Чайно-сливочный рекорд
Занятная новость с красивыми культурными пересечениями пришла из Великобритании. Где в городе Сток-он-Трент установили недавно новый гинессовсский и чайный рекорд.
Город Сток-он-Трент в этом году отмечает свое формальное столетие. Ну то есть столетие получения статуса города — так-то там люди и раньше жили, причем весьма продуктивно.
Для ради праздничка 8 июля в Сток-он-Тренте устроили масштабное одновременное чаепитие чая со сливками и со сконами в публичных заведениях. Коих в мероприятии было задействовано пять штук и все они контролировались представителями Книги рекордов Гиннесса. Общее количество чаепьющих и сконоедящих граждан при этом достигло 777 человек. И это на 100 человек больше, чем на предыдущем аналогичном мероприятии, которое состоялось в 2015 году сразу в нескольких городах. Новый рекорд был зафиксирован в Книге рекордов Гиннеса, все счастливы, никто не виноват. И местная пресса еще пишет, что там вообще 15000 человек чай пили и праздновали — но зафиксировали 777, так что будем считать, что 777.
В общем, с чайной точки зрения все это полная фигня, конечно, хоть и веселая. Но есть нюанс.
Сток-он-Трент — важное место в британской чайной культуре. Это такой, условно говоря, британский Исин. Считается, что в окрестностях этого города добывается лучшая в Англии глина. Из которой, в частности, изготавливаются знаменитые чайники Brown Betty. Сейчас они уже утратили свое значение — но в совсем недавнем прошлом являлись одним из краеугольных камней британской массовой и домашней чайной культуры.
На фотографиях с установления чайно-сливочного рекорда я, правда, этих приметных коричневых чайников не заметил. Немного удивился. Впрочим, им там, в Сток-он-Тренде, виднее, в каких чайниках рекордный чай заваривать.
Фотографии пораженных чайных листьев
Новость, которая, возможно, будет интересна тем, кто работает в чайных полях. У нас тут, правда, не Бангладеш — но вдруг пригодится.
Бангладешские специалисты подготовили очередную базу данных с изображениями чайных листьев, пораженных разными вредителями и болезнями. Там гигабайт с лишним разных корявых листочков, отснятых с разных ракурсов и в разную погоду на нескольких бангладешских чайных плантациях. Фотографии вывесок чайных плантаций в базе, кстати, тоже есть. Создают эффект присутствия, так сказать.
Я напомню, что такие базы изображений создаются для разных автоматизированных систем, которые, возможно, в перспективе что-то будут делать сами. Например. определять, что на какую-либо плантацию нужно будет что-то попрыскать. Или на какой-либо плантации начинать собирать чайный лист.
Сейчас оценить эту работу сложно. Не исключено, что большая часть таких наработок окажется совершенно бессмысленной. Но с интересом разглядывать побитые чайные листья неопределенность перспектив всех этих баз данных совсем не мешает.
Холодное настаивание Аньцзи Байча
Китайские ученые изучили, как настаивается зеленый чай Аньцзи Байча в холодной воде по сравнению с его завариванием в горячей воде. Их, как водится, интересовал выход в настой разных веществ, влияющих на сенсорные характеристики напитка. В ходе исследования выяснилось следующее.
Во-первых, спиртовые летучие соединения хорошо выходят в настой и при холодном настаивании и формируют цветочный аромат чая, приготовленного таким образом. Во-вторых, l-теанин, придающий чаю умамистый вкус, выходит в холодный настой настой эффективнее, чем в горячий — примерно на 9%. В-третьих, в холодный настой выходит на 40% меньше кофеина. Да и другие горькие компоненты выходят в холодный настой хуже, чем в горячий. Кроме того, в холодной воде стабильнее себя ведет хлорофилл — тот самый, что отвечает за зеленый цвет.
Короче говоря, при настаивании в холодной воде Аньцзи Байча получается более умамистым, менее горьким и веселенького зеленого цвета. Мы, в общем, и так все это знали, но повторение — известно чья мать.
И да, холодной водой у них в исследовании была вода температурой 4 градуса Цельсия. А горячей — температурой 80 градусов Цельсия… Кстати, о ходном настаивании.
Две колдбрюшечки
Хочу похвастаться двумя даже не рецептами, а сочетаниями компонентов, которые использовал для приготовления чайных напитков холодного настаивания в последнее время.
Я как-то уже рассказывал, что довольно часто использую чайные напитки холодного или солнечного настаивания на разных банкетах и мероприятиях. Причем именно чайные напитки, а не чаи. Особого профессионального смысла в чистых чаях холодного настаивания я не вижу, это баловство чисто для себя. А вот если нафигачить в чай свежих фруктов и трав, то почти наверняка получится что-либо приятное.
Фигачу я обычно от балды. Потому что чайно-фруктовая база везде разная. У меня есть, кончено, компоненты-фавориты. Красный драгонфрут, например. Или клубника. Но они не всегда и не везде доступны, поэтому я всегда готов работать со спонтанными наборами чаев, трав и фруктов.
При этом какие-то шаблоны у меня, конечно, есть. Например, «грейпфрут, розмарин, светлый чай». Или «черный чай, апельсин, мята». Эти конструкции я обычно использую в качестве базы, в которую вношу уже ситуативные коррективы.
Ну вот, например, на литр холодной воды пять грамм китайской сенчи, пять грамм простенькой Тегуаньини, два слайса грейпфрута, разрезанных пополам, небольшая веточка свежего розмарина и два листика свежего базилика. Настаивать час в холодильнике, подавать в винных бокалах, можно со льдом. После разлива половины напитка в кувшин можно добавить воду — но только один раз. Отличный летний аперитив с приятной чайно-цитрусовой горчинкой и нотками ароматных трав.
Или десять грамм черного цейлонского чая на литр холодной воды, четрые слайса апельсина, шесть фиников (не разрезая), веточка свежей мяты и десяток ягод облепихи, замороженных и размороженных, чтобы они немного сок дали. И тоже час в холодильнике, подача в винных бокалах и все такое прочее. Этот напиток будет немного сладким — потому что финики — с приятным чайно-апельсиново-мятным вкусом и тонким облепиховым послевкусием. И намеком на чайные традиции юго-западного побережья Индии. Тоже классная штука.
Буду рад, если кому-то такие форматы пригодятся.
Сравнение шэнов разного срока выдержки
Китайские ученые провели сравнительную сенсорную и лабораторную оценку 14 образцов шэн-пуэра разного срока выдержки. Для исследования они использовали образцы чая, изготовленные в период с 2002 по 2016 год из сырья, собранного в одном месте, и по одной технологии. И проходившие выдержку в примерно одинаковых условиях — в сухой и проветриваемой среде без посторонних запахов при температуре 20~30°C и относительной влажности 40%-50%. Причем эксперимент они начали не в 2002 году, а когда чай уже изрядно полежал и срок выдержки изучаемых образцов составлял от 7 лет до 21 года.
Выбор образцов для эксперимента, конечно, вызывает некоторые вопросы — как минимум, к полной идентичности сырья на протяжении 14 лет. Но тут есть два нюанса. Во-первых, как обеспечить такому эксперименту, причем с сенсорной частью, методическую безупречность, я лично не представляю. Зафиксировать чай по сырью и технологии можно, конечно — но тогда эксперимент нужно будет растянуть на 14 лет с ежегодными сенсорными оценками, которые, конечно, будут вызывать еще больше сомнений. Во-вторых, в ходе того эксперимента, который-таки был проведен, можно было поискать закономерности, связанные именно со сроком выдержки, и независимые от изначальных характеристик продукта. Что наши ученые китайские чайные братья и осуществили.
Результаты лабораторных исследований я, с вашего позволения, проигнорирую. Если кому интересно, все они есть под ссылкой. А вот про сенсорные результаты, как водится, пару слов скажу.
При сенсорной оценке чая исследователи выделили в аромате четыре темы: цветочную, фруктовую, дымную и ароматную (интерпретируйте эту ароматность как хотите). И построили радарную диаграмму изменения этих характеристик в процессе хранения чая.
По которой очень хорошо заметно, что у перечисленных характеристик нет никакого непрерывного развития. Например, фруктовые ароматы были сильно выражены в образцах с выдержкой от 7 до 10 лет, на 11 году обнаружился полный провал по этой характеристике, на 12 году она снова сильно проявилась, потом провал, потом снова проявилась, потом снова провал — и сильное возвращение в самом возрастном образце. И такой расколбас — практически по любой характеристике. Хотя общая динамика к тому, чтобы по мере выдержки аромат пуэра развивался от цветочно-фруктового к ароматно-дымному, в этом бардаке все-таки прослеживается.
С интегральной сенсорной оценкой чая тоже нет никакой линейности. Выше всего сенсорная команда оценила самый молодой семилетний и самый старый 21-летний пуэры — на 90 баллов и 92 балла соответственно. Оценки остальных образцов колеблются в диапазоне 84-88 баллов, причем совершенно бессистемно.
Китайские исследователи всю эту бессистемность — и ароматическую, и интегральную сенсорную — конечно, заметили. И предположили, что она связана именно с характеристиками сырья. Но при этом выявленная закономерность — трансформация цветочно-фруктового профиля в ароматно-дымный — оказалась, скажем так, «надсырьевой». И в лабораторной части исследования была соотнесена с наличием летучих веществ метильной группы. Которые можно считать одним из маркеров длительной выдержки пуэров.
Ну и некоторого абстрактного внимания в этом исследовании заслуживает методика заваривания чая для оценки. 3 грамма,150 мл кипятка, 5 минут настаивания. В логике наших китайских коллег — это заваривания для профессиональной сенсорной оценки. То есть заведомо более крепкое, чем заваривание любительское, которое для удовольствия.
Но это так, к слову.
Влияние удобрений на ароматические метаболиты
Китайские ученые оценили влияние вида удобрений на аромат Уи Жоу Гуя. Для чего два идентичных участка чайных плантаций на протяжении двух лет осенью удобряли разными комплексами удобрений. А следующей весной собирали с этих участков чайные листья, фиксировали их, сушили и измельчали для дальнейшего анализа. Ну то есть чай они не изготавливали и, соответственно, никаких сенсорных тестов не проводили — только лабораторные. Немного жалко, конечно — ну да ладно, все равно интересно.
Дело в том, что они там, фактически, сравнивали минеральный комплекс, собранный из азотных, фосфорных и калийных удобрений, с комплексом, составленным из коровьего навоза, отработанного субстрата для выращивания грибов и соевой муки. Ну то есть у них там была битва органики с сельхозхимией.
Вообще, конечно, у китайских чаеводов уже накоплен очень большой опыт взаимодействия с удобрениями. И он, этот опыт, сложный. Без удобрений работать с чаем на регулярной основе крайне затруднительно. При этом минеральные удобрения намного технологичнее органических. И дешевле, наверное — но тут я не настаиваю. Но при этом избыток азота, фосфора и калия, который может запросто возникнуть при внесении минеральных удобрений, чайному кусту и собранному с него сырью вредит. И в этом смысле органические удобрения безопаснее. Но при этом (опять «но при этом», стихи!) органические удобрения обычно считаются менее эффективными с точки зрения урожайности чайного куста… Короче говоря и повторяясь, все очень запутано. Вот они там и разбираются.
Органический комплекс, который они изучали — из коровьего навоза, грибного субстрата и соевой муки — показал себя отлично. И с урожаями два контрольных года на органическом участке все было хорошо, и некоторых важных ароматических компонентов в листьях, собранных с органических кустов, оказалось на 50% больше. А еще выяснилось, что внесение органического комплекса связано с повышенным содержанием в чайных листьях аминокислот, а внесение минерального комплекса — с повышенным содержанием полифенолов. Ну то есть органический чай должен получаться вкуснее с современной точки зрения.
Любопытные результаты. Они, конечно, привязаны к конкретному органическому комплексу. И разный баланс азота, фосфора и калия в сравниваемых минеральном и органическом составах тоже вызывает вопросы. И совсем не факт, что разница в удобрениях будет заметна на готовом чае. Но все равно любопытные.
Шпионские чаепития в Лондоне
Чем ближе Afternoon Tea Week (она в этом году начнется 12 августа), тем чаще в новостях попадаются описания разных послеобеденных чаепитий. Я, как обычно, буду изредка выбирать из этих описаний самые любопытные — и делать короткие анонсы.
Вот, например, чаепитие с предысторией. Отель Raffles в Лондоне находится на улице Уайтхолл, в здании, которое в 2013 году было продано британским правительством, а до этого, фактически на протяжении всего XX века, использовалось Министерством обороны Великобритании. Там Черчилль одно время заседал — и, наверняка, закусывал любимый коньяк любимой сигарой и запивал все это любимым чаем.
Ну и вот чтобы соответствовать локации, Raffles выкатил послеобеденное чаепитие, которое называется Secrets & Spies и сервируется в располагающем к секретности антураже. Это, в общем, обычное послеобеденное чаепитие — но исполненное на традиционном для отелей Raffles высоком уровне. И еще там некоторые пирожные названы по именам разных британских шпионок.
Что, конечно, очень романтично. Там можно не просто пирожное съесть, а символически обезвредить важную британскую агентессу.
Зеленый чай, связанный с Иэясу
На упоминание очередной интересной традиции наткнулся в японских новостях.
Был в Японии такой сёгун — Токугава Иэясу. Тот самый, у которого в советниках был Уильям Адамс, ставший прототипом Джона Блэкторна, героя романа Джеймса Клавелла «Сёгун». А сам Токугава Иэясу, стало быть, является прототипом Ёси Торанаги из этого же романа. А еще Токугава Иэясу был сподвижником и последователем Оды Нобунаги и Тоётоми Хидэёси и, фактически, завершил объединение Японии в единое государство. И, как оказалось, красиво отметился в чайной истории Японии.
На старости лет сёгун (или кем он там уже был) поселился в замке Сунпу (или Сумпу), который сейчас находится в городе Сидзуока. Он и раньше там находился, во времена Токугавы Иэясу (это XVI-XVII век, кстати) — но тогда там местность, кажется, как-то иначе называлась.
Так вот. Поселился он в этом замке, и давай чай пить. В перерывах между управлением страной, чревоугодием и прелюбодеянием. Причем чай он пил не просто так, а хитрым самурайским способом.
Сейчас Сидзуока, напомню, является одной из главных чайных префектур Японии. И в начале XVII века чай в тех краях уже вовсю выращивали и производили. И по распоряжению Токугавы Иэясу в деревне Икава, которая сейчас уже является частью Сидзуоки и расположена на высоте 1200 метров над уровнем моря, был построен специальный склад для хранения чая. Собранный и изготовленный в мае или июне чай запечатывался в специальные банки и отправлялся на этот склад. Где хранился до осени в относительной прохладе — после чего отправлялся на чайный стол Токугавы Иэясу.
Все эти мероприятия носили чрезвычайно официальный характер. И сам чай тоже называется официальным. А организацией его упаковки и доставки занимались специальные люди.
Что стало с официальным чаем после смерти Токугавы Иэясу в 1616 году, я не знаю. Но склад для хранения чайных банок точно разрушился — сейчас, как я понял, рядом с его руинами построили новый склад. Который является важной частью современной серии мероприятий по мотивам официального чая Иэясу.
Я не уверен в точном зонтичном названии всех этих мероприятий, но, кажется, они называются 家康ゆかりお茶 — Иэясу юкари о ча, «Зеленый чай, связанный с Иэясу». Цикл этих мероприятий включает в себя церемонию упаковки чая, хранение чая, церемонию вскрытия склада, чайную процессию и, собственно, чаепитие.
В мае свежий чай запечатывают в красивую банку и отправляют на горный и прохладный склад в Икаве. Я не уверен, конечно, но, кажется, банка всего одна.
В конце октября банку торжественно изымают со склада и не менее торжественным и костюмированным шествием (если погода хорошая) отправляют через город и парк замка Сунпу в синтоистский храмовый комплекс Кунодзан Тосё-гу. В котором первоначально был похоронен Токугава Иэясу. А теперь там хранится отпечаток его ладони — и, кажется, когда он делал этот отпечаток, то пытался сделать вулканский салют, как Спок. И да, по легенде в этом храмовом комплексе обитают духи Токугавы Иэясу, Оды Нобунаги и Тоётоми Хидэёси. И еще там хранятся 12 мечей, имеющих статус Национальных сокровищ Японии. И еще оттуда Фудзи видно.
И вот в этом замечательноме месте и в не менее замечательной компании и проходит финальное мероприятие «Зеленого чая, связанного с Иэясу» — вскрытие банки с чаем и чайная церемония-кучикири.
Замечу, что запечатывание чая весной, его хранение до осени и вскрытие на церемонии-кучикири, которая, по сути, является чайным новым годом и первой церемонией холодного сезона, под крышей, не привязаны жестко к Сидзуоке и Токугаве Иэясу. Такие мероприятия могут проводиться где угодно. Но зеленый чай, связанный с Иэясу, получается особенно торжественным. А после выхода в 2023 году сериала どうする家康 — «Что ты будешь делать, Иэясу?» — еще стал и достаточно популярным.
Машины для фиксации чая
В китайских научных новостях наткнулся на работу, в которой наши научные китайские коллеги изучают связь метаболитического состава готового зеленого чая со способом, которым фиксировались чайные листья при его производстве. Ученые там все что нужно, установили, за подробностями милости прошу под ссылку — я же хочу воспользоваться этой работой как поводом для того, чтобы сказать несколько слов об оборудовании, которое использовалось в исследовании. И которое используется для индустриальной фиксации чая.
Фиксация, напомню, это технологическая процедура, принципиальный смысл которой состоит в том, чтобы остановить окисление компонентов чайного листа через инактивацию ферментов, катализирующих это самое окисление. Фиксация производится нагреванием чайных листьев — причем технически это нагревание может производиться самыми разными способами — прожаркой, обработкой листьев паром, нагревом каким-либо излучением (солнечным, например), горячим воздухом. При этом, несмотря на принципиальную возможность самого разного нагревания, большая часть чая фиксируется за счет контакта чайных листьев с какой-либо горячей поверхностью. В заметных индустриальных объемах используется также паровая фиксация.
Парадной технологией фиксации, которая часто демонстрируется в красивых роликах о не менее красивом производстве чая, является его прожарка в воке. С помешиванием какой-либо шикарной метелочкой. Или воздействием на чайные листья умелыми руками мастера. Которое может носить, кстати, очень разный характер. Руками в прогретом воке чайные листья можно просто перемешивать — и тогда это фиксация. А можно придавать листьям какую-либо специфическую форму — тогда фиксация будет совмещена с формовкой.
При этом надо понимать, что весь зеленый чай в воках не зафиксируешь и руками не перемешаешь. При индустриальном производстве чая для его фиксации используются специальные машины, которые обычно являются еще и частью разных технологических линий.
В упомянутом выше исследовании использовались два индустриальных агрегата для фиксации чая. Один — это, по сути, транспортер с подогревом, этакая сковорода на колесиках. На этот транспортер поступает чайный лист после завяливания, который по мере продвижения по транспортеру в течение, например, восьми минут, прогревается и фиксируется. Принципиально все очень просто.
Вторая машина поинтереснее. Это такой большой вращающийся цилиндр из нержавейки, у которого могут нагреваться стенки и в который заведены специальные фиговины для равномерной подачи внутрь горячего воздуха и пара (это две разные фиговины). Этот цилиндр забран в кожух — поэтому снаружи выглядит не очень цилиндрически.
В этот агрегат загружается партия чайных листьев — а дальше с ними можно делать что угодно и сколько угодно. Пару минут, например. Можно просто прогреть за счет горячих стенок вращающегося барабана, тогда это будет, по сути, фиксация на жарочной поверхности. Можно стенки не нагревать, но подать во вращающийся барабан пар — тогда это будет фиксация паром. Можно подать не пар, а горячий воздух — тогда это будет фиксация горячим воздухом. И, наконец, можно комбинировать режимы между собой, хоть все сразу врубить — и нагрев стенок, и пар, и горячий воздух. Тогда это будет фиксация всем сразу. Замечательная машина.
Ну вот собственно таким переключением режимов наши китайские чайные братья в исследовании и занимались. Что удивительно, чай они при этом не пробовали, только электронному языку спаивали и хроматографировали. Поэтому с точки зрения удовлетворения праздного любопытства работа получилась не очень интересной.
Ну а так-то оказалось, что фиксация простым прогревом в этом вращающемся цилиндре является оптимальной с точки зрения внешнего вида чайных листьев и цвета настоя. Добавление пара снижает количество кофеина в чае. А фиксация по полной программе, с прогревом стенок, паром и горячим воздухом, увеличивает содержание в готовом чае транс-β-ионона, который пахнет цветами и кедром.
Асиягама, чайники без носика
В японских новостях наткнулся на упоминание чайников Асиягама. Никогда о таких японских чайниках не слышал — и полез разбираться.
Оказалось, что я такие чайники на картинках видел неоднократно — просто не обращал на них особого внимания. Ну стоит на очаге посудина — мало ли в Японии таких посудин… А оказалось, что это чайник. Металлический, без носика и знаменитый.
Впрочем, обо всем по порядку.
Асиягама (ашиягама, ашиякама, если угодно — 芦屋釜, короче) — это, буквально, «Чайник из Асия». А Асия — это городок в префектуре Фукуока, где эти самые чайники изготавливали, ориентировочно с середины XIV века и до начала XVII века.
Асиягама — это чугунная кастрюля с крышкой, обычно колоколообразной формы. С двумя проушинами, в которые можно продеть ручки или за которые чайник можно подвесить над огнем. Носика у Асиягамы нет, а чайником она называется (и является) потому, что основное ее назначение — кипятить воду для чайной церемонии.
Если вы помните, в японской чайной церемонии кипяток зачерпывают из кипятильника сверху, специальным черпаком, который называется хисяку. Это чудесное слово, если начать его склонять, то оно становится совершенно русским. «Вон ведро, зачерпни там воды хисякой, да попей». «Он пришел домой, выпил хисяку водки — и начал песни горланить». «Налей-ка мен щец три хисяки, со дна пожиже». «Ну что, мастер, доставай свою хисяку»… Отвлекся, извините.
Так как во время японской чайной церемонии кипяток черпают хисякой, кипятильнику носик не нужен. И если оценивать такой кипятильник по форме, то чайником его назвать не очень получается. Но при этом этот кипятильник кипятит воду для чая — то есть по функциональности это стопроцентный чайник. Так что Асиягама называется чайником совершенно справедливо.
Итак. Еще раз. Чугунная кастрюля колоколообразной формы с крышкой и проушинами под ручки. Все очень просто. И вообще не очень понятно, отчего эти чайники так высоко ценятся. Действительно высоко — пишут, что из девяти чайников, причисленных в Японии к особенным культурным ценностям, восемь — Асиягамы.
Бес, как водится, в деталях. Причем в некоторых деталях — реальный бес. Проушины под ручки на Асиягамах часто выполняются в форме голов демонов. Реже — в форме голов животных. Сами чайники обычно покрываются орнаментом или рисунками — но бывают и гладкими. Их форма, проста, элегантна и, что очень важно, композиционна — они прекрасно вписываются практически в любой интерьер. В том числе и в интерьер чайной комнаты. И немаловажную роль в этой высокой композиционности играет отсутствие носика.
Вообще, надо сказать, что лучшие образцы чайников Асиягама обладают характерной чертой всех действительно красивых предметов и явлений — чем дольше на них смотришь, тем больше они нравятся. Собственно этим и отличается красота от прелести. Прелесть всегда зовет за новыми впечатлениями. Красота — нет.
Главная же фишка Асиягамы — тонкостенность и легкость, удивительные для чугуна. Именно эта фишка, скорее всего, и стала одной из причин упадка Асиягам. Нет, там и с объективными причинами все было в порядке, время было неспокойное. Но, кроме всего прочего, чайники Асиягама были сложны в производстве — мне попадалась информация, что доделать до конце удавалась только один чайник из трех начатых. И еще они были недолговечны в обиходе, тоже из-за тонких стенок. Поэтому, кстати, среди сохранившихся чайников Асиягама часто встречаются отремонтированные — например, с замененной нижней частью.
Так или иначе, но с XVII века и до недавнего времени эти чайники не производились. Сейчас, вроде как, поговаривают о восстановлении их производства, но тут пока без подробностей.
В современной же японской чайной культуре эти чайники играют роль, немного похожую на роль старинных самоваров в чайной культуре русской. О них знают, их коллекционируют, старые образцы можно купить тысячи за три долларов, ими любуются, их используют для особенных чаепитий и как тему для разной забавной сувенирки. Пирожные в форме Асиягам делают, например.
И, как и в случае со старыми самоварами и, наверное, с большей частью других эстетизированных обиходных предметов, в массе своей чайники Асиягама не особенно интересны. Тот, что я нашел за три тысячи долларов, мне, например, совсем не понравился — кастрюля кастрюлей. Но лучшие образцы Асиягам, повторюсь, прекрасны.
Фидбэк и поддержка рублем
Eсли не сложно, выделите, пожалуйста, галочками, те новости, которые оказались для вас наиболее интересными. Нам это поможет сделать «Параферналии» еще более качественными.
Загрузка ...Ну и, конечно, еще более качественными поможет сделать «Чайные параферналии» ваша поддержка рублем и ваше доброе слово. Все для вас, спасибо за внимание, хороших чаепитий, удачи!
Читайте и слушайте ежедневные чайные новости в телеграм-канале «Путевые заметки чайного клоуна».
Добавить комментарий