Чайная параферналия №120

Чаи-альбиносы и разноцветные лампочки

Наткнулся на днях на результаты китайского исследования влияния разноцветных светодиодных лампочек на рост и состав листьев чайных кустов обычных сортов и чайных кустов-альбиносов. В ходе этого исследования ученые пять месяцев облучали чайные кустики семью вариантами комбинаций красного, синего, желтого и дальнего красного света. Одна из этих комбинаций — контрольная — имитировала естественное освещение. А остальные были подобраны так, чтобы можно было заметить и оценить влияние света с разной длиной волны на развитие чайных кустов.

Следует отметить, что такого рода исследования — как на чайных кустах, так и на множестве других растений, например на салате — проводятся давно. И о том, что параметры освещения влияют на развитие растений, хорошо известно ученым, а на интуитивном уровне — и далеким от науки гражданам. Однако в последнее время, с развитием светодиодных систем освещения, управление параметрами этого самого освещения стало чрезвычайно простым. И, соответственно, встал вопрос не только о теоретических знаниях, о выработке эффективных моделей освещения, которые можно применять, например, в питомниках.

Я последний раз с таким питомником встречался в декабре 2022 года в Корее — он был гидропонным и был смонтирован на базе морского контейнера — без каких либо окон. Освещение, влажность, температура, циркуляция воздуха, состав питательной смеси и, наверняка, что-либо еще, в нем создавались и поддерживались полностью искусственно. И разработка для таких систем готовых программ типа «увеличить количество полифенолов» или там «ускорить рост побегов» — совершенно естественное, хоть и противоестественное по сути, направление развития всей этой умной земледельческой темы.

Ну и включение в исследование сортов-альбиносов тоже понятно. Часть таких растений проявляет свои альбиносные свойства в ответ на изменение освещенности — так то разобраться, от какого конкретно света листья альбиносов, например, лучше светлеют — задача само-собой разумеющаяся. Ответа на этот вопрос, кстати, я в исследовании не нашел.

Самые, пожалуй, любопытные результаты исследования касаются дальнего красного света. Дальний красный — это длинноволновая часть красного цвета. Дальний красный цвет (700-800 нм) по большей части перекрывается с видимым красным (380-780 нм). Для человеческого зрения красный (620-700 нм) и дальний красный (700-800 нм) — не принципиально разные цвета, мы видим лишь постепенное изменение оттенка и ослабевание чувствительности глаз к нему. Для растений граница 695-700 нм разделяет две большие разницы: красный, пригодный для фотосинтеза свет, и дальний красный, который для фотосинтеза не пригоден. Галина Кочетова, спасибо за консультацию!

Так вот, оказалось, что световая комбинация, в составе которой присутствует дальний красный свет, заметно стимулирует фотосинтез в чайных листьях, ускоряет рост побегов и примерно на 15% увеличивает содержание полифенолов в чае. Да и от обычного видимого красного света чайные кусты растут быстрее. Обычный зеленый сорт от красного и дальнего красного света прет сильнее, чем альбиноса. Но и альбинос тоже растет веселее и полифенолов накапливает больше.

Сразу обращает на себя внимание ускорение фотосинтеза, в котором дальний красный свет, вроде как, не участвует. Не участвует, но, похоже, стимулирует.

Чайные макароны в диете крыс

Ну и раз уж речь пошла о высокой науке. Таиландские ученые проверили, могут ли макароны, обогащенные куркумой и зеленым чаем, иметь диетическое значение — в первую очередь при профилактике и лечении диабета. К изучению этого вопроса исследователи подошли ответственно. Влияние чайных макарон и макарон с куркумой на анализы они проверяли на крысах, а их вкусовые свойства — на людях. Ну и сами цветных макарошек поели, наверное — иначе вообще непонятно, зачем в ученые идти.

По результатам исследования выяснилось, что макароны с чаем и куркумой вкусные, обладают антиоксидантными свойствами и проявляют липидоснижающее действие. Особенно хорошо действует смесь зеленочайных макарон и макарон с куркумой. Да и выглядит такая смесь прикольно.

Как там раньше на Лепре говорили? Нет, юзернейм, ученые не такие дураки.

Чайные места Лос-Анджелеса

Мария Гейман, в конце прошлого года подготовившая для Vogue очень интересный обзор чайных мест Нью-Йорка, опубликовала на днях обзор чайных мест Лос-Анджелеса. Обзор получился очень поэтичным — но, как это часто бывает, эта поэтичность компенсаторная. Мария Гейман добыла пакетик тулси — базилика тонкоцветного — в акупунктурном кабинете. Выпила зеленого чая со льдом в японском доме с видом на Голливуд и матча-орчату в парикмахерской. Нашла тайную чайную, о которой нельзя говорить, но которую настоящий любитель чая непременно найдет, как Гарри Поттер вход в волшебный мир. Заказала странную японскую дегустацию в стильной лавке, торгующей разным бытовым и художественным старьем. Проверила, какой чай подается в лосанджелесских кофейнях (стандартный для кофеен). Ну и выпила пару отельных чаев — один в постели, другой — в английском стиле. И только в заведении Steep Tea в Чайнатауне ее, похоже, напоили нормальным чаем.

Короче, судя по воговскому обзору, Лос-Анджелес — совершенно нечайный город. По сравнению с тем же Нью-Йорком. Хотя, конечно, нельзя исключать, что что-то интересное и чайное в Лос-Анджелесе есть, просто его сложно найти. Например, чай может интересно подаваться в каких-либо ресторанах — просто так такие подачи не отыщешь.

Чайные места Сингапура

Очень контрастно по сравнению с обзором чайных мест Лос-Анджелеса выглядит обзор молодых чайных проектов Сингапура, опубликованный на днях в Condé Nast Traveller India. В Сингапуре и с не очень молодыми чайными проектами все хорошо — так что даже в тех случаях, когда стилистически и содержательно новые сингапурские чайные проекты кардинально отличаются от старых сингапурских чайных проектов, надо понимать, что работают они на хорошо подготовленной предшественниками почве. Развитая потребительская чайная культура, банальная привычка к чаю и широта чайных вкусов потребителей — это чрезвычайно питательная среда, на которой гораздо легче выращивать что-либо чайное и интересное, нежели на фактически пустом месте. Извините за банальность.

В обзор включены проекты, специализирующиеся на подаче чая населению (их можно назвать чайными клубами), рестораны, приметно работающие с чаем, и чайные магазины. И все они, несмотря на изрядное ассортиментное и стилистическое разнообразие, работают по очень схожим принципам. Которые, пожалуй, можно объединить в формулу «небольшой ассортимент — прозрачная посуда — лаконичный дизайн — ограниченный доступ — выпендреж». 

С небольшим ассортиментом все просто и понятно. Среднестатистический современный потребитель сильно напрягается, когда сталкивается с большим ассортиментом товаров. Ассортимент из двух десятков позиций уже начинает попахивать переходом на личности, сотня же позиций — это однозначное оскорбление и жесткий психологический дискомфорт. Исключение, пожалуй, составляют старые пуэры, с точки зрения современного потребителя с ними все понятно — чем старее, тем лучше и дороже. Ну а так, конечно, молодые сингапурские чайные проекты оперируют очень небольшими ассортиментами. Опять же, проект, торгующий десятью чаями, производит на идиотов более экспертное впечатление, чем проект, торгующей тремя сотнями чаев. Потому что первый проект смог выбрать лучшие чаи, а второй — нет. Из этого принципа, конечно, бывают исключения. Сингапурский проект a.muse работает по принципу «свальный грех» и даже предлагает конструировать собственные чайные смеси.

С прозрачной посудой тоже все очень просто. Прозрачная посуда — это яркие визуальные образы и красивые фотки. И возможность привлечь внимание к цвету напитка — одной из объективных потребительских характеристик чая. Естественно, что прозрачная посуда — это чаще чашки и реже — чайники. Просто потому, что чайники сложнее мыть и чистить. Поэтому наиболее распространенная современная сингапурская подача чая — это керамический чайник и стеклянные пиалы. Хотя, конечно, всякое бывает. Один из включенных в обзор проектов — Antea Social — фасует чай в стеклянные пробирки, которые укладывает в красивые коробочки. Эта идея постоянно витает в воздухе, было любопытно посмотреть на очередную ее реализацию.

Лаконичный дизайн — это другое проявление принципа «не напрягать потребителя». Эстетизированная визуальная и информационная бедность в современных коммерческих коммуникациях стала фактическим стандартом и реально помогает продавать. Потому что когда в пустой комнате стоит чайный стол — он привлекает внимание. А если в комнате разместить еще аквариум с рыбками, свиток с китайской живописью и стойку с чайниками, то они отвлекут клиента от чая и снизят вероятность покупки.

Самое простое проявление ограничения доступа к проекту — это ограничение доступа к информации о полном ассортименте товаров и услуг и их стоимости. Типа «записывайтесь к нам на дегустацию и приходите, мы гарантируем, что вы останетесь довольны». На это же ограничение доступа работает такая банальная и удобная вещь, как бронирование условного столика. Ну и всякие подобные штуки. Ограничение доступа позволяет клиенту чувствовать себя особенным (после преодоления ограничения) и существенно повышает управляемость проектом. Эффективная штука.

Ну а с выпендрежем все понятно — это важная часть любой торговли. В этом смысле сингапурские чайные проекты не придумали ничего принципиально нового — но интересны конкретные вещи, которыми они выпендриваются. Понятное дело, что все уже перечисленное — небольшой ассортимент, прозрачная посуда, лаконичный дизайн и ограниченный доступ — тоже отлично работают на выпендреж. Но сингапурские чайные проекты еще активно выпендриваются неплохим чистым чаем. В основном тайваньскими улунами, уишаньцами и пуэрами. Я тут, конечно, со свечкой не стоял — но есть у меня такое чувство, что действительно хороший чай выполняет в этих проектах имиджевые функции и проходит по рекламному бюджету.

Интересная подборка, короче говоря, изучил собранные в ней проекты с удовольствием. В самом обзоре ссылок на них нет, поэтому я их вытащу сюда для удобства. 
Клубы: Teatle-Tattle, Silk Tea Bar, Antea Social. Магазины и чайные торговцы: Eagle Tea Merchant, Pekoe & Imp, a.muse, Tea Bone Zen Mind, Fort Sanctuary. Рестораны: Esora, Born. У второго ресторана сайт и соцсети не информативные, а вот у Esora меня фейсбучные чайные фотки порадовали. Тем, в первую очередь, что у них большой ассортимент разной чайной посуды и они с нею активно играются. Ну то есть у них не одна стандартная подача, а куча разных вариантов. Получается прикольно.

Бытовая колдбрюшница и главная проблема холодного настаивания

На выставке World Tea Conference + Expo, которая начнется в Лас-Вегасе 27 марта, среди прочих интересных событий и новинок, почтеннейшей публике будет представлена очередная машина-колдблюшница, выпущенная на сей раз под брендом Shine Kitchen и предназначенная для бытового, офисного или микробизнесного использования. Стоит эта машина 130 долларов по предзаказу, говорят, что работает быстро и буквально за 10 минут настаивает холодный чай или кофе методом вакуумной экстракции.

Я вообще-то термин «вакуумная экстракция» применительно к чаю не очень люблю, у меня он вызывает исключительно медицинские ассоциации. Но, похоже, более удачного названия того метода интенсивного приготовления чая при котором вода бурно проходит через заварку из-за того, что в емкости-приемнике создается пониженное давление по сравнению с емкостью, в которой находится вода изначально, не существует. Так что буду страдать. Впрочем, сейчас не об этом.

Для холодного приготовления чая и кофе вакуумная экстракция используется достаточно активно — как в промышленных масштабах, так и в масштабах практически индивидуальных. Ну а с учетом того, что часто вакуумными экстракторами почему-то называют и те устройства, которые просто обеспечивают проход жидкости через чай или кофе под давлением, то и вовсе оказывается, то таких устройств на рынке целая куча. Начиная с элементарного ручного аэропресса (в котором на вакуум нет ни намека) и заканчивая разными более или менее навороченными электрическими пепяками типа Dash Rapid Cold Brew Coffee Maker. Чаще всего все эти девайсы позиционируются как кофейные — но никто, естественно, не мешает засыпать в них порцию чая.

Утилитарный смысл использования разницы давлений во всех этих приборах состоит в том, чтобы ускорить процесс приготовления напитка. А еще в том, чтобы изменить скорость и характер экстракции из чая разных вкусных и ароматных веществ. По опыту использования сифона для приготовления чая и, особенно, чайных смесей, могу сказать, что у приготовленных таким способом напитков меняется баланс между вкусом и ароматом — и чаще всего такое изменение идет напиткам сильно на пользу. Но в сифоне можно приготовить только горячий напиток — будет ли подобный эффект проявляться при приготовлении с использованием разницы давлений холодных напитков, я не знаю.

Но даже если будет — и после вакуумной экстракции в холодном напитке окажется больше ароматических веществ, чем в аналогичном напитке, полученном обычным длительным настаиванием в холодной воде — это не решит главной проблемы холодного настаивания. О которой я, собственно, и хотел поговорить — а все вышесказанное было просто подводкой.

Основной, очевидной и, если можно так выразиться, органической проблемой чая, приготовленного настаиванием в холодной воде — хоть с вакуумом, хоть без вакуума — является его слабый аромат. Чисто технически этот слабый аромат объясняется очень просто — молекулам ароматических чайных веществ, сколько бы их ни было в чае, самостоятельно до рецепторов в носу не добраться. Нет у них ни лапок, ни крылышек. Им нужен носитель. В чае основным носителем ароматических молекул является водяной пар. Если испарение воды с поверхности напитка идет интенсивно — как в горячем чае — ароматических молекул до рецепторов в носу долетает много и аромат у такого чая получается довольно сильным. Если испарение идет медленно — как в холодном чае — ароматических молекул до рецепторов в носу долетает мало. Поэтому чайная колдбрюшечка, часто имеющая очень приятный вкус, пахнет крайне слабо.

С моей точки зрения это фиаско. Нос у меня довольно длинный и чайный аромат для меня является ключевой частью сенсорного чайного удовольствия. Без выраженного и, что важно, собственного чайного аромата чай для меня в сенсорном плане превращается в вариацию на тему воды. Так что после долгих и разнообразных опытов с холодным настаиванием чая я перевел колдбрю в разряд, скажем так, апокрифов и нишевых напитков.

Безусловно, в некоторой степени слабый аромат холодного чая можно «разогнать». Путем применения винных техник, например — взять хороший бокал, наполнить его холодным чаем на четверть, поболтать этот чай по стенкам хорошенько, после чего засунуть в бокал нос. Аромат усилится — но все равно не дотянет до аромата горячего чая.

Можно еще добавить в холодный чай что-то сильно пахнущее. Например, апельсин и мяту. Аромат у итоговой смеси будет сильным — но перестанет быть ароматом чая. Ну или можно сделать вид, что не очень-то и хотелось и что аромата как сенсорной характеристики у чая вообще не существует, наслаждайтесь типа вкусом — по этому пути идут многочисленные производители RDT-чая, адаптированного к употреблению прямо из бутылочки. Такие чаи бывают любопытными на вкус — но относятся уже скорее к прохладительным напиткам, нежели к чаю.

Слабый аромат, естественно, не лишает колдбрю-чай будущего. Как нишевой напиток, повторюсь, он может быть весьма интересен. На холодном настаивании часто строятся чайные проекты, работающие в винном стиле. От тех, что производят газированный чай с закосом под игристое вино, до упоминавшегося мною недавно японского Royal Blue Tea, продающего некоторые свои чаи по 2500 долларов за бутылку. Холодное настаивание неплохо себя зарекомендовало в чайных конструкторах — то есть в напитках, собираемых под конкретного гостя из чая-основы, наполнителя (например, свежих фруктов) и топпинга (например, сливочной пены). Чайная основа, приготовленная холодным настаиванием, стабильнее заваренного традиционным способом чая и чуть дольше сохраняет товарный вид — особенно если речь идет о светлых чаях. Холодное настаивание — классная тема для дегустаций и учебных курсов. Акцентировать на нем внимание нет никакого смысла, но уделить ему десять минут можно вполне себе эффектно. В начале встречи залить белый чай холодной водой в декантере — и пусть себе стоит. А в конце разлить его по бокалам на посошок. Людям обычно такая тема нравится.

Но все остальное время лучше поить людей горячим чаем. Он ароматнее.

Сидзуокский чайный феномен

Коллеги из Global Japanese Tea Association опубликовали традиционный обзор японских чайных новостей за прошедший месяц. Самой интересной в этом обзоре оказалась статистика трат на зеленый чай — ну то есть, в случае с Японией, практически на чай вообще — японских домохозяйств в разных городах. 

Оказалось, что в 2022 году больше всего на чай тратились в Сидзуоке. Среднее домохозяйство — под которым понимается семья из двух и более человек — накупило там чая в прошлом году на 8459 йен — это примерно 4700 рублей по текущему курсу. В этих тратах учитывается как покупка традиционного чая, так и чая в бутылочках — который в Японии весьма популярен. На втором месте и с большим отрывом город Кагосима — там домохозяйства потратили в прошлом году на чай по 5611 йен — это примерно 3120 рублей.

На самом деле, довольно любопытно хотя бы прикинуть, как все эти йены переводятся в граммы. Ну то есть оценить семейное потребление чая в Японии. По глобальной статистике, потребление чая на душу населения в Японии сейчас составляет примерно 600 граммов в год — и постоянно снижается. А что получится, если оценить потребление чая, отталкиваясь от трат на него?

Для такой оценки нужно знать примерные розничные японские цены на чай. И тут возникает первая сложность, вынуждающая делать довольно вольные допущения. Разброс цен на традиционный чай в Японии весьма велик, самые низкие японские розничные цены на чай, которые я встречал, были в районе 200 йен (111 рублей) за 100 грамм. Самые высокие, если мы говорим о классическом рассыпном чае — на уровне 35000-40000 йен (это что-то около 21000 рублей) за 100 грамм. И это, повторюсь, навскидку, без внимательного изучения рынка.

Statista утверждает, что розничная цена на японский чай — чуть меньше 500 йен за 100 грамм. Коллеги из Японии (Александр, спасибо большое) эту среднюю цену подтвердили. Так что в дальнейших расчетах я буду исходить из нее. 500 йен — это примерно 280 рублей. За 100 грамм, повторюсь. Если хочется более фиксированной цены, можно исходить из того, что в прошлом году жестяная 190-миллилитровая баночка зеленого итоеновского чая Oi Ocha — одного из самых популярных в Японии, если не самого популярного — стоила 115 йен. То есть 64 рубля.

Получается, что на все затраченные в прошлом году средним домохозяйством в Сидзуоке деньги можно было купить всего 73 маленьких баночки RTD-чая. Или одну бутылку «Киото Удзи Тенча» от запредельно пижонского проекта Royal Blue Tea. Или 1700 грамм усредненного зеленого чая.

Но это, повторюсь, если оперировать среднеяпонскими ценами — потому что по реально собранной, а не по расчетной статистике в той же Сидзуоке среднее домохозяйство потребляет в год примерно 1400 грамм чая, а вовсе на 1700. Ну то есть конкретно в Сидзуоке люди пьют более дорогой чай, чем в среднем по Японии — не по 500, а по 600 йен за сто грамм.

Сидзуокский чайный феномен — то есть значительно более высокие по сравнению с остальной Японией траты на чай — требует если не четких объяснений, то хотя бы правдоподобной гипотезы. Японские журналисты объясняют сидзуокский чайный феномен не только тем, что в префектуре Сидзуока развита чайная индустрия — таких префектур в Японии больше, чем одна. Но еще и целенаправленным развитием чайной культуры в городе и регионе. Которое заключается, например, в обучении школьников чаю, разной чайной движухе и развитых чайных традициях. Все это приводит к тому, что жители города и префектуры не только пьют больше чая, чем жители остальной Японии, но и пьют более дорогой и качественный чай. Что, конечно, правильно.

От себя добавлю две ремарки. Во-первых, несмотря на благостную с чайной точки зрения и по сравнению с остальной Японией картинку, потребление чая в Сидзуоке тоже снижается. Во-вторых, пример Сидзуоки отлично показывает, что самая устойчивая система чайных культур включает в себя и производство, и потребление, и торговлю чаем. В глобальном масштабе такой баланс существует — однако его сохранение не подразумевает всеобщего блага для всех субъектов мирового чайного рынка. И недавние проблемы на Шри-Ланке как бы намекают, что региональный баланс — штука тоже очень важная и стратегически выгодная. Грубо говоря, если регион производит чай, то значительную его часть он должен выпивать самостоятельно. Как Турция. Или как Китай. Или как Сидзуока — да и остальная Япония тоже.

Чайные феномены Казахстана. Кесекап (кесеқап)

Недавний рассказ о набитых чаем куклах инну с полуострова Лабрадор — отличный повод сказать несколько слов еще об одном чайном феномене, возникновение и развитие которого связано с кочевым образом жизни. Но уже не об индейском, а о казахском. Феномен этот называется кесеқап (кесекап, если по-русски). Строго говоря, кесекап — штука не чисто чайная. Функциональность кесекапа выходит за рамки чая ровно настолько, насколько выходит за эти рамки функциональность того предмета утвари, который на казахском называется «кесе».

Обычно казахское «кесе» переводится на русский как «чашка». Но тут есть нюанс. В русском языке словом «чашка» часто обозначается нечто с ручкой. А кесе — без ручки. Поэтому конструктивно правильнее будет переводить «кесе» как «пиала». Но тут есть еще один нюанс. Слово «пиала» в русском языке довольно крепко функционально привязано к чаю — а у казахского «кесе» эта связь значительно слабее. В кесе можно и чай налить, и кумыс с шалапом, и вообще все, что наливается. Поэтому правильнее всего будет переводить «кесе» как «универсальная чашка без ручки объемом 100-500 мл (чаще всего — 200-300 мл)». Или, как вариант, «универсальная средняя или большая пиала» — и далее про объем. При этом слово «пиала» в казахском языке тоже используется, но вот насколько его привязка к чаю сильнее, чем у слово «кесе», я пока не знаю.

В нормальном общении вся эта смысловая неоднозначность никаких проблем не создает, в конкретных ситуациях всем и все понятно. Поэтому я для простоты буду переводить кесе как «пиала» — тем более что меня этот предмет интересует именно с чайной точки зрения. 

Кесе, в принципе, может быть изготовлена из любого материала. Самыми традиционными считаются деревянные кесе. Самыми распространенными, естественно, является керамические кесе. Ну и из всех современных посудных материалов их тоже делают. 

Казахи исторически — скотоводы-кочевники. Поэтому вся традиционная и действительно повседневная казахская утварь оптимизирована под транспортировку. Конструктивно кесе под транспортировку заточена максимально возможно — у нее нет ручки, нечему отбиваться. Но при этом кесе все равно остается предметом довольно уязвимым, особенно когда речь идет о компактной транспортировке не в процессе полноценного перемещения целой семьи, а когда ты скачешь на коне один с минимумом вещей. В который кесе обязательно входит — иначе и не поесть нормально. Причем кесе при перемещении есть смысл защищать не только от повреждений, но и от загрязнений. Поэтому для кесе нужен надежный чехол.

Который называется кесеқап. Или теркеш. Я буду использовать первое название, оно мне понятнее. Потому что кесе — это чашка или пиала. А қап по-казахски — это «мешок». Так что буквальный перевод слова кесеқап — «мешок для пиал». Хотя чисто технически было бы правильно называть его не мешком, а контейнером — потому что чаще всего кесекапы изготавливаются из материала, способного защитить содержимое от случайных механических повреждений. Из дерева, кожи или войлока, например. Ну и из комбинации этих материалов, конечно.

Кесекапы бывают двух основных видов. Первый — это кесекапы в виде бронелифчиков загадочной конструкции. Самый простой кесекап-бронелифчик состоит из одной чашечки и предназначен для хранения одной кесе. Которая помещается в этот чехол, а чехол цепляется, например, к седлу. Это очень удобно — кесе всегда под рукой, в сохранности, относительной чистоте и наводит батыра на приятные мысли. Также мне попадались изображения кесекапов-бронелифчиков под две кесе — это классика — и под три кесе. Причем чашки тройнушек бывают расположены так, что заставляют вспомнить фильм «Вспомнить все», а бывают так, что заставляют вспомнить Артемиду Эфесскую. Это для интеллектуалов.

Кесекапы-бронелифчики изготавливались обычно из кожи или из дерева или из дерева и кожи — и мне они, несмотря на суровый кочевой эротизм, интересны только как элемент культурного наследия, нефункционально, так сказать. Просто потому, что кесекапы-бронелифчики не очень удобны для хранения более чем двух или трех пиал. 

А вот кесекапы второго вида — цилиндрической формы и предназначенные для того, чтобы пиалы-кесе складывались в них стопкой — это очень классная придумка. Вернее даже не так. В самой этой придумке нет ничего уникального или интересного, аналогичных чехлов-тубусов под посуду на белом свете вагон и маленькая тележка. Но вот их их конкретное казахское исполнение может быть прекрасным. Может и не быть — когда цилиндрические кесекапы сделаны из кожи, они интересны только как музейные экспонаты. Сувенирные и аляповатые, их ткани или бумаги — это вообще ерунда. Прекрасны же кесекапы из войлока.

Потому что они, войлочные кесекапы, как правило, не простые, а художественные, украшенные разными орнаментами. Иногда лаконичными и двухцветными. Иногда разноцветным и довольно причудливыми, похожими на вышивку по валенкам. И при этом войлочные кесекапы функциональны — в них явно очень удобно хранить и переносить пиалы стопкой. Некоторые кесекапы, кстати, снабжены внутренними прокладками, которые не дают пиалам стукаться друг о дружку. Но даже если таких прокладок нет, это не важно — бумажные салфетки или любые небольшие лоскуты полностью решают эту проблему.

К сожалению, войлочные кесекапы я видел только в музеях. На ярмарках и ремесленных развалах пока не встречал — но, справедливости ради, посетил я таких ярмарок и развалов немного. Так что может еще и найду себе крутой казахский войлочный кесекап.

Я не буду утверждать, что у войлочных кесекапов есть какой-то особенный сувенирный потенциал. И едва ли из них получиться сделать национальный чайный маркер типа самовара в России или этажерки в Англии. Но мне лично они очень нравятся.

Необычный чайный кейтеринг

В индийских новостях проскочил сюжет о нашем глухонемом коллеге, который принимает заказы на чай через видеозвонки, а потом развозит чай заказчикам. Сюжет этот интересен не только заковыристым способом коммуникации. И не только совсем непривычно звучащим языком телугу, который является одним из двадцати двух официальных языков Индии. И не только тем, что дядька — молодец. А еще и форматом чайного, так сказать, кейтеринга. Герой ролика готовит традиционный для Индии черный чай с молоком, сахаром и специями у себя на базе, потом заливает его в термоса, эти термоса грузит на мотоцикл — и катит к клиентам. Ну а по приезду просто наливает всем по стаканчику. Необычная схема.

При просмотре ролика будьте осторожны, язык телугу с непривычки укачивает.

Еще раз о геотермальном чае

В США, На Аляске работает проект Sipping Streams, специалисты которого, кроме всего прочего, занимаются выращиванием чая в теплицах с геотермальным отоплением. Мы с Ольгой рассказывали об этом проекте пару лет назад, еще в видео-параферналиях. Тогда, в 2021 году, проект высадил в своих теплицах первые саженцы, полученные из Северной Каролины. Ну а сейчас они уже вовсю, хоть и в не очень больших масштабах, собирают чайный лист. И снимают об этом ролики. Вот, собственно, этот ролик я и предлагаю посмотреть.

В нем, на мой взгляд, три примечательных момента. Во-первых, конечно, контраст нормального такого снега и чайных кустов. Не, чайные плантации оказываются иногда под снегом, чай и снег — совсем не уникальное соседство. Но вот с натуральными сугробами у меня чайные кусты пока совсем не сочетаются. Во-вторых, обращает на себя внимание некоторое стилистическое сходство тепличной чайной плантации с подпольной теплицей для выращивания конопли. В-третьих — и это, конечно, самое удивительное — очень бросается в глаза контраст между большим количеством усилий, затрачиваемых на выращивание чая, и фантастически небрежной обработкой листа.

Ну вот они вырастили чай в этих геотермальных теплицах. Затратили, наверняка, кучу сил и средств на то, чтобы это произошло. Собрали чайный лист. А потом просто покрошили его, без завяливания, судя по всему, высушили — и пьют. Ну то есть, фактически, испортили сырье. Для объяснения этой странной ситуации у меня есть только две версии.

Первая заключается в том, что наши американские коллеги реально нифига не понимают в чае. Не в его производстве или выращивании, этому чисто формально можно научиться — а в его вкусе. Ну то есть они просто не понимают, чем отличается хороший чай от плохого. Причем не только на Аляске, но и в упомянутой уже Северной Каролине, например. Я сам в эту версию не очень верю, так как и лично и заочно знаком с большим количеством американцев, прекрасно разбирающихся в чае. Но может эти люди — те, кто пьет чай, и те, кто пытается его выращивать и производить — просто не пересекаются? В принципе, статистически это возможно, Америка большая.

Вторая версия, более, на мой взгляд, правдоподобная, состоит в том, что нашим аляскинским коллегам глубоко безразлично качество чая, так вся эта ихняя чайная геотермальщина является просто частью маркетинговой политики. И проходит как затраты на рекламу. Чай растет? Растет. На Аляске? На Аляске. Единственный в мире? Единственный в мире. Медийный шум создает? Создает. Продавать другие чаи проекта помогает? А то как же! Требовать от него еще и приемлемого качества при таком подходе уже перебор. Оно просто нерационально.

Но сам опыт выращивания чая в совершенно противоестественных для него условиях, конечно, очень интересен.

Чайные фестивали в Праге и в Дохе

Конец февраля и начало марта отметились двумя чайными фестивалями. Один из них — в Чехии, в Праге — уже отработал, он него остались фотографии, на которых часто попадаются очень знакомые лица. Второй — в Катаре, в Дохе — работает прямо сейчас и продлится до 11 марта. На его картинки тоже интересно посмотреть — он ярмарочного формата, рассчитан на широкую аудиторию, кроме чая там много кофе и шоколада. Ну и колорита, конечно.

Японский, китайский и снова японский чайный сад

В Сан-Антонио, в Техасе, работает шикарный японский чайный сад. Понятное дело, что слово «чайный» в названии сада является скорее стилистическим определением, нежели указанием на функциональность парка. Это рекреационный объект в усредненно дальневосточном ландшафтном стиле, открытый для свободного посещения и оптимизированный для проведения разных мероприятий. Там можно, например, свадьбу устроить или корпоратив какой.

При этом, конечно, с чаем там тоже все в порядке. Во-первых, там есть кафе, где можно выпить чаю — пусть и в актуальном стиле, но все равно можно. И саке там, если что, тоже нальют — так что если бабл-ти не зайдет, его можно просто запить. Во-вторых, никто не мешает притоптать в этот чайный сад со своей чайной шабашкой и устроить там нормальное чаепитие.

Но обратил я внимание на этот чайный сад не из-за его обустройства или чайных возможностей — японским ландшафтным дизайном сейчас никого не удивишь, как и чаепитием на газоне. А благодаря двум любопытным фактам из истории чайного сада в Сан-Антонио.

Первый факт состоит в том, что сад этот разбит на месте выработанного известнякового карьера, который использовал местный цементный завод. Это фантастически контрастная и очень красивая трансформация. Трудно представить себе более далекие друг от друга ландшафтные объекты, нежели цементный завод с карьером и японский чайный сад — а вот поди ж ты!

Второй факт состоит в переименовании этого чайного сада из японского в китайский и обратно. Несмотря на некоторую бредовость такого переименования, объясняется оно очень просто. Работы над садом начались в 1916 году, когда в мире была большая мода на Японию. Японцев, кстати, уже тогда было много в США — и они привлекались к работе над проектом. Одна японская семья даже жила в саду и занималась его обустройством.

После нападения в декабре 1941 года Японии на США, японцы, проживающие на территории Соединенных Штатов, подверглись репрессиям, а многие связанные с Японией объекты и явления — отмене. Если использовать современные термины. И японский чайный сад стал китайским чайным садом. Делов-то! Обратное переименование произошло только в 1984 году, почти через сорок лет после окончания войны.

Интересно, кстати, стилистику сада хоть как-то меняли в связи с переименованиями? Или только вывеску на воротах сменили?

Чайные куклы инну

В Канаде, на полуострове Лабрадор, живут инну — люди двух близкородственных коренных племен этнической общности кри. Инну не нужно путать с инуитами — это не одно и тоже. Грубо говоря, инну — это индейцы, а инуиты — это эскимосы. Примерно до 1950 года инну были кочевниками и охотниками, не позднее XVII века инну вступили в контакт с европейцами и начали с ними торговать. Когда, как и в каком виде чай вошел в традицию инну, определить достаточно сложно — но закрепился он в этой традиции совершенно замечательным образом.

Кочевали инну, как и положено, семьями — и, соответственно, тащили с собой все, что можно утащить. При таком образе жизни очень быстро вырабатываются разные логистические оптимизационные решения, иногда с явно художественным уклоном. Потому что жизнь — это не только про поесть, поспать и согреться. Нужно еще и духовно расти — иначе трындец.

У инну результатом такой логистически-художественно-развлекательно-воспитательной оптимизации стали чайные куклы (гуглить по Innu Tea Doll). Которых шили из кожи карибу, ткани и шерсти, одевали в кукольные национальные костюмы и набивали чаем. Причем набивали не только потому, что чай — это неплохая набивка. А еще и потому, что такую куклу можно в любой момент распотрошить и попить чайку. А потом набить освободившееся место подножной травой и зашить куклу обратно. Ну то есть чайные куклы инну были, фактически, игрушкой-контейнером.

Я, кстати, знаю про лабрадорский чай и вполне допускаю, что кукол набивали не только традиционным чаем из камелии, но и местным травяным. Но, думаю, обычный чай в набивке доминировал — потому что как стимулирующему напитку в тех краях ему просто не было конкурентов. 

Детские воспоминания инну о добыче чая из любимых кукол носят травматично-смиренный характер в стиле «я расстраивался, что мою куклу разрезали — но учился уважать старейшин и понимать путь чайной куклы». Путь чайной куклы — это круто, по сравнению с путем чайной куклы обычный путь чая — это так, детский сад, штаны на лямках.

Во второй половине XX века образ жизни инну изменился — они стали заметно меньше кочевать и охотиться. Чайные куклы утратили важную часть своей функциональной идентичности и их традиция была почти утрачена. Но, к счастью, сохранилась и сейчас переживает сувенирный и этнический идентификационный ренессанс. Изготовлению чайных кукол учат детей в школах и кружках, а еще чайные куклы стали не то чтобы популярным, но известным предметом коллекционирования.

Надо сказать, что изготовления чайной куклы — это отличная тема для детского мероприятия. Причем не только на полуострове Лабрадор. Ну а меня лично во всей этой истории больше всего занимает тот факт, что чайные куклы инну — это почти исключительно именно куклы. То есть маленькие человечки. А не животные, например. Я вижу в этом глубокий символический смысл. Если набить чаем фигурку карибу, то получится воспитательная нескладуха. Юный инну будет думать, что чай берется от карибу, а булки растут на деревьях. Это неправильно. Всякий инну должен знать, что из карибу получаются мясо, рога и кожа. А для того, чтобы получить чай, нужно пообщаться с человеком.

Фидбэк и поддержка рублем

Eсли не сложно, выделите, пожалуйста, галочками, те новости, которые оказались для вас наиболее интересными. Нам это поможет сделать «Параферналии» еще более качественными. 

Ну и, конечно, еще более качественными поможет сделать «Чайные параферналии» ваша поддержка рублем… Читайте « Параферналии» на сайте, слушайте чайные новости в телеграм-канале и рассказывайте об этих проектах на всех углах. Все для вас, спасибо за внимание, хороших чаепитий, удачи!