Железнодорожный чай. Поезда на плантациях

О культурных, исторических и экономических пересечениях между чаем и железной дорогой можно рассказывать бесконечно. В нашей культуре самым очевидным таким пересечением является железнодорожный чай — тот, который на автомате и часто без дополнительной оплаты подают в поездах. В стаканах с подстаканниками.

Лет пятнадцать назад я регулярно, примерно раз в два месяца, ездил на поезде из Вильнюса в Псков — и в полной мере осознал глубину моего персонального погружения в подстаканниковую культуру. Потому что на литовских железных дорогах чай тогда подавался в бумажных стаканчиках с крышкой. Что меня сразу выбивало из колеи. Я с таким чаем чувствовал себя заполошным старбаксистом, опаздывающим на работу. Вместо того, чтобы, как и положено в поезде, чувствовать себя благородным путешественником, преисполненным чувством собственного достоинства. Когда ты пьешь чай из бумажного стаканчика с пластиковой крышкой, тебе даже с собственными детьми поговори не о чем. Ну потому что что такого важного может сообщить ребенку отец, пьющий чай из бумажного стаканчика? То ли дело стакан в подстаканнике. Это сразу плюс тридцать к бороде отцовской мудрости. 

При этом надо понимать, что российские железнодорожные стаканы с подстаканниками, несмотря на свою масштабность, интересность и разнообразие, отнюдь не являются единственным чайно-железнодорожным феноменом. Чай в поездах — штука интернациональная. Причем иногда железнодорожный чай может развиться в масштабную традицию, как, например, подача чая в поездах и на станциях в Индии и Пакистане. В той же Индии не так давно собиралось предлагать пассажиром выбор из 25 сортов чая — не знаю, чем закончилась эта смелая инициатива. А иногда чай может быть просто частью железнодорожной инфраструктуры — например, через общедоступный бесплатный кипяток и популярность мобильных форматов чаепития.

Ну и, конечно, просто подача чая, хоть в стаканах с подстаканниками, хоть в глиняных кулхадах, хоть в бумажных недоразумениях, не является единственным вариантом чайно-железнодорожного пересечения. Еще одним типом такого пересечения являются поезда, которые проносятся — тут сложно удержаться от патетики — мимо чайных плантаций. 

И тут, естественно, сразу вспоминается индийская Darjeeling Himalayan Railway — самая пожалуй, известная в мире железная дорога с историческим чайным бэкграундом. Эта узкоколейка начала действовать в 1879-1881 годах и практически сразу была интегрирована в чайную индустрию Дарджилинга. На протяжении многих лет поезда возили по этой железной дороге рабочих и чай — и постепенно она стала неотъемлемой частью чайного антуража региона. При этом свою чайно-транспортную ориентацию постепенно уступая грузовикам. В 1999 году Darjeeling Himalayan Railway был включена в Список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. К тому времени железная дорога практически полностью сменила свою специализацию. Она перестала обслуживать непосредственно чайную индустрию, но по ней начали возить на плантации туристов. 

Следует отметить, что дарджилингская узкоколейка с ее почти игрушечными и голубыми поездами гораздо интереснее с исторической и технической точек зрения, чем с точки зрения чайной. Собственно из чайного в ней сейчас осталась только локация, пейзажи за окном и фотографии из чайного прошлого. Чай на борту там не подают, это неудобно — уж очень там вагончики компактные.

Дарджилингская узкоколейка не является единственной железной дорогой, проложенной мимо плантаций, даже в Индии. Совершенно аналогичная железная дорога есть в Нилгири, она соединяет Кунур и Утакаманд. Тоже узкоколейка и тоже с голубыми вагонами. Ее запустили в 1908 году и, судя по всему, она изначально была в основном пассажирской — по ней возили людей из жаркой долины в прохладные горы. Но и чай по ней, наверняка, тоже возили — там кругом и плантации и фабрики.

Нилгирийская железная дорога еще круче дарджилингской. За 46 километров пути поезд поднимается на два километра вверх через 16 туннелей, 250 мостов и 208 поворотов. И эта узкоколейка тоже включена в список ЮНЕСКО, как расширение объекта Darjeeling Himalayan Railway до объекта Mountain Railways of India. И да, рядом с некоторыми станциями на дороге в Нилгири расположены открытые для посещения чайные хозяйства. Можно побродить по плантациям и посетить производство. Чай на борту тоже не подают.

Ровно такая же железная дорога есть в Ассаме. И в этом месте у всякого внимательного человека должны возникнуть подозрения о том, что чай и железные дороги в Индии связаны вообще неразрывно. Как минимум исторически. И это будет совершенно верное подозрение — практически все первые железные дороги в этой стране строились для нужд чайной индустрии. Их дальнейшая судьба сложилась по-разному, некоторые ветки были просто закрыты, остальные утратили свое чайное значение. Но сохранили узкую колею, исторический голубой цвет вагонов и, довольно часто, паровую тягу.

Индия, как вы прекрасно понимаете, была не единственной страной, в которой развитие чайной индустрии совпало с развитием железнодорожного транспорта. 

На Шри-Ланке есть железная дорога, которая соединяет Коломбо и Бадуллу. Она проходит через несколько чайных регионов острова и имеет определенное чайное прошлое. Но сейчас это тоже, главным образом, пассажирский маршрут. При этом, как и положено, за окном там достаточно часто пробегают чайные кусты — и это живописно. Железнодорожный маршрут между Коломбо и Бадуллой часто называют самым красивым на Шри-Ланке.

Сами поезда, при этом, там покрупнее индийских, и колея и вагоны там нормального размера. Но тоже синие. У этого ланкийского маршрута вся чайность тоже за окном. Видимо именно поэтому во многих статьях про эти поезда сделан акцент на том, что нужно неепременно высунуться в дверь или окно и подставить лицо набегающему воздуху гор. Несколько лет назад по этому маршруту запустили типа элитный поезд — Ella Odyssey. В нем даже кафетерий есть. Но чайности на маршруте от этого больше не стало — чай там практически из автомата, только и остается, что в окно на плантации глазеть…

Железнодорожный чай. Поезда с чаем

Рассказ о чае и поездах будет неполным без упоминания тех железных дорог, по которым возят чай до сих пор. Или начали возить недавно. Это, конечно, не очень интересно — потому что это просто железные дороги, по которым ходят поезда в том числе с вагонами-контейнеровозами или с крытыми вагонами. Мало того, о современных железных дорогах, по которым переводится только чай или даже большей частью чай, я не слышал. Для точечного транспортного обслуживания производителей чая вполне достаточно автомобилей — а если речь заходит о железнодорожных перевозках, то в них в настоящее время чай участвует наряду с множеством других грузов. Никаких особых условий для перевозки чаю не нужно — стандартные и уже упомянутые крытые вагоны или, чаще, фитинговые платформы предназначенные для перевозки контейнеров, для чая вполне подходят. Так что, повторюсь, интерес современные чайные железнодорожные перевозки представляют скорее профессионально-логистический, нежели культурно-развлекательный. Но тем не менее.

Перегрузка контейнера с автомобильной платформы на железнодорожную. www.brsn.net

И крытые вагоны, и контейнеры, и фитинговые платформы, несмотря на стандартизацию, бывают очень разными. Да и чай, как вы понимаете, бывает очень разным. И упакован и погружен он может быть очень разными способами. В идеале чай для масштабной транспортировки пакуют в фольгированные многослойные бумажные мешки. Эти мешки укладывают на паллеты, а паллеты — в контейнеры или крытые вагоны. Но это в идеале — реальность бывает разной. Короче говоря, точно сказать, сколько чая может увезти поезд, достаточно сложно. Потому что еще и поезда бывают разными. Но, если хотите, можно ориентироваться на то, что один вагон — это 15-20 тонн чая. А один поезд — это примерно 1000 тонн чая.

Именно столько привез в августе прошлого года первый специализированный чайный поезд из Уханя в Москву. И надо понимать, что Москва — это не единственный пункт назначения, в который чай из Китая добирается по железной дороге. В Фергане — это в Узбекистане, если кто забыл — не так давно открылся склад китайского чая, докуда контейнеры тоже будут добираться в том числе и по железной дороге. Специальные чайные поезда идут из китайской Хунани во вьетнамский порт Хайфон, откуда потом чай отправляется по разным странам Юго-Восточной Азии. Из Шэньси поезда, груженые в том числе и чаем, едут в Европу через Узбекистан. Проскакивали новости и о поездах с зеленым чаем из Аньхоя — тоже в Европу и тоже через Узбекистан. В Узбекистан же как минимум один раз съездил чайный поезд из Чжэцзяна.

Даже если все из перечисленных поездов проделали свой путь с чаем всего один раз, у нас все равно есть основания говорить о том, что Китай активно развивает систему железнодорожной чайной логистики. Причем не только связанную непосредственно с Китаем.

В январе прошлого года начались железнодорожные перевозки чая из Найроби в Момбасу, в порт. Это Кения. Когда-то давно там тоже была узкоколейка. Относительно недавно между столицей Кении и главным кенийским портом открылось современное железнодорожное пассажирское сообщение. А год назад и товарняки пошли. Причем тут Китай, спросите вы? Все просто — строительство этой железной дороги на 90% профинансировано китайцами, оборудования там тоже китайское, большей частью — вагоны и все такое прочее. 

Короче говоря, современная чайная железнодорожная логистика — это, в значительной степени, Китай. Особенно с учетом внутренних китайских перевозок. Разбираться в которых у меня нет ни сил, не возможности — поэтому скучную логистическую тему я закрываю — дальше пойдут рассказы о других типах чайных поездов. О таких, в которых чай пьют разными причудливыми способами. Но это уже в другой раз.

Железнодорожный чай. Исторические феномены

Прежде чем начать рассказывать о том, как и где подают и пьют чай в разных поездах и вагонах, я хочу упомянуть о двух чайно-железнодорожных феноменах, которые когда-то давно были, а теперь их нет. В качестве перехода — потому что один феномен будет транспортным, а второй — про чаепития.

В 1915 году по Австралии начал ездить поезд с названием Tea & Sugar — «Чай и Сахар». Изначально этот поезд просто развозил провизию для рабочих, строивших Трансавстралийскую железную дорогу. А потом, когда железка была построена, стал своеобразной передвижной лавкой для жителей поселений, возникших у новой дороги. Состав поезда мог быть разным и зависел в том числе и от сезона — но там почти всегда был бакалейный вагон (где продавались чай и сахар), мясной вагон и вагон-офис, где можно было воспользоваться услугами банка. Время от времени к поезду цепляли медицинский вагон и, конечно, поезд развозил почту и выполнял функции стандартного товарняка и сервисно-ремонтного поезда для самой железной дороги. Шпалы подновить, гайки подтянуть, воду для паровозов залить в цистерны и все такое прочее.

Поезд Tea & Sugar для многих изолированных общин Австралии стал одним из ключевых факторов социальной жизни. К 1950-м годам в его составе появилась и детская «игрушкотека» и даже вагон-кинотеатр. День прибытия поезда назывался Tea and Sugar Day. И не то чтобы был праздником, все-таки поезд ходил регулярно и довольно часто — но определенную движуху в отдаленных поселениях создавал. Тем более, что под Рождество на чайно-сахарном поезде мог даже Санта Клаус разъезжать. Что, в общем, вполне разумно. Оленей в Австралии отродясь не было, а перемещаться старикану как-то надо было.

Иллюстрация из книги Tea and Sugar Christmas

Развитие в Австралии транспортной сети и утрата необходимости в постоянном обслуживании железнодорожных путей постепенно снижали важность чайно-сахарного поезда. Бетонные шпалы и сварные рельсы требовали существенно меньше внимания, вода для паровозов стала не нужна по причине выхода паровозов из употребления, товары и почту стали доставлять автомобильным транспортом — и Tea & Sugar сначала стал ездить в меньшее количество мест, а в 1996 году и вовсе совершил свое последнее путешествие. Превратившись из феномена социального в феномен исторический — сейчас несколько вагонов этого поезда являются частью экспозиции Национального железнодорожного музея в Порт-Аделаиде. А о самом поезде пишут детские книжки.

Иллюстрация из книги Tea and Sugar Christmas

История этого поезда, вроде как, совершенно нечайная. Но это пока она существует сама по себе. А поезд Tea & Sugar — это не единственный австралийский инфраструктурный проект, связанный с чаем. В Австралии есть еще Driver Reviver — проект стационарных и мобильных чайных. Которые работают на австралийских хайвеях и отвлекают водителей от безостановочного движения. Поэтому там подают чай хоть и в одноразовых стаканчиках, но без крышек — чтобы его нельзя было пить на ходу. И обязательно развлекают путешественников разговорами. Сейчас этот проект переживает не лучшие времена, спрос на чай и разговоры невелик, многие стационарные чайные закрывают — но тем не менее.

А если включить евразийский шовинизм и решить, что Австралия и Новая Зеландия — это практически одно и тоже, то можно вспомнить еще перепетую недавно песню новозеландских китобоев, в которой рассказывается о том, что по морю плывет корабль и везет чай, сахар и ром. И смело сформулировать гипотезу, что в австралийской и новозеландской потребительской культуре чай существует как продукт первой необходимости и важный инфраструктурный элемент. Конечно, выдвигать обобщающие гипотезы на основе частных феноменов довольно безответственно — но Австралия с Новой Зеландией далеко, так что сочинять про культуру этих стран всякие небылицы вполне безопасно.

Ну а второй чайно-поездной феномен из прошлого, о котором я хотел рассказать, просто приколен. Потому что в нем, помимо чаепитий, фигурирует еще и пылесос. В 1909 году в Америке, между Чикаго и Сиэтлом начал курсировать поезд Oriental Limited. Который предлагал своим пассажирам погрузиться в атмосферу актуальной роскоши. В качестве основных развлечений в рекламе указывались чаепития в вагоне с большими окнами, душевые кабинки и пылесосение для салонного вагона на глазах у изумленной публики. Ну то есть люди сидят в салоне, беседуют о разном — и вдруг туда заходит здоровенный негр с пылесосом, но делает совсем не то, о чем подумали все мои ровесники. А просит гостей поднять ноги и пылесосит. Я не шучу сейчас, такой сюжет есть в рекламных постерах.

Чаепитие с пылесосом — это в сто раз круче, чем чаепитие со стоянием на гвоздях. Раньше люди понимали толк в тонких удовольствиях.

Чайные ингаляции

Коллеги из проекта TEWALL опубликовали в своем телеграм-канале дивную подборку материалов по чайным, скажем так, ингаляциям. С завораживающим набором фотографий. 

Вообще, как вы прекрасно понимаете, идея чайной ингаляции не просто лежит на поверхности — она реализуется на практике в процессе практически любого чаепития. Я лично лучшими с ингаляционной точки зрения чаями считаю легкие высокогорные тайваньские улуны — но это если просто пить чай. А если сосредоточиться именно на ингаляционном процессе и использовать для чайных ингаляций специальное оборудование, то в дело может пойти вообще любой чай.

А еще можно использовать специальные чаши. TEAWALL

В той подборке, которую подготовили коллеги из TEAWALL, советуют использовать шэн-пуэр, белый или зеленый чай. Заварить его в широкой чашке, наклониться над ней, накрыться полотенцем и дышать с закрытыми глазами, стараясь не обжечься. Это будет ингаляционная часть. Когда надышишься, можно открыть глаза и повращать ими. И постараться еще, чтобы теплый пар прогрел уши. Говорят, при всякой простудной фигне помогает. Можно не сомневаться.

Лучшие китайские бренды чайных напитков

В Китае опубликовали список ста лучших брендов чайных напитков — речь идет о бабл-ти, молочном чае, сырном чае. фруктовом чае и всех остальных словах, вызывающих у ортодоксального чайника приступы праведного гнева и острое желание вызвать чайных экзорцистов. Сегменты чайных напитков и Ready To Drink чая являются самыми динамичными на современном чайном рынке. В некоторых странах — например в США — именно рост продаж готового к употреблению чая в бутылках практически полностью определяет развитие чайного рынка. В Китае, конечно, ни чайные напитки, ни RTD-чай на рынке не доминируют — но уже занимают на нем вполне себе заметную часть. Китайский рынок чайных напитков, например, оценивается примерно в 4,5 миллиарда долларов — это что-то около десятой части всех китайских чайных денег. Это много.

Лидером баблишного — буду называть его так — китайского чайного рынка является сеть Mixue Ice Cream & Tea. Я об этом проекте неоднократно рассказывал — там все просто, недорого, и с веселой музычкой. Ну и, как понятно из названия, подают там не только чай, но и мороженое. Так вот — в Китае и близких к нему странах эта сеть открыта уже почти 24000 точек — и не собирается останавливаться. Магазины сети работают во Вьетнаме, Индонезии, Корее и, кажется, в Японии — насчет последней я не уверен. Причем во Вьетнаме и Индонезии счет точек Mixue Ice Cream & Tea идет уже на сотни. На сегодняшний день Mixue Ice Cream & Tea является пятой по величине сетью фастфуда в мире, уступая только таким монстрам, как McDonald’s, Sebaiwei, Starbucks и KFC. 

Китайский логотипный топчик. www.puercn.com

Другие китайские баблишные сети на фоне Mixue Ice Cream & Tea выглядят довольно скромно — ни одна из них не имеет хотя бы 10000 точек. Но это «хотя бы», как вы понимаете, все равно впечатляет. Едва ли можно назвать неудачными проекты с 5000-6000 заведений по всему Китаю. Любопытной чертой китайского баблтишного рынка является его сильная региональность. Несколько крупных проектов, конечно, работают по всему Китаю — но большая часть баблтишных сетей работает в рамках одной провинции, в крайнем случае — региона. И не особо лезет к соседям.

Самым главным трендом китайского баблтишного рынка, очевидным образом связанным с его бурным ростом, является демократизация напитков. 85% баблтишных проектов подают средние и недорогие напитки, ряд проектов, изначально работавших с дорогими напитками, проводят достаточно активную депремиумизацию. Китайские специалисты, комментируя эту тенденцию, несколько патетично говорят о конце «Эры 30 юаней» и о том, что ближайшее будущее баблтишного рынка — за напитками, стоящими 9-19 юаней (ну то есть от полутора до трех долларов) за порцию. Фраза про конец эры тридцати юаней красивая, конечно. Если кому по роду деятельности нужно регулярно корчить умного, то ее обязательно надо использовать.

И да, кстати. Я тут на днях рассказывал про незакрытый китайский гештальт с глобальными чайными брендами. Так вот — весьма велика вероятность того, что мы в ближайшее время увидим-таки такой китайский бренд. Только продаваться под ним будет не классический чай, а чайный напиток в прозрачном стаканчике. Тот же снеговичок от Mixue Ice Cream & Tea глобальным еще, конечно, не является — но интернациональным уже стал.

Разочаровывающее Вэйлу Чжуча

О Вэйлу Чжуча — быстро набирающем популярность формате китайских чаепитий с приготовлением чая и всяких вкусняшек на жаровне — в последнее время пишут довольно много. И еще больше снимают, потому что этот формат исключительно инстаграмен. При этом все эти публикации обычно игнорируют вкус всего того, что готовится таким привлекательным способом. Как бы подразумевая, что стабильного вкуса у Вэйлу Чжуча быть не может, так как все в этой подаче построено на спонтанном переборе множества комбинаций. Кто-то мандаринчик в чай добавит, кто-то — зизифус, а кто и картошечки покрошит. Все очень гибко, короче говоря.

Скоро все угорят. www.puercn.com

Но, похоже, заложенного в формат запаса гибкости все равно часто бывает недостаточно для того, чтобы получить от Вэйлу Чжуча что-либо интересное, кроме фотографий. В китайских соцсетях часто проскакивают жалобы на то, что Вэйлу Чжуча — это не более чем повод сфотографироваться за прикольным столом. С гастрономической точки зрения такое чаепитие часто бывает разочаровывающим — приготовить фрукты без должной сноровки не получается, корнеплоды пропечься не успевают, чай невкусный, дым вонючий, а кто-то и вовсе угореть умудрился. Сплошное расстройство, короче говоря.

На самом деле, ничего удивительного в такой реакции нет. Во-первых, Вэйлу Чжуча — это довольно сложный формат. Несмотря на кажущуюся простоту действий, нормально сработать с гриль-решеткой, овощами, фруктами, орехами и чаем неподготовленному человеку будет достаточно сложно. Во-вторых, никто и не обещал, что будет вкусно. Корни Вэйлу Чжуча — в простом крестьянском быту. В основе этого формата — дешевый чай, дешевая посуда и все, что само приползло и вылезло. Попробуйте на досуге сварить зеленый чай из супермаркета в консервной банке, даже не в костерке, а просто на газовой плите — это будет очень убедительная реконструкция исходной основы модного формата. И функциональность всех закусок, которые сейчас красиво раскладывают на гриль-решетку, она изначально не гастрономическая, а компенсаторная и физиологическая. Они подаются для сытости и для того, чтобы хоть как-то скомпенсировать явно не шедевральный вкус чая. А не для того, чтобы порадовать взыскательный вкус современного горожанина.

Так что вполне возможно, что в ближайшее время мы будем наблюдать переосмысление и гастрономизацию этого формата. Если, конечно, он вообще останется в фокусе внимания.

Ну и вот вам еще провокационная мысль на закуску. Больше всего Вэйлу Чжуча похоже на Гунфу Ча. В основе каждого из этих форматов лежит компенсация. Вэйлу Чжуча — это компенсация невкусного чая и сложных условий его приготовления включением в формат закусок в произвольном наборе комбинаций. Гунфу Ча — это компенсация невозможности заварить чай идеально за один раз переносом внимания на динамику изменения потребительских характеристик напитка от проливки к проливке. Проще говоря, Гунфу Ча — это выбор тех, кто с первого раза чай заварить нормально не может.

Лесной и бамбуковый Сноу Шань

Одним из самых интересных чаев, увезенных мною из Сноу Шаня в минувшем декабре, оказался чай, который вьетнамские коллеги называют лесным и бамбуковым. Это, на самом деле, вполне обоснованное название. Чай этот изготавливается из сырья, собранного в чайных лесах Сноу Шаня. И некоторое время проводит в бамбуке.

Вообще, конечно, разных чайно-бамбуковых пересечений на чайном рынке — вагон и маленькая тележка. Чай упаковывают в бамбуковые листья. Свежие бамбуковые листья используются для сервировки разных локальных блюд, приготовленных с использованием чая. Чай сушат на бамбуковых дровах. Из бамбука изготавливают чайную и околочайную утварь. И, конечно, чаем набивают бамбуковые стволы. 

Вот этот самый забитый в бамбук чай — он, конечно, самый интересный. В последнее время, в связи с двухсотлетнем юбилеем ассамского чая, очень часто вспоминают народность синфо или цзинпо, представители которой проживают сейчас в основном на территории Мьянмы, Индии и Китая. Вспоминают, естественно, не просто так — а потому, что именно от синфо англичане узнали о том, что на территории Ассама растут чайные деревья. А еще о том, что синфо употребляют листья этих деревьев в пищу.

Тогда, в начале XIX века, чайные деревья англичан сильно заинтересовали, а вот традиционный для местных жителей способ приготовления и употребления чайных листьев — не особенно. По вкусу тот продукт, который готовили синфо-цзинпо, был несколько в стороне от тогдашнего чайного мэйнстрима. Да и в современные чайные вкусы он не особо вписывается.

Называется такой продукт фалапом или фалап-чаем. Сейчас он немного вышел из тени и довольно хорошо известен любителям чайной экзотики как локальный чайный специалитет с долгой историей. Вкус при таком раскладе, как вы сами понимаете, становится вторичной характеристикой и автоматически превращается в характерный и экзотичный. Причем тут бамбук, спросите вы? Еще как причем!

Фалап (phalap tea) изготавливается из чайных листьев, в канонической версии собранных с диких чайных деревьев. В той же самой канонической версии эти листья обжариваются на сковородке, после чего забиваются в обрезки бамбуковых стволов, а затем эти обрезки складываются на специальные полки, оборудованные над обычными кухонными печами. И два-три месяца там сушатся-коптятся. Сейчас, ясное дело, изготовить фалап можно и из плантационных листьев и с использованием каких-либо специальных сушилок-коптилок, но суть его от этого не изменится. Это, фактически, прессованный чай невнятной видовой принадлежности, прошедший длительную и специфическую термическую обработку, по сути близкою к копчению. 

Невнятной видовую принадлежность фалапа я называю потому, что технология его производства никак не регламентирована. И характер изменений, происходящих в фалапе, очень сильно зависит от того, что там и как с ним делают. Например, если прожарка выполняет функции фиксации, то фалап можно с некоторой натяжкой считать прессованным зеленым чаем. А если она такие функции не выполняет — то его можно считать темным чаем. Иногда фалап так и называют — ассамским пуэром. Оставим такое название на совести продавцов, но основную мысль они улавливают.

Тот фалап, что мне как-то доводилось пробовать, был отвратительным. Однако если присмотреться к технологии его изготовления, то довольно быстро станет понятно, что такого рода чай отнюдь не обречен на плохой вкус. Совершенно обычными способами — подбором сырья, характером термической обработки листьев, плотностью запрессовывания их в бамбук и условиями сушки — итоговый вкус такого чая можно менять в очень широком диапазоне. Чем, собственно, и занимаются производители разных вариаций бамбукового чая в том же Китае. И получают результаты вполне приличного качества. Фалапом такой чай уже никто не называет, это название осталось за Ассамом. А вот отсылка к бамбуку в названии современного бамбукового чая, естественно, присутствует. Погуглите по «бамбуковый чай» или «чай в бамбуке». В поисковой выдаче среди разных вариантов чаев, завернутых в бамбуковые листья (к некоторым из которых я даже приложил свою маркетинговую руку), будут и чаи в обрезках бамбуковых стволов, часто довольно интересные.

Что же касается сноушаньского бамбукового лесного чая, то с ним все очень просто. Этот чай изготавливается из побегов сноушаньских чайных деревьев, причем из достаточно развитых побегов — наряду с листьями в дело идут и нормальные такие палочки диаметром 3-4, а иногда и 5 миллиметров. Это сырье завяливается. обжаривается и относительно деликатно забивается в бамбук. Без особого фанатизма — листья там сминаются и деформируются, но не разрушаются в труху. И готовый продукт не является таким монолитом, как некоторые бамбуковые чаи, которые без топора не заваришь. Сноушаньский лесной бамбуковый чай разбирается руками и без особых усилий…

Так вот, бамбук, набитый чаем, отправляется на сушку, после сушки чай из бамбука извлекают — и все. Иногда его еще заворачивают в пищевую пленку для транспортировки, потому что он крошится.

Такой чай выполняет роль домашнего кустарного напитка, в том числе и у тех людей, которые по роду деятельности имеют доступ к парадному сноушаньскому чаю самого пижонского уровня. Но дома совершенно спокойно пьют чай лесной и бамбуковый — простой, гастрономичный и вкусный. Яркий дымный аромат, из-за которого довольно быстро пробивается тон копченой рыбы (я бы даже сказал, что ряпушки или пеляди, но не буду выпендриваться), строгая и резковатая терпкость, как у простых зеленых чаев, сухая торфяная нота — все это, повторюсь, просто и без изысков с полутонами. Дым, торф, рыба и терпкость. Ну и намеки на айловый виски, как же без этого.

Без меда и с медом. Все фотографии — Ольги Никандровой.

Отличный застольный чай, хорошо рифмующийся с сытными закусками и неплохо компенсирующий всякие закуски сладкие. А еще лесной бамбуковый сноушань прекрасно смешивается с медом — нам больше всего понравилась комбинация с медом сырым и маковым. Я уже как-то об этом рассказывал.

Интересный опыт, Хонг, коллеги, спасибо!

Китайский чайный экспорт и импорт

Китайские таможенники опубликовали статистику по чайному экспорту и импорту в 2022 году. Экспорт чая из Китая в минувшем году немного вырос, на 1,6% по сравнению с 2021 годом — и составил 375 200 тонн. Китай выручил от продажи чая на внешнем рынке два с небольшим миллиарда долларов, средняя цена на китайский чай составила 5 долларов 55 центов за килограмм. Средняя цена на китайский чай в 2022 году выросла почти на 11%, общая выручка выросла на 9,5%. Самое любопытное в этой статистике для неподготовленного человека — это, конечно, средняя цена на китайский чай. На первый взгляд, цена в пять с половиной долларов за килограмм не особенно впечатляет. Но тут надо понимать два момента. Во-первых, в первом и очень примерном приближении розничные цены на чай на масс-маркете можно считать на порядок более высокими, чем цены оптовые и у производителя. Ну то есть до потребителя этот китайский чай доберется по цене примерно пять с половиной долларов не за килограмм, а за сто грамм. Ну а во-вторых, пять с половиной долларов за килограмм — это в два с половиной раза выше, чем в среднем по глобальному чайному рынку.

Почти весь китайский чайный экспорт — 314 из 375 тысяч тонн — это зеленый чай. Основные покупатели китайского чая на мировом рынке — это (в порядке убывания объемов импорта) Марокко, Узбекистан, Гана, Россия, Сенегал, США, Мавритания, Гонконг, Алжир и Камерун. Крупнейший импортер — Марокко — закупил в прошлом году 75 400 тонн китайского чая. В основном, зеленого, конечно.

Мощная таблица. www.puercn.com

Согласно той же самой таможенной статистике, в 2022 году Китай импортировал 41 400 тонн чая на сумму 147 миллионов долларов со средней ценой 3,54 доллара за килограмм. Объем импорта чая в Китай вырос по сравнению с 2021 годом на 12%. Больше всего — 30 с лишним тысяч тонн — Китай импортирует черного чая. Основные поставщики чая в Китай — это Шри-Ланка, Мьянма, Индия, Индонезия и Вьетнам. В этом списке самым интересным пунктом, конечно, является Мьянма-Бирма, сырье из которой активно используется производителями пуэра, например. И интересно, на самом деле, какой именно бирманский чай прошел через таможню. Любопытно также, что среди основных стран-экспортеров чая в Китай нет Японии. 

Ну а так, конечно, если ограничивать внимание к китайскому экспорту и импорту праздным любопытством, то достаточно знать, что объем внешней китайской чайной торговли составляет всего примерно 10% от общего китайского чайного оборота. Китай в чайном плане — это исключительно самодостаточная страна с небольшим интересом к черным чаям из некоторых некитайских регионов и к чаю международных брендов, который некоторые китайцы потребяют из соображений престижа.

Кстати, о международных брендах.

Рудиментарная тяга к глобальному бренду

Изучая самые разные китайские чайные статьи, написанные по итогам 2022 года, и часто содержащие оценки китайского чайного рынка и чайной культуры и перспектив их развития, обратил внимание на то, что среди наших китайских коллег до сих пор сохранилась рудиментарная тяга к глобальным брендам. Вернее даже к одному конкретному глобальному бренду.

Тут вот какое дело. В 2008 году в Китае вышла статья, название которой можно перевести примерно как «70000 чайных компаний Китая проиграли одному Lipton». В этой статье сообщалось, что слабым местом китайских чайных проектов являются провальный маркетинг и отсутствие развитых брендов. Ну и в качестве примера качественного маркетинга и успешной работы с брендами приводился Lipton. В 2008 году для противопоставления Lipton всей остальной чайной индустрии Китая были некоторые основания. Совокупный объем продаж всех китайских чайных компаний — зарегистрированный, конечно — составлял тогда 30 миллиардов юаней. А Lipton продавал чая на 28 миллиардов юаней. Ну то есть да, Lipton был крут.

Упомянутая статья наделала в Китае много шума — и не только из-за достаточно обидного сравнения. Жалобы на слабый маркетинг в те времена были хорошим тоном для китайской чайной индустрии. Задолго до 2008 года мне попадались совершенно аналогичные статьи, в которых китайские специалисты сообщали, что чай-то у них хороший, а вот маркетинг — фуфло. И в качестве примера успешного маркетинга приводили индийские чайные проекты — в первую очередь Tata Tea, который тоже работает с глобальными брендами, с Tetley, например. Короче говоря, статья по 70000 китайских чайных предприятий легла на благодатную почву и, судя по всему, запомнилась.

Просто красивая картинка. www.puercn.com

В тех пор прошло почти 15 лет. Китайский чайный рынок очень круто и разносторонне развился. На нем появились маркеры, если так можно выразиться, крутизны и современности рынка. Крупные сетевые проекты, выход чайных компаний на IPO (не всегда успешный, но это дело житейское), эффективные и очень эффектные медийные кампании, заметное влияние на потребительскую культуру, мощные, хоть и спорные маркетинговые концепции (чего стоит только задвиг компании Bama, предложивший чайным проектам работать с тремя-четырьмя блокбастерами вместо широкого ассортимента чаев), интересные дизайнерские решения и так далее. И даже положенные для развитого рынка опасения по поводу быстрого роста популярности кофе в Китае тоже присутствуют. 

Мало того, за прошедшее с 2008 года время в Китае заметно сдал Lipton. Он, вроде как, еще лидирует в сегменте пакетированного чая, но по общему объему продаж чая уже проигрывает ряду китайских брендов. Ну то есть на пример безусловного успеха он уже явно не тянет.

Вот только глобального китайского чайного бренда на рынке так и не появилось. И, кажется, некоторых китайских товарищей это до сих пор уязвляет. Проскакивает иногда в китайских чайных статьях что-то типа сожаления о непокоренной вершине.

Хотя, на мой взгляд, переживать особо не о чем. Глобальные бренды не являются обязательным признаком успешной чайной индустрии, тем более в случае с Китаем, который производит и выпивает половину всего чая в мире. И 70000 китайских чайных компаний в итоге — и довольно быстро — оказали круче, чем Lipton. А еще разнообразнее и интереснее.

Ёпонский рынок

В американской прессе за последние несколько дней проскочило сразу несколько материалов о ёпоне — локальном напитке, выступающем примерно в той же нише, в которой в России выступает иван-чай. Видимо, там наметился ёпонский тренд… Пару лет назад мы публиковали достаточно большой материал об этом напитке с чудесным названием — но это было давно, так что не грех и повторить.

Ёпон (yaupon, /ˈjɔːpɒn/) в переводе с катавбанского языка означает «листья с дерева» — но с таким прекрасным звучанием это, как вы понимаете, совершенно не важно. Ёпон — это напиток чайного типа, который приготавливался племенами индейцев, проживавшими на юго-востоке современных США, из листьев падуба чайного (Ilex vomitoria), единственного американского эндемика, содержащего кофеин. Вообще-то падуб чайный растет по всей Америке, но сейчас используется в основном как декоративное растение.

Падуб чайный (Ilex vomitoria), Mary Vaux Walcott

Считается, что ёпон был очень популярен среди индейцев. Он бодрил, использовался в том числе и в ритуальных целях и являлся частью индейской культурной идентичности. Его распробовали и с удовольствием пили испанцы и, говорят, он даже поставлялся в Европу, но потом англичане увидели в ёпоне конкурента своей чайной торговле и начали гадить. В этом месте, конечно, сразу вспоминаются многочисленные сказки о том, как англичане разрушили культуру потребления иван-чая. И достоверность английской версии утраты традиции употребления ёпона внутрь сразу становится сомнительной. На англичан, конечно, удобно валить все проблемы — но сдается мне, что традиция приготовления и употребления напитка из падуба чайного была утрачена по естественным в ходе колонизации причинам — носители традиции почти закончились. 

Зеленый ёпон и черный (обжаренный) ёпон от Harney & Sons

Ну а недавно, стало быть, нашлись сначала энтузиасты, а потом и бизнесмены, которые решили возродить ёпон и подзаработать на нем. В 2015 году во Флориде была основана компания Yaupon Brothers, в 2018 была создана American Yaupon Association — американская ассоциация ёпона. Ёпон, как в традиционном и пригодном для заваривания виде, так и в бутылочках присутствует в ассортименте многих американских чайных проектов. Не так давно на американском рынке появились энергетики на его основе. Некоторые проекты продают порошок ёпона и предлагают использовать его как матчу — для приготовления актуальных напитков и смузи. Ёпон появился в коктейльных меню американских баров — его смешивают, например, с джином. Короче говоря, процесс пошел.

По данным Американской ассоциации ёпона, в настоящее время ежегодно протребляется что-то около 5000 килограмм ёпона в год — это, на самом деле, очень немного по сравнению с традиционными напитками, но совсем неплохо для напитка нового. По прогнозам, к 2026 году рынок ёпона станет глобальным, его объем достигнет 82 миллиардов долларов — это как-то дофига, на мой взгляд, но если основным рынком потребления напитка останутся США, то почему бы и нет. 

Сам я ёпона пока не пробовал — но удовольствия от заочного наблюдения за ним получил уже вагон и маленькую тележку. И не только из-за лингвистического шока. Самое кайфовое в ёпоне то, что его стартовые маркетинговые позиции практически полностью совпадают с иван-чайными. Различия, конечно, есть. Во-первых, в ёпоне есть кофеин. Во-вторых, его маркетинговая легенда привязана к индейцам — поэтому сочинять маркетинговые мифы про ёпон в разы проще, чем про иван-чай. Там все умерли и документов почти не оставили.

Но все это мелочи и детали, в общем и целом иван-чай и ёпон можно считать совершенно идентичными с маркетинговой точки зрения напитками. Локальными, подходящими для домашнего изготовления, утраченными и обретенными и все такое прочее. А это значит, что российским иван-чайникам нужно очень внимательно наблюдать за американскими ёпонщиками. Американцы умеют в маркетинг намного лучше нас, да и рынок там заметно живее — так что такое наблюдение крайне интересно в первую очередь с профессиональной точки зрения.

Ну а мне теперь, конечно, будет крайне интересно устроить одновременную дегустацию трех падубных напитков. Мате, кудин и ёпон — это даже звучит прекрасно. Добуду ёпон, непременно устрою.

Ну и для американских ёпонщиков у меня есть, конечно, плодотворная дебютная идея. Все просто — вам нужен ёпонский лоббист, коллеги. Прикармливаете перспективного политика и пусть он идет на обострение с Индией, Китаем, Аргентиной и Бразилией. По серьезке, чтобы торговая война, прекращение поставок традиционного чая и кофе и кофеиновая ломка у всей страны. И тут раз — и вы со своим ёпоном. Железная схема, зуб даю.

Мне, похоже, пока выходить на геополитический уровень.

Фидбэк и поддержка рублем

Eсли не сложно, выделите, пожалуйста, галочками, те новости, которые оказались для вас наиболее интересными. Нам это поможет сделать «Параферналии» еще более качественными. 

Загрузка ... Загрузка ...

Ну и, конечно, еще более качественными поможет сделать «Чайные параферналии» ваша поддержка рублем… Читайте « Параферналии» на сайте, слушайте чайные новости в телеграм-канале и рассказывайте об этих проектах на всех углах. Все для вас, спасибо за внимание, хороших чаепитий, удачи!


Читайте и слушайте ежедневные чайные новости в телеграм-канале «Путевые заметки чайного клоуна».