Чайная параферналия №142

Чай кофейщиков. Эстетика и творчество

В своем долгом рассказе о чае кофейщиков я, пожалуй, подобрался к самой мякотке. Которая состоит в том, что почти все системы и традиции подачи чая не вписываются в глобальную кофейную эстетику. Иногда немного не вписываются, а иногда — совсем не вписываются.

В определенном смысле несоответствие чайной и кофейной эстетик вообще можно считать основной проблемой при работе с чаем в кофейной культуре. Потому что все остальные и описанные ранее проблемы могут быть решены в рамках каждого конкретного проекта. Да, их решение потребует усилий, причем часто совершенно нерациональных — но это даже интересно. Это вызов, челлендж, кейс и набитые шишки, которые, в принципе, могут даже на пользу пойти. А вот преодолеть эстетический разрыв межды чаем и кофе в рамках отдельно взятого проекта — например, кофейни — практически невозможно. Другой масштаб.

Основной причиной эстетического несоответствия чая и кофе является существенно более сильная эстетизация кофе. Немного упрощая можно даже сказать, что чай в целом по современной чайной культуре не эстетизирован совсем. А кофе в среднем по современной кофейной культуре эстетизирован очень сильно.

Эстетизацию, конечно, не нужно путать с эстетикой. Под эстетизацией кофе я понимаю наличие у кофейной культуры эстетических рамок. Внутри этих рамок все воспринимается как родное и красивое, а вне этих рамок — как чуждое и уродливое. Для того, чтобы прочувствовать эти рамки, попробуйте погонять в голове два понятия — «чайная эстетика» и «кофейная эстетика» — и оценить набор приходящих на ум образов и символов. Если голова не справляется, то потратьте какое-то время на изучение чайной и кофейной розницы в разных странах, обращая внимание на утварь и упаковку. И на изучение интерьеров кофеен и чайных. 

Довольно быстро вы поймете, что кофейная эстетика кристаллизована и глобальна. И чайная эстетика как бы тоже кристаллизована и глобальна. Но ее кристаллизованные образы рассредоточены по локальным чайным культурам и традициям. А действительно глобальных чайных образов раз два и обчелся. Чайник, чайный пакетик, чайная пара… И все. Да и они, если честно, давно перестали быть полноценными образами и стали пиктограммами. Ну то есть в чае кристаллизованные образы не глобальны, а глобальные — не кристаллизованы.

Из всей этой зауми следуют два совершенно практических вывода.

Во-первых, кофейная эстетика легко и, большей частью, позитивно воспринимается чайниками. Чайники привыкли воспринимать компактные эстетические концепты — из них вся чайная культура состоит. Да и простенько все в ней, в этой кофейной эстетике. Простенько, лаконично, с небольшим количеством цветов, большим количеством света, гигиенично до абсурда и со сглаженными углами. А вот чайная эстетика кофейщиками воспринимается гораздо туже. В силу своей сложности, размытости и из-за отсутствия вешек, четко показывающих, что красиво, а что нет. Приходится или самому разбираться, или ориентироваться на мнение каких-то не очень убедительных с кофейной точки зрения людей. А это неуютно.

Во-вторых, благодаря более высокой степени эстетизации, кофейная культура гораздо проще для творчества, чем культура чайная. А творчество — это важно. Люди ведь приходят в кофе не только потому, что больше они ни на что не годятся. А еще и для самореализации. И эстетизированная кофейная культура для самореализации подходит просто прекрасно. Потому что является отличной песочницей для форматного творчества.

В каком-то смысле кофейное творчество похоже на игру с конструктором «Лего» — это легко, можно создать что-либо интересное и это интересное точно уложится в определенные эстетические рамки. Ну то есть его оценят другие игроки с аналогичным конструктором. И даже такие замечательные вещи, как персонализация с кастомизацией, которые, вроде как, являются квинтэссенцией взаимного творчества кофейщика и его клиента, в кофейной культуре действительно хорошо работают только тогда, когда и кофейщик, и его клиент являются одинаковыми эстетическими деприватами. Или, если говорить другими словами, находятся на одной волне.

Ну и представьте себе теперь, что человеку, который привык к «Лего», дают топор и полено и предлагают сделать из него все, что угодно. Такой человек сначала растеряется, а потом или пальцы себе отрубит, или пошлет всех к черту, или начнет топором из полена вытачивать лего-блоки — чтобы построить из них что-то в рамках привычной эстетики. Ровно также ведет себя кофейщик при столкновении с чайной культурой…

Так что если вы хотите, чтобы чай заходил в кофейную культуру легко и комфортно, нужно учитывать не только технические и экономические аспекты организации чаепитий в условной кофейне. Но и аспекты эстетические и творческие. Кофейщикам нужен чай, который можно адекватно воспринимать и с которым можно убедительно работать в рамках глобальной кофейной эстетики.

Турецкий чай, о котором я рассказывал ранее, этим условиям пока не  удовлетворяет. А японский чай, о котором я собираюсь говорить в следующий раз, удовлетворяет в полной мере.

Исследование чайной пленки

Швейцарские ученые изучили зависимость свойств пленки, образующейся на поверхности чая, от вида чая и характеристик воды, на которой он приготовлен. Чайная пленка образуется из полифенолов чая и, в основном, карбоната кальция, который содержится в воде. Поэтому мысль о том, что свойства этой самой пленки зависят от вида чая (от которого зависит полифенольный состав напитка) и характеристик воды очевидна — почему бы эту зависимость и не изучить.

У человека, который заваривает чай дома, столь пристальное и научное внимание к такому странному предмету как пленка на поверхности напитка может вызвать недоумение. И навести на банальную мысль о том, что ученые опять удовлетворяют свое любопытство за казенный счет. Но это, конечно, не так.

Понимание зависимости характеристик чайной пленки от свойств воды и вида чая важно для тех проектов, которые занимаются промышленным завариванием чая. Например, для производителей холодного чая и чайных экстрактов. А таких производств в Швейцарии хватает. И пленка на поверхности напитка, а потом и на оборудовании является для них если не существенной проблемой, то как минимум фактором, который нужно учитывать. Так что швейцарские ученые не просто так на пленки в микроскопы смотрели.

По результатам исследования выяснилось, что жесткость воды оказывает основное влияние на прочность чайной пленки как для зеленого, так и для черного чая. Чем жестче вода, тем прочнее пленка. Потому что в жесткой воде карбоната кальция больше.

Поверхностная пленка на черном чае получается более хрупкой и легче распадается на фрагменты, как лед на водоеме на льдины. А пленка на зеленом чае получается более эластичной — потому что в зеленом чае полифенолов больше и их состав другой. Добавление в черный чай лимона или соли снижает прочность пленки. На черном чае с молоком образуется специфическая, более эластичная пленка — но не очень стабильно. А на ройбосе пленка вообще на образуется, потому что в нем полифенолов меньше.

А еще, несмотря на большие различия в прочности пленки, черный чай на всех уровнях жесткости воды сформировал пленку толщиной 20 нм. Возможно, толщина пленки на черном чае — это новая физическая константа. Тут нужны дополнительные исследования, конечно.

Футбол и электрочайники

Новость из разряда «Забавные мелочи». Вернее даже не новость, а старость — но это не важно, такие знания не стареют… Британский оператор электрических сетей — как, наверное, и энергетические компании во многих других странах мира — внимательно отслеживает расписание важных спортивных соревнований. Особенно футбольных матчей. Потому что по их окончании и в перерывах британские домашние болельщики резко отскакивают от телевизоров и бегут включать разное электричество. Например, свет в санузле. Или электрочайник, чтобы по быстрому приготовить себе чай, чтобы или отпраздновать, или оплакать.

Так, например, в 1990 году, после окончания серии пенальти, по результатам которой сборная ФРГ прошла в финал чемпионата мира по футболу, а сборная Англии нет, в британских электросетях был зарегистрирован скачок мощностью в 2,8 гигаватта, что было что эквивалентно одновременному включению 1,1 миллиона чайников. Тогда компактных и маломощных моделей было немного и чайники потребляли как надо.

А финал в 1990 году, где сборная ФРГ тоже победила, получился скучноватым.

Пришвин и чай

Наткнулся в интернете на совершенно шикарную фотографию Пришвина с самоваром. Насколько я понял из дальнейших поисков, довольно известную — но мне ранее не встречавшуюся. Я Пришвина не читал с детства — так что в этом нет ничего удивительного.

А в детстве я его читал много. И дело тут не только в том, что его книги хорошо издавались, что Пришвина проходили в школе и что были диафильмы. Пришвина любили отец и дед.

Тогда, в детстве, я не очень понимал эту симпатию. Произведения да, были интересными — мне особенно «Говорящий грач» нравился. Но никакой особой теплоты по отношению к ним я не испытывал — книжки и книжки. Про природу — для пацана это вообще звучало как приговор. А отец и дед любили.

Я вспомнил об этой их теплоте и, как мне кажется, понял ее, несколько десятилетий спустя, за чаепитием с Анатолием Николаевичем Елизаровым, который рассказывал мне, как он делает эмалевые цветы на окладах для икон. Я не воспроизведу его монолог в точности, не записывал — но Николаич приходил в церковь и смотрел, какие цветы несут бабушки к иконам. И потом делал такие же на окладах. Я оценил подход, но не удивился, так многие поступают. Но потом Николаич добавил, что пару раз видел, как бабушки смотрели на иконы и радостно замечали, что там, на окладах, их цветочки. Николаичу это очень нравилось.

Так вот, Пришвин работал точно также, только не с окладами, а с текстом. Он дарил простому человеку радость узнавания. Мои дед и отец не потеряли еще живой связи с нашими крестьянскими корнями и почти все, о чем писал Пришвин, было для них таким же близким, как воспоминания о родных или о детстве. А я уже был чистым дитем бетонных джунглей — и для меня книжки Пришвина были просто источником информации…

О чае специально Пришвин практически не писал. При этом чай в его произведениях присутствует очень часто, но осколками. Самый интересный из них, конечно, это фрагмент из воспоминаний детства (они называются «Моя родина»). Он, этот фрагмент, об определяющем влиянии чая на распорядок дня.

«Мать моя вставала рано, до солнца. Я однажды встал тоже до солнца, чтобы на заре расставить силки на перепелок. Мать угостила меня чаем с молоком. Молоко это кипятилось в глиняном горшочке и сверху покрывалось румяной пенкой, а под той пенкой оно было необыкновенно вкусное, и чай от него делался прекрасным.

Это угощение решило мою жизнь в хорошую сторону: я начал вставать до солнца, чтобы напиться с мамой вкусного чаю. Мало-помалу я к этому утреннему вставанию так привык, что уже не мог проспать восход солнца. Потом и в городе я вставал рано, и теперь пишу всегда рано, когда весь животный и растительный мир пробуждается и тоже начинает по-своему работать».

Или вот еще, про кота.

«Он давно сидит тут и, как только я вношу чайник, с добрым криком бросается ко мне. Когда я сажусь за чай, он садится мне на левую коленку и следит за всем: как я колю сахар щипчиками, как режу хлеб, как намазываю масло».

А вот про ежика:

«Так вот и устроился у меня жить ёжик. А сейчас я, как чай пить, непременно его к себе на стол и то молока ему налью в блюдечко — выпьет, то булочки дам — съест».

Ну и, наконец, вот это:

«Ранним утром, в предрассветный час, когда я в полной тишине ставлю сам самовар, пью чай и потом прямо от чая сажусь за пишущую машинку, я чувствую полное слияние бытия моего с сознанием, и о чем бы я ни писал, все равно, написанное выходит из бытия моего, да о чем бы я ни писал, все написанное мной современно».  

На первый взгляд, ничего особенного. Пришвин постоянно пил чай с молоком, сахаром и бутербродами, кормил за чаем котов и ежиков и сам себе по утрам ставил самовар и готовил чай.

Но если немного присмотреться, то за всей этой простотой четко прослеживаются два очень существенных нюанса. Ритуальный и энергетический.

Вы не пробовали регулярно по утрам сами ставить самовар? Непременно попробуйте. У меня такой опыт был — правда не ежедневный, а еженедельный — но тем не менее. Это одна из тех практик, которые вносят в жизнь порядок и смысл. Особенно если заранее наготовить щепочек, чтобы не вносить дополнительной суеты во вдумчивый процесс.

Тут ведь в чем основная фишка. В том, что то время, которое готовится самовар, оно безраздельно твое. Причем, что особенно важно, в твоей собственной оценке. Потому что ты как бы занят и оставить самовар не можешь — надо следить и щепочек подкидывать. Но при этом твоя занятость настолько автоматична, что ты чувствуешь себя совершенно свободным. Это удивительное чувство. И это настоящий ритуал. Позволяющий очистить сознание и остановить внутренний диалог, если вы оперируете такими понятиями. Или просто отдохнуть и вспомнить что-либо приятное, если вы простой нормальный человек.

Ну а с энергетическим аспектом и вовсе все просто. Чай с молоком и сахаром и хлеб с маслом — это нормальный завтрак и отличный поддерживающий перекус. Для Пришвина чай был не только привычкой, ритуалом и перерывом, но и рациональным топливом для постоянно работающего организма.

И эта энергетическая функциональность пришвинских чаепитий выводит на первый план самый интересный информационный и образный пласт пришвинской фотографии с самоваром.

В русской чайной культуре большая часть чайных образов носит развлекательный или отдыхательный характер. Квинтэссенцией русских чайных образов является, напомню, кустодиевская купчиха, которая за чаем отдыхает. Ну и все остальные русские чайные герои тоже не особо напрягаются. Это, в принципе, нормально — праздники и отдых более привлекательны для запечатления. Трудно представить себе современного человека, который будет фотографировать офисные чаепития. А из чайных клубов и разных кафешек чайных фотографий вагон. От чего у неподготовленного человека может даже возникнуть искаженное представление о характере потребления чая в одной отдельно взятой культуре.

А на фотографии с Пришвиным и самоваром запечатлен человек, который за чаем работает. Примерно как современный офисный работник, только с заварником вместо пакетиков, со стаканом на блюдце вместо офисной кружки и с самоваром вместо электрочайника. Ну и причесон с бородой у Пришвина роскошные, конечно.

Ценный снимок, короче говоря. И, кстати, похоже что пришвинский чайник, который стоит на самоваре на его фотографии, сохранился. Ну или сотрудники Дома-музея писателя нашли аналогичный.

Ну и на закуску. Среди воспоминаний о Пришвине наткнулся на вот такой любопытный чайный штрих.

«А утром, раненько, любил чай. Только непременно из самовара. Чайник не признавал. Заодно в самоваре яички варились… Да, утром первое дело — самовар. Вот он на столе шумит, а рядом Михаил Михайлович пишет и пишет…» 

Варка яиц в самоваре, из которого потом, с большой степенью вероятности, будут заваривать и пить чай, для современного человека выглядит диковато. Однако еще сто лет назад это была вполне себе распространенная, рациональная и гигиеничная практика.

Так что если вас кто-нибудь пригласит на варку чая по Лу Юю, прихватите с собой пару сырых яиц. И когда в кипящий чайник забросят пуэр, опустите туда свои яйца с криком «А теперь добавим Лу Юю пришвинских ноток».

Исторически, кстати, такое действие будет куда как более достоверным варки чая по Лу Юю.

Новый старый симулятор чайного сада

14 апреля 2021 года на платформе Steam был открыт ранний доступ к игре Two Leaves and a Bud, которая являлась почти классической фермерской игрой, только управлять нужно было не усредненной и многофункциональной фермой с гусями, а чайным садом с чайной фабрикой. Управление чайным садом и чайной фабрикой включало в себя выбор сортов чайных кустов, выведение новых культиваров, анализ терруара, защиту растений от вредителей и болезней, выбор сырья для сбора, собственно производство чая, модель которого была реализована как комбинация завяливания, скрутки, окисления и фиксации. Ну и всякие прочие мелочи. Игра была реализована в коллаборации с плантацией Ченгмари, которая практически полностью расположена в Индии, но ее маленький кусочек расположен в Бутане — и ее формальную бутанскость маркетологи проекта очень любят подчеркивать. Что, в общем, совершенно понятно и разумно. Индийского чая на рынке миллион тонн, а бутанского — с гулькин… ну пусть будет нос.

Мы тогда, пару лет назад, ранний доступ к игре приобрели и немного в нее погоняли. Никакого особого интереса игра не вызвала, пару дней поигрались и забили.

И тут вдруг в новостные ленты приходит радостная информация о том, что 15 августа состоится релиз первой версии игры Tea Garden Simulator. Тоже на платформе Steam. Ролики и картинки в новостях не вызывали никаких сомнений в том, что Tea Garden Simulator — это допиленная Two Leaves and a Bud. Так оно и оказалось. Стоит теперь эта игра, правда, раза в четыре дороже. И, как я понял, стала она чутка посложнее. И о коллаборации с индийско-бутанской плантацией там теперь нет ни слова. Но разработчик игры не изменился, игровой процесс, в принципе тоже. И у игры появилась демо-версия, в которую можно погонять бесплатно.

Я в этот раз проверять игру не буду, что-то мне не хочется. Но если кто вдруг решит стать производителем виртуальной матчи — поделитесь впечатлениями, пожалуйста.

Чайно-винные слияния

Практически одновременно мне попалась на глаза информация о двух винных проектах, активно использующих чай.

Новозеландская винодельня Loveblock, специализирующаяся на органических винах, имеет в своем ассортименте совиньон блан, в котором в качестве консерванта и антиокислителя используется не традиционный диоксид серы, а танины (ну то есть грубо говоря катехины), экстрагированные из свежих чайных листьев. Насколько я понял, экспериментирует с такими чайными консервантами винодельня уже несколько лет и формальной новинкой это чайное вино не является. Но активно продвигать его начали именно сейчас. Следует отметить, что добавление танинов в алкогольные напитки — это вообще хорошо известная, хоть и не очень распространенная практика. Их добавляют, в частности, в сидры. Для вкуса. А теперь вот и в вино — для консервации. 

Ну а американский проект Vintea Wines просто торгует чайными и околочайными настойками на вине. Разливая их по винным бутылкам, конечно. Сейчас в линейке проекта три напитка: розе непонятного состава с гибискусом, шардоне с цитрусово-ромашковым чаем и совиньон блан с зеленым чаем, ароматизированным ананасом и гуавой. Совиньон блан с ананасом и гуавой это, кстати, неплохо… Напитки получились легенькими, шестиградусными — и, на первый взгляд, отторжения не вызывают. В отличие от пуэра, настоянного на зинфанделе, которым на заре своего существования пытался привлечь к себе внимание проект BKON, торгующий причудливыми чайно-кофейными машинами.

Забавные пересечения. Скорее всего, они уйдут с рынка быстрее, чем у меня получится их попробовать — но если кому близко и не влом, воспользуйтесь случаем. Чайно-винные настойки продаются по 12-15 долларов, новозеландский совиньон — в районе двадцатки. Напитки явно переоценены, конечно — но с неведомой долбаной фигней так всегда бывает. Можно считать, что это переплата за новый опыт. Когда еще такого попробуешь.

Чайный аромат от студии Ghibli

Использование чая в парфюмерии давно уже перестало быть сколько-либо новой и интересной темой. Это в 1999 году появление аромата Green Tea в коллекции Elizabeth Arden было событием. Да и сам аромат получился удачным, им сразу хотелось какую-либо третьекурсницу побрызгать. Недаром он до сих пор на рынке — третьекурсницы ведь не стареют… Ну а сейчас чайные темы используют парфюмеры самого разного уровня. Причем темы самого разного чая. Я, навскидку, только парфюма с нотами желтого чая не нашел — но, возможно, просто искал плохо. А так даже с нотой пуэра и сразу восемь духов находится. Не говоря уже о нотах зеленого, белого, черного чая или улуна.

Короче говоря, чайные ноты в парфюме давно уже не интересны как чайная тема — и я соответствующие новости обычно игнорирую. Но сегодня вот не смог смолчать. Потому что духи с нотой черного чая, янтаря и юдзу выпустила студии Ghibli в коллаборации с парфюмерной компанией Fernanda.

Студия Ghibli для многих любителей чая является знаковой — так уж получилось, что с ее главными мультфильмами российские зрители начали массово знакомиться в конце 1990-х — в пору расцвета клубной чайной культуры. И пересечение китайского чая, мультфильмов Хаяо Миядзаки и других авторов, музыки Джо Хисаиши, черных чернушек и вот этих вот белых чудиков из «Принцессы Мононоке» было неизбежным. Я, честно говоря, нисколько не сомневаюсь, что людей, очарованных китайским чаем и гибливскими мультфильмами, было и есть гораздо больше, чем людей, пришедших в чай на рэперской волне. Просто после Басты и Гуфа все обычно бегали и кричали про чай, а после «Ведьминой службы доставки» — тихо улыбались и незаметно шли домой.

Ну и вот, стало быть, духи. Сразу линейка, три штуки, по трем разным мультфильмам. «Ведьминой службе доставки», «Шепоту сердца» и «Ходячему замку». Духи оформлены совершенно по-детски и, возможно, ориентированы на соответствующую аудиторию. Чайные ноты присутствуют в тех духах, что по «Шепоту сердца».

Я этого мультфильма, кстати, не смотрел. Надо будет посмотреть и узнать, при чем там чай — хоть это и будет нелегко. Уж очень они эмоциональны для меня теперешнего, эти мультфильмы. Потом придется «Жил-был пес», «Мартынко» и «Остров сокровищ» с «Жихаркой» пересматривать. Для восстановления душевного равновесия. 

Новые чайные плантации в Адыгее

В Адыгейском филиале Субтропического научного центра Российской академии наук будут заложены новые плантации чая. Сейчас специалисты центра изучают образцы почв, собранные в месте закладки плантаций, и подбирают наилучшие сорта чайного куста для тех мест.

Вообще, конечно, адыгейский чай — это совершеннейшее белое пятно в российском чайном информационном пространстве. Адыгею и на карте-то мало кто себе четко представляет (она чуть севернее Сочи, на самом деле) — а уж о том, чтобы пробовать и знать адыгейский чай и речи не идет. А он, тем не менее, есть. И про него даже есть статья в Википедии. 

Чай в тех краях начали выращивать в 1938 году. В лучшие времена площадь посадок чая в Адыгее достигала нескольких десятков гектаров. Сейчас обычно говорят о полутора гектарах продуктивных чайных плантаций, с которых собирается около тонны чайных листьев в год. Из которых, очень приблизительно, можно изготовить около 200 килограммов чая.

Ну то есть адыгейский чай — это реальная редкость. Обладает ли он другими достоинствами, я не знаю. Представляя общее положение дел с чаем российского производства, сомневаюсь. Но надеюсь при этом, что ситуация изменится — не зря же там новые плантации закладывают. Едва ли те люди, которые этим занимаются, собираются конкурировать с традиционными странами — производителями чая на их традиционном поле. Для этого надо быть полным балбесом. А вот попытаться создать уникальный продукт с выраженной терруарностью — это разумно, это может и сработать.

Турецкий чай как чай кофейщиков

В современном чайном мире есть две развитых и проработанных чайных культуры, элементы которых отлично и без каких-либо особых модификаций вписываются в кофейную тему. Это чайная культура турецкая и чайная культура японская.

Турецкая чайная культура — это удивительный, комплексный и очень динамичный (по чайным меркам, конечно) феномен. Это культура возникла чуть больше ста лет назад и в значительной степени была создана искусственно. Причем в наглухо кофейной стране. И вот, спустя какой-то век, Турция является страной с самым высоким в мире потреблением чая на душу населения, а при подаче заявки на внесения турецкой чайной культуры в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО наши турецкие коллеги открытым текстом заявляют, что турецкий чай является элементом турецкой национальной идентичности. Ну то есть, фактически, сообщают всему белому свету о том, что чай — это то, что делает турка турком.

При этом чисто технически турецкое чаепитие — то самое, которое лежит в основе турецкой чайной культуры — одновременно является достаточно простым, технологичным и легко воспроизводимым в условной кофейне и достаточно сложным для того, чтобы дома на него было запариваться влом. Если вы не в Турции, конечно. Ну то есть оно идеально подходит для общепита. Посудите сами.

Для того, чтобы организовать подачу турецкого чая на минималках, но с использованием всех важных маркеров, нужна пара чайников, в которой заварочный чайник можно поставить на чайник для кипятка, плитка для этих чайников, турецкие стаканчики-бардаки с блюдечками и турецкий черный чай. При этом, эту базовую подачу можно очень сильно усложнить и премиумизировать. Например, можно готовить турецкий чай с использованием самовара или чайной машины (которая органично смотрится рядом с кофе-машиной), подавать стаканчики на специальном подносе, отрываться с разными чайными закусками, от сытных до сладких. Ну и элементы шоу в подачу турецкого чая тоже можно добавить запросто. Например, вертеть поднос с чайными стаканчиками на глазах у изумленной публики. Хасан, привет!

Как все это связывает подачу турецкого чая (как системы) с кофейнями в широком смысле этого слова? Очень просто и целой кучей связей.

Главной причиной того, что турецкий чай отлично подходит кофейщикам является уже упомянутая некоторая сложность его приготовления. Для заваривания нормального турецкого чая нужно знать и уметь чуточку больше, чем простое закладывание заварки в чайник и добавление туда кипятка. Этой чуточки достаточно для того, чтобы начать оперировать таким понятием как «профессиональное приготовление турецкого чая» и давать всем понять, что приготовить настоящий турецкий чай самостоятельно и дома не то чтобы невозможно, но довольно сложно. Потому что для этого нужны особые знания и, что тоже очень важно, не совсем очевидное в среднестатистическом домашнем хозяйстве оборудование. 

Я об этом, кстати, в цикле материалов про чай кофейщиков еще не рассказывал, полагая это очевидным… Важной частью современной кофейной культуры являются кофемашины. Которые очень четко дают понять клиентам, почему нужно пить кофе не дома, в именно в кофейне. Потому что дома такую блестящую пепяку с орлом на верхушке не поставишь. Дорого и места нет. А без нее хороший кофе не приготовишь. Без нее и без специально обученного баристы, с татуировкой. И из специального зерна. Специальной обжарки. Смолотого на специальной мололке. Короче говоря, все должно быть специальное и профессиональное. Компактные бытовые кофемашины, конечно, не в счет. Потому что чем больше кофемашина, тем она специальнее и тем лучше она готовит кофе — это же всякому понятно (и это была ирония, если что).

В чае глобального и универсального аналога кофемашины нет. При этом в некоторых чайных культурах и традициях существуют решения, которые по, скажем так, маркетинговой функциональности на кофемашину похожи. Потому что тоже дают понять клиенту, что турецкий, гонконгский, японский или еще какой-либо чай — это совсем не просто, этому три года учиться надо. Как игре на патефоне.

Машинерия турецкого чая может быть, как уже было сказано выше, совсем простой. И состоять из двух чайников и плитки. А может быть достаточно навороченной, сравнимой по внушительности с кофе-машиной — есть у них такие чаеварные агрегаты, на несколько чайников. Блестящие, как у кота глазки. И, в сочетании с остальными атрибутами, производящие очень убедительное впечатление. При этом, повторюсь еще раз — ничего действительно сложного в приготовлении турецкого чая и в работе с турецким чайным оборудованием нет. Человек, освоивший патефон или кофемашину, с приготовлением и подачей турецкого чая тоже нормально справится.

Кроме «простой сложности» у турецкого чая есть и другие достоинства, которые добавляют ему кофейной привлекательности.

В турецкой чайной культуре много простых и запоминающихся маркеров — от стаканчиков-бардаков и чайников парами до специфического вкуса турецкого черного чая. Правильное приготовление турецкого чая связано с большим расходом заварки — ну то есть подача турецкого чая, скажем так, динамична по расходникам. Турецкая культура оперирует большим количеством разнообразных чайных закусок и более менее устоявшимися форматами чайных столов — достаточно вспомнить турецкие завтраки с чаем. Турецкий чай исторически и культурно связан с кофе. На такой бэкграунд сейчас, конечно, всем наплевать — но тем не менее. У турецкой чайной культуры есть близкие и очень похожие «родственники» — в Азербайджане и в Иране, например — которые позволяют с использованием одного оборудования делать подачи чая в разных национальных стилях.

Короче говоря, турецкий чай идеально вписывается в кофейню. Но есть нюанс. Вернее даже сказать — нюансище.

Попробуйте представить себе подачу турецкого чая в среднестатистической современной городской кофейне. Хоть в попсовой, ориентированной на сладкие и молочные напитки, хоть в пижонской, со всеми положенными атрибутами. Не очень картинка получается, правда? Турецкий чай отлично вписывается в стамбульские улочки или в горные отели на севере Турции. Он прекрасен в турецкой сельской местности в окрестностях Ризе. Неплох и за пределами Турции, в каких-либо турецких заведениях — хоть в дорогих ресторанах, хоть в фаст-фуде. Но в современную городскую кофейню не вписывается — несмотря на все описанные мною выше кофейные достоинства.

И это все потому, что турецкий чай не включен в актуальную глобальную потребительскую эстетику. А это значит, что для его успешной продажи в современной кофейне этой самой кофейне придется создавать специфические и нестандартные каналы продуктивной коммуникации с клиентами. Что, конечно, далеко не всякой кофейне по силам.

Поэтому, несмотря на практическую кофейную идеальность, турецкий чай в современных кофейнях такая же редкость, как и турецкий кофе.

Фидбэк и поддержка рублем

Eсли не сложно, выделите, пожалуйста, галочками, те новости, которые оказались для вас наиболее интересными. Нам это поможет сделать «Параферналии» еще более качественными. 

Ну и, конечно, еще более качественными поможет сделать «Чайные параферналии» ваша поддержка рублем… Читайте « Параферналии» на сайте, слушайте чайные новости в телеграм-канале и рассказывайте об этих проектах на всех углах. Все для вас, спасибо за внимание, хороших чаепитий, удачи!