Бхарат-аукционы на севере Индии

Чайные аукционы северной Индии переходят на новую систему торгов — и речь в данном случае идет не о внедрении системы автоматизации или какой-либо другой оптимизации, а о смене типа аукциона.

До недавнего времени чай на индийских чайных аукционах продавался по классической английской модели. Которая заключается в том, что участники аукциона постепенно предлагают все более высокую цену за нужный им лот и покупает его в итоге тот участник аукциона, цену которого никто не смог перебить. В общем, эта схема полностью совпадает с обыденным представлением об аукционной торговле. О существовании других типов аукционов, например о голландском, где цена не повышается начиная с низкой, а снижается, начиная с высокой, люди, далекие от аукционной торговли, обычно даже не подозревают.

Дарджилинг в миниатюрном чайном сервизе. © Ольга Никандрова
Дарджилинг в миниатюрном чайном сервизе. © Ольга Никандрова

Новая система индийских чайных аукционов называется «Бхарат» и на первый взгляд ничем не отличается от английской — победителем аукцион тоже будет участник, предложивший максимальную цену за лот. Но есть нюанс. В английском аукционе участники могут повышать цену во время торгов, до момента продажи лота. В бхарат-аукционе участники предлагают свою цену до начала торгов. Ну то есть, насколько я понимаю, все торги в данном случае сводятся к объявлению покупателя.

Я ничего не понимаю в аукционной торговле — но, на мой взгляд, новая система проще в организационном плане. И легче автоматизируются — потому что в ней нет никакого реалтайма и, соответственно, меньше вероятность накладок, вызванных техническими сбоями. Но и потенциально узких мест в новой системе тоже хватает. Например, такая система уязвима перед сговором покупателей, решивших организовано занизить цены. А еще такая система создает богатое поле для слива инсайдерской информации. Ну и она не такая азартная, конечно — но тут надо понимать, что реальные чайные аукционы и при работе по английским правилам мало напоминали те аукционы, которые показывают в кино.

Новая модель аукциона уже тестировалась на юге Индии. 1 марта пилотные аукционы нового типа будут проведены на севере, в Калькутте, Гувахати и Силигури. Если все пройдет нормально, то с 22 марта Северная Чайная Индия перейдет на бхарат-аукционы.

Кофейные грузовики в форме чайника

Оказывается, в 1950-х годах шведская компания Gevalia Coffee, которая и сейчас продает кофе по всей Скандинавии, доставляла свой кофе населению на грузовиках и микроавтобусах, кабины которых были выполнены в виде больших чайников. С большой ручкой сверху и носиком вперед. Фактически это были мобильные кофейни, аналогичный тем, что катаются сейчас иногда по городам и поят людей кофе на разных мероприятиях под открытым небом. Только в форме чайника.

Любопытно, на самом деле, где в разных культурах и в разное время проходит и проходила грань между чайником и кофейником. В нашей, вроде как, все понятно. У кофейника обычно более фаллическая форма корпуса и носик длиннее и часто тоньше. А вот в Швеции 1950-х, похоже, разница между чайником и кофейником определялась только тем, какой напиток плещется внутри сосуда.

А машинки классные. И достаточно разные, что особенно прикольно. Там и совсем микроавтобусы есть, и полноценные кофейные фуры в форме чайника. Ну то есть это было не разовое решение, а целый концепт, подразумевающий сутативные вариации. Сейчас, наверное, такие машины на дороги уже не выпустишь. Уж больно у них носики выдающиеся.

Еще раз о чайном вине

Наткнулся на днях на очередное китайское исследование характеристик чайного вина, приготовленного на основе разных видов чая. Довольно любопытное, хотя и чисто академическое, на мой консервативный чайный взгляд. И я непременно наиболее интересные результаты этого исследования перескажу — но после занудной поясняющей ремарки.

Термин «чайное вино» можно интерпретировать в очень широком диапазоне смыслов. Даже если отсечь от понятия «чайного вина» те алкогольные напитки, которые можно определить по сложившейся алкогольной классификации, типа джинов и биттеров с чаем, чайных настоек, наливок, ликеров и дистиллятов — то поле для интерпретации все равно получится богатым.

Ведь если подходить к вопросу со всей алкогольной строгостью, то чайным вином может называться напиток, полученный путем сбраживания некоей субстанции, полученной с использованием чайных листьев. В виноделии и пивоварении такая субстанция называется суслом. Пиво давайте отложим… ну то есть оставим в сторону из методических соображений. Формально получение пивного сусла сложнее чем винного. Просто потому, что винное сусло — это, по сути, плодовый (чаще всего виноградный, конечно) сок, пригодный для того, чтобы стать основой для алкогольного брожения. То есть, грубо говоря, для переработки в результате жизнедеятельности дрожжей сахара в этиловый спирт. Тут надо еще заметить, что несмотря на массовое использование в современном виноделии специальных культур дрожжей, виноградное сусло может забродить самостоятельно, за счет дрожжей диких, которые попадают на ягоды, например, из почвы.

И именно это свойство винного сусла — бродить — обусловленное высоким содержанием в нем сахара, воды и дрожжей, делает точное определение значения термина «чайное вино» крайне сложным. Прямая аналогия чайного вина с вином плодовым или, упростим, виноградным невозможна, потому что из чайных листьев невозможно получить сусло, способное к самостоятельному алкогольному брожению. Формально в чайных листьях есть сахара, а на самих чайных листьях есть дрожжи — просто потому, что они есть в почве. Но все это есть в чайных листьях в недостаточных для алкогольного брожения количествах. Так что если из чайных листьев попытаться выжать сок или, что более просто технически, смолоть их в кашицу, эта кашица не забродит. Если там и появятся намеки на алкогольное брожение, то его результаты полностью потеряются на фоне других биохимических процессов.

Поэтому все существующие чайные вина производятся на чайной основе, в которую добавлены сахар или сахаросодержащие добавки (например, фруктовые соки) и дрожжи. И вот тут начинается полный расколбас. Я не изучал чайные вина специально, но даже мимоходом находил информацию о том, что в качестве основы для добавления, грубо говоря, сахара и дрожжей, использовались разными способами переработанные чайные листья, приготовленный обычным или специальным образом чай или даже чай спитой. Ну и дрожжи в него тоже добавлялись разные: и пивные, и винные, и кодзи — те самые, которые используются при изготовлении саке, тофу и прочих восточных специалитетов.

И такое разнообразие открывается, повторюсь, только на первый и поверхностный взгляд. И с полным игнорированием китайской чайно-винной истории, которой совершенно точно несколько веков. И таких современных феноменов, как вино, настоянное на чае, пиво, приготовленное с добавлением чая или любопытные опыты по шампанизации чая, которые некоторое время назад ставили коллеги из компании «МАЙ», добавляя в бутылки с чаем аналог шампанского тиражного ликера.  

Короче говоря, четкого определения чайного вина не существует. Как не существует и стандартного рецепта его приготовления. И поэтому когда в разной научной прессе встречаются публикации об исследованиях чайного вина, то самой интересной частью таких публикаций оказывается не их формальный результат, а рецептура приготовления исследуемого вина.

В том исследовании, что послужило поводом для столь длинного вступления, рецепт был следующим. Сначала в полутора литрах воды растворяли 225 грамм сахарозы, затем полученный раствор стерилизовали, после чего заваривали в нем 9 грамм чайных листьев, 20 минут при 90 градусах Цельсия. Затем чайные листья были удалены, сам настой был охлажден до комнатной температуры, а затем туда был добавлен специальный состав, приготовленный из дрожжевого порошка и сахарного сиропа. И под действием этого состава чайный настой на разведенной сахарозе бродил 20 дней при температуре 28 градусов. Таким образом были сброжены настои зеленого чая, черного чая, улуна и темного чая. Ну а потом полученные напитки всячески изучили. И даже попробовали.

В результате этого изучения получился целый пучок разнообразных данных из которых самыми интересными мне показались следующие.

Справа градусы. www.ncbi.nlm.nih.gov

Через 20 дней брожения крепость чайного вина достигла 6-8 градусов. Самыми крепкими получились чайные вина на основе зеленого и темного чая. Самым легким — черночайное вино. Улун — посерединке, на уровне семи градусов. Спирт при брожении получается из сахаров, так что полученная градусность как бы намекает, в каких чаях этих самых сахаров в итоге больше. Любопытна также динамика концентрации этанола в чайном вине — она не совсем линейна, то есть крепость вина нарастала день за днем не равномерно, а изменялась скачками и провалами. 

Антиоксидантные свойства чайных вин по сравнению с исходным чайным так сказать суслом сильно снизились. При этом зеленочайное вино все равно получилось самым антиоксидантным. Самым вкусным оказалось улунское вино, а самым невкусным — зеленочайное. Очень уж кислым оно получилось.

И все это, конечно, очень интересно. Но ответа на самый главный вопрос — «А нафига?» — я в этом исследовании так и не нашел. Но ученым, конечно, виднее.

Воспитание подрастающего чайного поколения

Министерство сельского хозяйства Японии готовит к публикации список японских чайных ферм, готовых отрабатывать экскурсионные программы для школьников. Предполагается, что разные школы смогут выбирать наиболее удобные чайные фермы и интересные по деньгам и содержанию программы — и отправлять на них учеников. Цели и задачи такой работы очевидны — для того, чтобы чайная культура и чайная индустрия не загнулись, им нужны потребители. Вот японцы и собираются их готовить — и чисто теоретически это, конечно, правильный подход. Ну а что из него получится, посмотрим.

Японская чайная ферма. www.nippon.com

К этой простой и школьной чайной японской новости хочется сделать две ремарки. 

Ну, во-первых, когда речь идет о воспитании японских потребителей, то обычно сразу вспоминается яркая история про взлом японского чайного культурного кода, которую обычно связывают с компанией Nestle и французским психологом по имени Клотер Рапай. Или Клотер Рапайль (Gilbert Clotaire Rapaille) — смотря как вы решите передавать двойное французское l на русском. 

Каноническая версия этой истории выглядит примерно так. В середине 1970-х всем хорошо известная компания Nestle попыталась вывести на японский рынок растворимый кофе — но успеха не снискала. Напиток был непривычен массовому японскому потребителю, мало того, как позже выяснили специально приглашенные психологи, у японцев не было никаких эмоциональных привязок ни к одному кофейному маркеру. Ну это когда ты например улавливаешь аромат кофе — и тебе сразу бодро и уютно, как будто ты засиделся в офисе до полуночи за написанием тупого отчета. Так вот — в японском сенсорном бэкграунде 1970-х кофе не было вообще. И всякие там тупые, но действенные заходы типа «вспомни вкус детства» было просто не на чем строить.

Осознав проблему, команда Nestle при участии упомянутого уже французского консультанта приняла решение взломать чайный культурный код японцев. И, грубо говоря, начала раздавать японским детям кофейные конфеты. Не, сотрудники Nestle, конечно, не подходили на улице к японским школьницам со словами «Хочешь конфеток, милая девочка». Они просто выпустили на рынок конфеты и десерты с кофейным вкусом — часто в качестве примера такого десерта упоминается хорошо всем известный KitKat. И постепенно познакомили японцев со вкусом нового для них напитка. Ну а дальше в дело уже пошел стандартный маркетинг — и сейчас Япония является одним из самых крупных кофейных рынков.

На первый взгляд, история очень убедительная. Ее часто пересказывают и в популярных статьях про импринтинг, и как пример удачного стратегического маркетинга. Но если немного в этой истории поковыряться, то к ней возникает очень много вопросов. Начиная с мелких — среди клиентов Клотера Рапайя, перечисленных на его сайте, отсутствует компания Nestle. И заканчивая крупными — завязка истории, которая, напомню, состоит в том, что японцы в 1970-х годах не были знакомы с кофе, не выдерживает никакой критики. Даже поверхностное знакомство с историей японской кофейной культуры четко дает понять, что с кофе японцы к тому времени были знакомы отлично и даже успели создать самобытную кофейную культуру. И, скорее всего, реальная история вывода растворимого кофе Nestle на японской рынок сильно отличается от своей мифологизированной версии. Так что когда вы в в очередной раз будете избивать своего более удачливого кофейного коллегу чабанью, кричать «это тебе, гаду, за Японию» не нужно. В этом он точно не виноват.

Во-вторых, Япония, конечно, не является единственной страной, где целенаправленно катают детей по чайным плантациям и производствам. Даже в таких чайных странах как Китай или Турция чайные плантации не распределены равномерно по всей территории страны. И там тоже есть дети, которые никогда не видели, как растут чайные кусты и не смотрели Штирлица. И если катать деревенских детей из чайных регионов по чайным плантациям как-то немного противоестественно, то, например, чайные экскурсии для детей городских, да еще и из нечайных регионов — штука вполне разумная. Особенно если страна — речь сейчас, конечно, идет о Турции — объявила чай частью своей культурной идентичности.
Ну а в Китае, напомню, есть целый чайный парк аттракционов. В Гуйчжоу и с отелем в форме чайника. Но это уже совсем другая история.

Свежие чайные листья как вери гуд бизнес

Как представитель поколения, воспитанного, в том числе, и Остапом Бендером, я всегда с большим, хоть и чисто академическим, интересом присматриваюсь к относительно честным способам отъема денег у людей. Ну то есть к таким, которые схему «на рынке два дурака, один продает, а другой покупает» превращают в схему «рынок — это место, где довольные дураки переплачивают». При этом, конечно, очень важно, чтобы эта схема реализовывалась безукоризненно чисто с точки зрения закона. Хотя бы потому, что упомянутый уже Остап Бендер кодекс завещал чтить.

Чай, как вы прекрасно понимаете, предоставляет массу возможностей для того, чтобы делать людей счастливыми за счет переплаты. Достаточно вспомнить периодически возникающие волны потребительской ажитации, связанные с анчаном, гречишным чаем, конопляным чаем и прочей фигней, которая заходит на рынок как волшебная диковинка и некоторое время позволяет неплохо на себе зарабатывать. Да что там клитория с куцяо — свой первый молочный улун я попробовал в «Железном Фениксе» на Лубянке, где он тогда был чуть ли не самым дорогим чаем в чайной карте.

Но молочный улун и прочие штуки, собирающие сливки на новизне — это, конечно, бизнес-рутина. Каждый конкретный такой феномен бывает забавен — но само явление уже давно стало системой. К счастью — чисто академическому, повторюсь — встречаются на чайном рынке и решения, которые можно считать стилистически безупречными с точки зрения избавления перевозбужденных потребителей от лишних денег.

Тут сразу, конечно, можно вспомнить шотландских чайных шарлатанов, продававших под брендом Dalreoch якобы настоящий шотландский чай — но там дело дошло до суда, ребята утратили чувство меры. Такое случается иногда с творческими личностями. А вот другой противоречивый, скажем так, проект — проект тепличного чая, который сейчас работает под брендом Local Tea — вполне себе живет и радуется. И радует всех желающих милыми чайными кустиками, обреченными на смерть в домашних условиях.

Но моим личным фаворитом в сфере удовлетворения специфических потребительских чайных перверсий задорого является одна из позиций в ассортименте английского чайного проекта Tregothnan. За 92 с половиной фунта они в течение дня доставят любому покупателю в Великобритании 12 с половиной грамм свежесобранных чайных листьев. Немного окисленных, как указано в описании — что, в общем, естественно — в процессе доставки листья действительно немного окислятся. 

Я впервые заметил это предложение лет пять, наверное, назад, когда готовил традиционную презентацию по чайным микротрендам. И сначала воспринял его как чисто рекламную фишку. Но почти сразу сообразил, что для проекта, у которого есть свои чайные кусты, это блестящее решение. Да, спрос на такие листики явно нестабильный — но ведь их и хранить не надо, они растут себе спокойно на кустах. Даже если заказы на такой товар будут поступать раз в год, отработать их не представляет никакого труда. А затрат на запуск и поддержание такой позиции в ассортименте ровно столько, сколько нужно времени для того, чтобы сделать пару фотографий и выложить их на сайт с коротким описанием. И почти сто фунтов за единицу товара при том, что его себестоимость практически равна себестоимости упаковки — это очень круто.

Если у кого есть свои чайные плантации в регионе с хорошей логистикой и платежеспособным населением, примите идею к сведению.

Юбилейная коллекция Tea Forte

Ну и раз уж у нас сегодня зашла речь о любопытных чайных проектах. Когда-то давным давно, когда проект Tea Forte выходил на российский рынок со своими эффектными пакетиками-пирамидками и отличным рассыпным Эрл Греем, я с этим проектом немного сотрудничал. И с тех пор за ним наблюдаю. Поэтому анонс выпуска их коллекции, посвященной пятилетнему юбилею сотрудничества с Нью-Йоркским ботаническим садом, изучил внимательно и с любопытством. Сама по себе коллекция особого интереса не представляет — это обычные чайно-фруктово-травяные смеси все в тех же стильных пирамидках. А вот факт специфической коллаборации чайного проекта с ботаническим садом мне показался достойным упоминания.

Юбилейная коллекция Tea Forte.

Обычно чайные проекты с ботаническими садами сотрудничают на уровне локаций и мероприятий. Во многих ботанических садах по всему белому свету есть, например, японские садики, в которых стоят японские домики, в которых работают японские ресторанчики, где подается японский чаёчек. Бывают в ботанических садах и обычные чайные. И для разных чайных мероприятий ботанический сад — отличное место, вспомним, например, традиционный осенний «НеобыЧАЙный сад» в Санкт-Петербурге.

А вот рецептурные коллаборации чайных проектов и ботанических садов встречаются заметно реже. А ведь это очень красиво, написать на пачке с чаем, что он разработан при участии специалистов Энского ботанического сада. Или Кью Гардена, как у Ahmad Tea. Естественно, такая коллаборация должна быть комплексной и включать в себя мощный презентационный блок. И получение статуса официального напитка ботанического сада. И участие в разных активностях…

Богатая идея, как мне кажется. Тем более, что ботанических садов в России хватает. Что же касается проекта Tea Forte, то замечу, кстати, что некоторые его чаи являются отличным примером того, что довольно часто чайные пакетики лучше рассыпного чая не только с точки зрения удобства, но и с точки зрения вкуса. Хотя казалось бы.

Я эту немного провокационную мысль обязательно разовью в одном из ближайших выпусков.

Очередное самое сокровенное знание про чай

Вчера с большим трудом и в два приема просмотрел ролик с мощным названием «Хитрости производителей Чая, которые Перевернут Ваше Сознание! Это НАДО ЗНАТЬ». В этом ролике изучаются образцы чая, закупленные в супермаркете, причем не просто так, под рассказы о том, что в действительности все не так, как на самом деле. В два приема я этот ролик посмотрел потому, что бред в нем идет настолько плотным потоком, что уже не развлекает, как это часто бывает в аналогичных «исследованиях», а реально утомляет. Нужен был перерыв. И я бы, конечно, ни за что не стал бы досматривать ролик до конца, если бы не один маленький нюанс.

За неделю его посмотрели 700 тысяч человек, которые поставили ролику 27 тысяч лайков и написали почти четыре тысячи комментариев, некоторые из которых по невежеству и идиотизму кроют сам ролик как бык овцу. Понятное дело, что такая популярность ролика связана не только с его содержанием, но и с медийным ресурсом самого канала. Но это не очень важно. Потому что 700 тысяч за неделю — это 700 тысяч за неделю. 

Разбирать все ошибки — как мелкие, так и принципиальные — которые присутствуют в ролике и в комментариях, я, конечно, не буду. Сил и времени на подробный разбор надо будет потратить очень много, а толку от этого не будет никакого. Во-первых, разоблачение разоблачения всегда выглядит менее убедительным, чем исходное разоблачение. Во-вторых, экспертное мнение почти никогда не будет таким привлекательным, как мнение дилетантское — просто потому, что оно сложнее. В-третьих, моя аудитория в сотни, если не в тысячи раз меньше, чем аудитория канала, на котором был опубликован ролик. Так что подробный его разбор будет просто непродуктивен.

Однако я категорически рекомендую посмотреть этот ролик всем тем коллегам, которые работают с массовым рынком. Независимо от того, кем эти коллеги являются — хоть технологами, хоть продажниками, хоть рекламщиками. Этот ролик чрезвычайно поучителен в том смысле, что отлично иллюстрирует, насколько причудливым способом массовое потребительское сознание мешает правду, невежество, буквы, картинки и прочность чайных пакетиков.

Разные чаи, настоянные в уксусе. Две правых плошки — с кенийским пурпурным чаем. © Ольга Никандрова
У всех у нас есть склонность к необычным опытам. Разные чаи, настоянные в уксусе. Две правых плошки — с кенийским пурпурным чаем. К тексту фотография отношения не имеет. © Ольга Никандрова

Я, когда этот ролик смотрел, то сразу вспомнил дивную историю с маркерами для оптических датчиков на пластиковых тюбиках зубной пасты. Была лет пятнадцать назад небольшая волна публикаций в стиле «производители от нас скрывают», связанная с цветом полоски на запаянном конце пластикового тюбика. Заслуженные народные интерпретаторы объясняли, что если эта полоска зеленая, то паста натуральная и хорошая. Если красная — то паста может быть опасной. А если черная — то это верная смерть, такая паста производится на тайных нацистско-сионистских заводах на погибель люду православному. К счастью, вид машины, которая обрезает и запаивает тубу с зубной пастой при срабатывании оптического датчика, который реагирует как раз на ту самую полоску, которая может быть любого цвета, не используемого при оформлении тюбика или просто быть хорошо заметной на белом фоне, многих убедил. И волна конспирологии быстро сошла на нет, хотя нацистско-сионистские заводы, наверняка, не закрылись.

Так вот, коллеги. Когда вы настраиваете фасовочное оборудование так, чтобы на упаковку чая наносится маркировка, содержащая информацию о времени и дате производства и код производственной линии — помните, что всегда найдется человек, который решит, что эта маркировка содержит в себе тайное знание о качестве чая. Сигнал для своих, так сказать. Объяснять такому человеку, что информация о качестве чая и прочие технологические детали фиксируются во внутренних документах и для того, чтобы ее связать с конкретной пачкой чая, как раз и нужна маркировка с датой, временем и кодом линии, совершенно бесполезно. И что способы маркирования пачек с чаем не являются стандартными и могут меняться не только от компании к компании, но и от станка к станку, тоже объяснять бессмысленно. Это слишком сложно. Народный эксперт все равно решит, что русская буква «Д» означает dust. А латинская буква S означает «смесь». А то, что русские слова кодируются латинскими буквами, а английские слова — русскими буквами, так это тоже заговор.

Ну и так далее. Короче, ролик, рекомендую к просмотру, любой нормальный специалист, работающий с массовым рынком, должен быть готов к встрече с вывертами коллективного потребительского сознания. Да, будет трудно. Но это важная часть предметной компетентности, так что заставлять себя надо. В качестве задания для самообразования можете проработать контраргументы на наиболее яркие повороты сюжета. Например, на размокание бумажной салфетки в воде и неразмокание в этой же воде чайного пакетика. Хочу только сразу предупредить — так ярко и убедительно, как в ролике, у вас все равно не получится.

Ну и немного позитива на закуску. Несмотря на крайне неблагоприятное для массового рынка содержание, никакого заметного влияния на продажи супермаркетовского чая этот ролик не окажет. Невежество и лень массового потребителя — это палка о двух концах. Люди, которые ведутся на разный разоблачительный бред, точно также ведутся и на стандартное рекламное воздействие. А уж как они ведутся на «налетай, подешевело» и «вы этого достойны», просто любо дорого посмотреть.

Галина, спасибо за ссылку на чудесный ролик. Я, когда начал испытывать катарсисные страдания при его просмотре, сразу понял, что это на пользу. С таким скрипом в голову заходят только самые ценные знания.

«Сторожиха» Валентина Фадеева

Изучая заочно картинную галерею Государственного музея искусств Узбекистана, обнаружил картину, которую смело можно ставить в один ряд с лучшими и уже привычными нам образцами чайной живописи. Особенно с учетом того, что она резко отличается от хорошо известных чайных картин и сюжетом, и минимумом деталей. Картина эта называется «Сторожиха», написана она была Валентином Фадеевым в 1955 году. С сюжетом там все очень просто — на ящиках сидит бабушка с ружьем и пьет зеленый чай из пиалы, которую держит характерным хватом, удобным для больших пиал. С деталями еще проще. Героиня, ящики, пиала, ружье и чайник с чаем. И складки на жилетке героини, которые кажутся паром над пиалой. Сначала даже немножко обалдеваешь от этого, такой нарочитый пар на картине — это примерно как усы, нарисованные фломастером. А потом присматриваешься и понимаешь, что художник был молодец и немного похулиганил.

«Сторожиха». Валентин Фадеев. 1955. Государственный музей искусств Узбекистана

Шикарная вещь. Буду в Ташкенте, непременно зайду в музей, проведаю бабушку.

Реактивный заварочный чайник

Проект Hackday, развлекающий почтеннейшую публику всякими самодельными придумаками и необычным использованием обычных вещей, опубликовал на днях ролик, посвященный процессу создания и испытания реактивного заварочного девайса. По сути своей это самовар, совмещенный с заварочной системой. Вот только основой этого самовара является не топка для твердого топлива, а импульсный реактивный двигатель. Который и нагревает воду в собранной вокруг него емкости. Когда вода достигает нужной температуры, клапан открывает ей доступ к заварочной системе, которая представляет собой металлическую камеру, в которую загружаются чайные пакетики. Хотя, наверное, и листовой чай туда можно засыпать. Крышка камеры после загрузки чая фиксируется шестнадцатью болтами — что весьма предусмотрительно с учетом рабочего давления агрегата. 

Базовая конструкция девайса получилась скорее чаеметом, чем устройством для приготовления чая. Уж очень с большой скоростью чай из нее вылетает. А вот модифицированная и с регулирующим блоком работает уже очень убедительно. Гудит, пар пускает и готовит чай подозрительного серого цвета. Обожаю такие штуки.

Отчеты о грузинском и азербайджанском чае

На сайте FAO — ооновоской продовольственной организации — нашел отчет о состоянии чайного сектора Азербайджана по состоянию на 2022 год и отчет о состоянии чайного сектора Грузии по состоянию на 2022 год. Документы были опубликованы почти год назад, но как-то прошли мимо меня. Отчеты большие, на 150 страниц по Азербайджану и на 164 страницы по Грузии. И там, наверняка, куча всего интересного для занятых специалистов — особенно с учетом того, что авторы отчетов много внимания уделяют не только Азербайджану и Грузии, но и глобальному чайному рынку. 

Но мне, как специалисту праздному и любопытствующему, в азербайджанском отчете, например, сильно не не хватает диаграммы или таблицы где сведены данные об актуальном экспорте чая из Азербайджана и данные об актуальном производстве чая в Азербайджане. Причем не в долларах, а в тоннах чая. Лет десять назад, когда я следил за этой статистикой, Азербайджан экспортировал чая примерно в два раза больше, чем производил.

Это сокровенное знание создало для меня, как для человека, знакомого с понятием реэкспорта, некоторые сложности. Заключающиеся в недоверии к тому азербайджанскому чаю, который доступен в массовой торговле. И который меня, как вы понимаете, интересует вовсе не из-за соотношения цены и качества и не из-за каких-то специфических потребительских характеристик. А как уникальный терруарный продукт. И вот как раз эту самую терруарность мне азербайджанская чайная индустрия с такой статистикой гарантировать не может.

С массовым краснодарским чаем, кстати, ровно такая же фигня. Довольно глупая ситуация для таких специфических чайных регионов, на мой взгляд. Им бы кристаллизовать терруарные характеристики — а они их, наоборот, размывают.

Ребрендинг ассамского чая

В Индии заговорили о ребрендинге ассамского чая на мировом рынке. Цели и задачи этого ребрендинга, как водится на таком масштабном уровне, формулируются благостно и невнятно. Нужно укрепить мировое лидерство Ассама как качественного чая, продвигать его насыщенный и солодовый вкус и поддерживать небольшие хозяйства, готовые производить ассамский чай высокого качества и разными способами сертифицированный.

Что меня всегда крайне веселит в индийском и цейлонском чайном маркетинге, так это полная неспособность наших индийских и ланкийских коллег воспринимать свой чай динамичной частью мировой чайной культуры. У меня порой возникает ощущение, что чайные специалисты в этих двух странах живут в чайной маркетинговой парадигме интербеллума. В те времена стилистические и маркетинговые ниши массового чая были более или менее четкими. Ассам — это насыщенность, мед и солод. Дарджилинг — это легкость, цветы и травы. Цейлон — это строгая приятная горчинка, цветы и карамель. И их всех, похоже, этому до сих пор учат по каким-то тайным методичкам, написанным, наверно, еще англичанами.

Девушк ребрендят Ассам. Photo by Nilotpal Kalita on Unsplash

И если вдруг продажи чая падают, индийские и цейлонские специалисты сразу находят причину. Это не потому, что чай плохой. И не потому, что спрос меняется. И не потому, что продвижением чая занимаются лопухи. Это все потому, что потребитель забыл, что у Ассама солодовые ноты, ему надо просто напомнить. Ну а дальше все просто — арендуем дорогие отели в ключевых странах-импортерах, собираем гостей от балды, выпускаем босоногих танцовщиц, устраиваем корявую дегустацию и с высокой трибуны объявляем, что главная фишка лучшего в мире Ассама — это солодовые ноты. Отчитываемся и через год повторяем. Все счастливы, никто не виноват.

Я это все к тому, что скоро, судя по всему, индийские торговые представительства и посольства по всему белому свету снова оживятся, захотят выступить красиво и будут искать тех, кто сможет им организовать дегустацию-презентацию ассамского чая. Тем более, что ему в этом году 200 лет. Не теряйтесь, коллеги!

На плантации через постель

Более 70 женщин, работающих на кенийских чайных фермах, сообщили BBC о сексуальных домогательствах со стороны начальства. Журналистское расследование, проведенное по всем правилам — с использованием подсадных уток и скрытых камер — позволило собрать документальные свидетельства того, что кенийским женщинам предлагают отправиться в постель за саму возможность устроиться на чайную ферму или за перевод на более легкую и высокооплачиваемую работу.

Нескольких менеджеров, уличенных в домогательствах, отстранили от должности. На кого-то даже заявили в полицию. Проекты, закупающие чай у компаний, где работали домогающиеся менеджеры, сделали озабоченные заявления в стиле «Ая-я-я-я-яй, как же так, таким не место в нашей цепочке поставок». В общем, общественность негодует в рамках закона, справедливость торжествует, мерзавцы наказаны, режим нулевой терпимости объявлен и случившееся никогда не повторится.

На кенийских плантациях. www.bbc.com

И вот тут нужно вздохнуть и сказать циничное «Ага, конечно». На моей памяти это далеко не первый скандал и далеко не первое расследование такого рода. Фигуранты этих скандалов меняются редко. Десять лет назад аналогичный скандал произошел на фермах, связанных с компанией Unilever. Нужные речи были сказаны, нужные меры приняты — однако в текущем скандале снова засветился Unilever. Напару с James Finlay & Co.

Пока работа на постколониальных чайных фермах — тяжелая, не требующая высокой квалификации и за копейки — является желанной для многих жителей целой страны, на этих чайных фермах будут происходить любые гадости, которые в принципе могут происходить. А снаружи всех все будет устраивать. Крупные компании будут получать свои крупные прибыли — основанные, фактически, на рабском труде. У потребителей будет дешевый чай. Мудаки-менеджеры будут чувствовать себя локальными небожителями. Журналисты время от времени будут проводить смелые разоблачения и карьерно расти. Общественность довольно пошумит на пикантную тему. Пару-тройку человек уволят. Кого-то даже посадят. А потом все успокоятся еще лет на десять. И совсем не потому, что эти десять лет никто и никого не будет домогаться. Просто радикальное решение проблемы никому не нужно. Периодическая публичная психотерапия с козлами отпущения гораздо эффективнее. Ну а то, что там кого-то ВИЧ заразили, так это же Африка, сами понимаете…

Я уже как-то говорил, что изучение колониальной истории чая из кого хочешь сделает убежденного левака. Ну, собственно, могу это только повторить.

Фидбэк и поддержка рублем

Eсли не сложно, выделите, пожалуйста, галочками, те новости, которые оказались для вас наиболее интересными. Нам это поможет сделать «Параферналии» еще более качественными. 

Загрузка ... Загрузка ...

Ну и, конечно, еще более качественными поможет сделать «Чайные параферналии» ваша поддержка рублем… Читайте « Параферналии» на сайте, слушайте чайные новости в телеграм-канале и рассказывайте об этих проектах на всех углах. Все для вас, спасибо за внимание, хороших чаепитий, удачи!