в 30000 вовсе не означает, что в готовом черном чае содержится 30000 полифенольных соединений. Но отлично демонстрирует, насколько хорошим исходным материалом являются катехины, содержащиеся в свежих чайных листьях.
Этой хорошести полифенолов, кстати, в статье тоже уделено много внимания. Высокая реактивность полифенолов — то есть их способность участвовать в большом количестве химических реакций — является важным эволюционным конкурентным преимуществам содержащих эти полифенолы растений. Потому что позволяет тому же чайному кусту синтезировать на основе полифенолов большое количество функциональных метаболитов, более или менее оперативно решающих важные для выживания растения задачи.
Ну и еще один интересный термин используется в статье применительно к полифенолам — biological promiscuity, биологическая распущенность, пожалуй. Это способность полифенолов взаимодействовать с самыми разными белками, чем, в частности, объясняются их противоинфекционные свойства. И вообще их общая потенциальная полезность для организма. Которая, вроде как, есть, но с которой толком ничего не понятно. Потому что, например, антиоксидантная полезность тех же катехинов, которую так любят в разном оздоровительном маркетинге, некоторыми учеными сейчас ставится под сомнение.
Хорошая статья, короче говоря. Вот бы только подучиться немного.
Полезный чайный алкоголь
Ну и раз уж сегодня день немного непонятных новостей. По китайской прессе прошла небольшая волна статей, так или иначе посвященных бренду 国晶 (Guojing, «Гуоцзин»). Под этим брендом в провинции Гуанси производится небольшая линейка крепкого и чайного алкоголя. Который очень забавно позиционируются — как напиток, в котором гармонично соединяются инь и ян, который воплощает и сокровенные мечты классических китайских поэтов о соединении чая и вина, и современные концепции ответственного потребления, объединяет Восток и Запад, традиции и инновации, нежный чай и блестящие медные аламбики и, наконец, чрезвычайно полезен для здоровья. Я давно не встречал такого плотного потока актуальных маркетинговых сущностей. А от сообщений о полезности сорокашести- и сорокадвухградусного алкоголя и вовсе чуть не заплакал. Слезами, чистыми как этот самый чайный дистиллят.
Несмотря на энергичный маркетинг, сам проект «Гуоцзин» довольно любопытен. Он был запущен в 2018 году и сразу был реализован как проект полного цикла и максимально прозрачный. Ну то есть у них там и чай свой растет на органических плантациях, и вода чистая, и аламбики блестящие. Извините, что повторяюсь — просто про блестящие аламбики писать приятно.
Но при этом, к сожалению, я нигде не смог найти хотя бы поверхностного описания процесса производства дистиллятов. На фотографиях фабрики можно найти бродильные танки из нержавейки и уже три раза упомянутые блестящие медные аламбики. Ну то есть можно предположить, что из чайных листьев сначала готовится, грубо говоря, бражка, которая затем перегоняется.
С перегонкой все более или менее ясно. А вот сбраживание чайных листьев вызывает вопросы. И хочется деталей. Вообще, конечно, наличие в чайных листьях сахаров как бы намекает, что подсадить на них культуру винных, пивных или еще каких дрожжей для переработки этих сахаров в спирт вполне возможно. Но все равно хочется деталей.
Если вдруг кто знаком с этим напитком, расскажите подробности, пожалуйста.
Тайваньский апельсиновый (оранжевый) чай
Тайваньская Tea and Beverage Research Station анонсировали на днях новую технологию обработки чайных листьев. Которая заключается в том, что эти самые листья сначала проходят 48-часовое завяливание, потом трехминутную фиксацию при температуре 80 градусов Цельсия, затем скручиваются, потом проходят естественную сушку в течение суток (которую, с учетом не особенно радикальной фиксации и деформации листьев можно считать еще и легкой ферментацией) и, наконец, окончательную сушку — сначала 10 минут при 100 градусах Цельсия, а потом 3 часа при 70 градусах. Все эти процедуры можно производить на стандартном чайном оборудовании, так что опробовать новую технологию тайваньские (и не только) фермеры могут прямо сразу.
Полученный продукт наши тайваньские коллеги называют 臺灣橙茶, Тайвань Чэн Ча, тайваньский апельсиновый чай или, возможно, тайваньский оранжевый чай. При описании нового чая специалисты Станции особый акцент делают на фруктовых и цветочных тонах в его аромате и вкусе. Вспоминают гардению, цветок дикого имбиря, гуаву, грушу, оливковое дерево, свежую траву и мяту. Так что апельсиновость в названии чая может быть отсылкой к вкусо-ароматическим характеристикам напитка. Но может и на цвет намекать — при определенных допущениях настой этого чая можно считать оранжевым.
При лабораторных исследованиях нового чая его сравнивали с белым чаем, что, в общем, разумно, так как новый технологический процесс ближе всего именно к технологии производства белого чая. По результатам исследований выяснилось, что в Тайвань Чен Ча по сравнению с белым чаем больше аминокислот, сахаров, полифенолов и ароматических и пахнущих фруктами веществ.
А еще новая технология оптимизирована под машинную сборку листа и вообще по себестоимости. И по экологичности — специалисты станции утверждают, что у нового чая углеродный след будет меньше, чем у других чаев. Это теперь тоже важно.
Занятно, кстати, что лёгкая окисленность нового тайваньского чая роднит его с квеври-винами и их многочисленными аналогами. Которые тоже иногда называют оранжевыми.
Vietnam Tea Tales
Коллеги из вьетнамского чайного проекта Hatvala анонсировали выход книги Vietnam Tea Tales. Книжка написана Джеффом Хопкинсом (Geoff Hopkins) и Нгуен Тху Нгоком (Nguyen Thu Ngoc) и уже доступна на «Амазоне». Пока только на английском и только в бумажном виде. Структура у книжки простая — сначала немного истории, а потом описание чайных регионов Вьетнама.
Замечу, что хороших комплексных материалов о вьетнамском чае я пока не встречал — несмотря на яркое и интересное развитие самого вьетнамского чая. Надеюсь, что новая книжка хотя бы частично эту информационную дыру ликвидирует.
Чайный аромакит снова можно заказать
Ну и раз уж сегодня сплошные анонсы. Коллеги из проекта Aroma.Tea.Ka открыли предзаказ на свой основной набор чайных ароматов — тот самый, с которого их проект и начинался. И к которому уже вышло несколько любопытнейших дополнений.
Когда основной чайный аромакит только-только появился, мы с удовольствием с ним и работали, и игрались. И, судя по тому, что аромакиты быстро раскупили, не мы одни. Ну и теперь вот выходит второе издание базового чайного аромакита.
Это отличный профессиональный атрибут с хорошим презентационным потенциалом, который добавляет солидности любому чайному проекту и/или специалисту. Если вы работаете с чаем и с людьми, то он вам почти наверняка пригодится.
Фидбэк и поддержка рублем
Eсли не сложно, выделите, пожалуйста, галочками, те новости, которые оказались для вас наиболее интересными. Нам это поможет сделать «Параферналии» еще более качественными.
Загрузка ...Ну и, конечно, еще более качественными поможет сделать «Чайные параферналии» ваша поддержка рублем… Читайте « Параферналии» на сайте, слушайте чайные новости в телеграм-канале и рассказывайте об этих проектах на всех углах. Все для вас, спасибо за внимание, хороших чаепитий, удачи!
Читайте и слушайте ежедневные чайные новости в телеграм-канале «Путевые заметки чайного клоуна».
Добавить комментарий