Чайная параферналия №233

Баньян с ульями на горе Цзинмай

В очередном ролике, посвященном чайным лесам на горе Цзинмай, которые, напомню, с 2023 года (и вместе с проживающими в тех краях сообществами) являются объектом всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, увидел дерево, буквально завешенное гнездами диких пчел. Полукруглыми такими. В ролике это дерево называли «Королем ульев» и отмечали, что ульи эти местные жители не трогают и мед с них не собирают. Потому что у них там гармония с природой.

Я на какое-то мгновение подумал было, что дерево чайное — но увы, даже по ролику было понятно, что это другое растение. Оказалось, что баньян. И это дерево неплохо описано в этих наших интернетах, в том числе в чайных и туристистических. Даже в рекламе одной школы китайского языка с сельским погружением упоминается. Просто я о нем раньше не слышал.

Если бы дерево было чайным, то для чайных новостей оно стало бы безупречным. Но и баньян тоже неплохо — тем более, что растет он в чайном лесу. А пчелы иногда жалят сборщиков чая. Все сходится, короче.

На китайском это дерево называется Фэн Шэнь Шу, что можно перевести как «Священное пчелиное дерево», «Дерево бога пчел» или как-либо еще, с учетом богатого смысла иероглифа 神. По иероглифам 蜂神树, кстати, имеет смысл побайдить, будет много роликов и картинок — в китайском интернете это дерево любят и часто его снимают.

Ежегодно на этом дереве пчелы стоят от 50 до 70 ульев. И жужжат потом так, что дерево гудит. И, повторюсь, местных жителей временами атакуют. Поэтому местные жители относятся к дереву и к пчелам с уважением. И не только не трогают ульи, но и включают дерево в свою ритуальную и фестивальную культуру. А еще считается, что пчелы вытесняют других насекомых — и это идет на пользу чайным деревьям. Так что сейчас дерево с ульями активно раскручивают еще и как символ осознанного хозяйственного взаимодействия с природой.

Шикарное дерево, короче. И совершенно необходимое для посещения — если вдруг кто из чайных туристов до тех мест доберется. А для любителя пуэра быть ужаленным тамошней пчелой — это вообще высший шик. Поэтому при визите к дереву нужно обязательно брать с собой что-либо пахучее. Ну потому что если просто колотить по баньяну палкой в попытке привлечь агрессивных пчел, то еще и местные привлекутся. А вот лука там поесть перед выходом или агрессивным парфюмом напрыскаться вполне можно.

Первый аукцион тенчи в Удзи

В продолжение темы японских чайных аукционов и общего подорожания японского чая для трудящихся всех стран. 9 мая в Удзи состоялся первый в этом году аукцион чая тенча (тэнтя) — японского затененного зеленого чая, полуфабриката чая матча (маття). Я позволю себе напомнить, что в ортодоксальном варианте матча перемалывается в порошок из тенчи непосредственно перед употреблением. В менее ортодоксальном и гораздо более распространенном варианте — перед фасовкой в потребительскую упаковку. И оптовой торговли матчей в идеале вообще не должно быть — может быть только оптовая торговля тенчей. Реальность, конечно, намного заковыристее, но сейчас это не важно.

Так вот. На аукционе в Удзи средняя цена за килограмм тенчи составила примерно 57 долларов США. Это в 1,7 раза больше, чем в предыдущем году. И вообще является ценовым рекордом. И да, при оценке цен на матчу нет особого смысла ориентироваться на оптовую аукционную цену на тенчу. В процессе превращения оптовой тенчи в розничную матчу эти 57 долларов явно тоже превратятся — во что-то трехзначное. А вот на рост цен в 1,7 раза ориентироваться вполне можно. В том, что японская матча подорожает минимум в два раза и ее все равно на всех не хватит, можно не сомневаться.

Фактически это означает, что мировой рынок матчи начиная с 2025 года будет очень сильно зависеть от китайских производителей порошкового зеленого чая. Ну и в известном призыве «Пилите Шура, пилите. Они золотые» «пилите» можно смело менять на «мелите».

Чай с иллюстратором

Любопытная новость пришла из нью-йоркского отеля The Carlyle, где теперь подают не просто Afternoon Tea, что для отелей такого уровня и стиля уже как бы и банально. А Illustrator Tea. Это все тоже самое, только с иллюстратором. Который рисует гостей и просто разные картинки, пока гости пьют чай. Иллюстрации, конечно, потом можно унести с собой.

Чай с иллюстратором подается по понедельникам. И неплохо вписывается в общий художественный контекст отеля. У них там все очень артистичное. И эклектичное. Послеобеденные чаепития в The Carlyle, кстати, регулярно попадают в разные нью-йоркские чайные рейтинги. А теперь эти чаепития еще и с картинками. В прямом смысле.

Забавно, кстати, но у меня есть несколько шаржей, исполненных одним псковским художником во во время чаепития, которое мы делали в Псковском кремле с гостевым домом «У Покровки» в одну из ежегодных музейных ночей. Тогда еще сирень цвела, у нас на столах букеты стояли и я их обрывал и цветы в чай добавлял. 

Умение работать с подножным кормом — признак высокого чайного мастерства, конечно.

Экспорт китайского чая в Россию

В китайских новостях наткнулся на бодрый отчет о состоянии китайско-российской чайной торговли. Я понимаю, что это очень специфическая информация — но при этом давно уже не представляю, как можно воспринимать любую чайную информацию, не имея базовых статистических представлений о чайном рынке.

Итак. В 2024 году из Китая в Россию было экспортировано почти 17000 тонн чая, экспорт китайского чая в нашу страну по сравнению с 2023 годом вырос почти на 14%. Это если в килограммах. А если в деньгах — то на 8,3%. В денежном выражении объем экспорта чая из Китая в Россию в прошлом году составил примерно 59 миллионов долларов США. Что, путем несложных вычислений, позволяет определить, что средняя цена закупаемого Россией в Китае чая составляет 3,5 доллара за килограмм.

65% всего ввозимого из Китая в Россию чая — это чай зеленый, 20% — черный, 15% — улун. Россия — четвертый по объемам импортер китайского чая, больше нас его покупают только в Марокко, Гане и Узбекистане. И да, с учетом того, что Россия в 2024 году импортирована примерно 140000 тонн чая вообще, примерно 12% всего чая на нашем рынке — это чай китайский.

Новый сезон Антона Бехтера

И снова минутка дружеской рекламы, если позволите. Проект «Чай Колхида» начал продажу свежего чая этого сезона. Для того, чтобы этот чай заказать, нужно связываться напрямую с Антоном Бехтером, вот его телеграм. 

Меня в чаях Антона, кроме старческой привычки, привлекают простой и понятный ассортимент и работа с понятной сырьевой базой. Антон, если все объяснять простыми словами, занимается, кроме всего прочего, сохранением культиваров чая советской селекции.

Я ни в коем случае не собираюсь сравнивать его чаи с чаями других краснодарских чайных проектов — на вкус и цвет, как известно, все чаи разные. Но мой личный краснодарский чайный гештальт чаи Антона закрывают полностью.

Место слабости

Вчера получил чайный и новостной привет с родины. В Музее-заповеднике «Изборск», прямо в местной блинной, открылась выставка «Секреты изборского чая». Речь там, конечно, в основном о травах — но оно и понятно.

Я последний раз был в изборской блинной очень давно и впечатления от этого визита у меня остались самые обычные. Обычные блины, обычный травяной чай, бывает лучше, но и хуже тоже бывает. Специально ехать в эту блинную смысла нет, мимоходом зайти можно. Нормальный инфраструктурный объект, по белому свету таких много.

Но при этом специально ехать можно в сам Изборск. Туда, вообще, можно ездить с разными целями. Там и пешеходные маршруты классные, и музей интересный. И всякие милые мелочи типа ключей или лебедей на озере тоже радуют. И церковь Николая Чудотворца, стоящая немного в стороне от крепости, прекрасна. И сама крепость хороша. Короче говоря, и ценителям хайкинга, и православным паломникам, и любителям истории, и романтическим неоязычникам там есть куда пойти и чем заняться.

А мы туда ездили чай пить. И еще не раз съездим, надеюсь. Семьей, с друзьями, большой компанией — это не важно. Важно то, что сидя на каком-либо изборском холме с чашкой чая и совершенно не выпадая из реальности, из бесед, присмотра за детьми, приготовления того же чая, там можно провалиться в удивительное состояние, которое я сам для себя называю «глаза в раскучу».

Это, конечно, состояние, противоположное состоянию «глаза в кучу». Когда ты пытаешься сосредоточиться, но твои физические кондиции таковы, что для этого нужно прилагать существенные усилия. И приходится фокусировать взгляд на чем-либо, на чем его вообще можно сфокусировать. В повседневной жизни мы находимся в этом состоянии почти всегда, иначе даже дорогу не перейти. А в Изборске, в Мальской долине, глазу зацепиться не за что. Там давным давно ледник прошелся по холмам и сделал их настолько смазанными, что с них взгляд соскальзывает. И уходит куда-то сам по себе, без малейших усилий с твоей стороны. Очень необычное ощущение.

Я называю такие места местами слабости. И да, это тоже противопоставление — местам силы, конечно. Место силы сейчас любой дурак найти может. А вот найти такое место, чтобы там был простор, покатые холмы, лес на горизонте, покой с волей и синь сосала глаза, если погода хорошая — и посидеть там с чашкой чая бывает непросто.

Молекулярный аромакит, пока кофейный

Минутка традиционной дружеской рекламы, если позволите. Коллеги из проекта Aroma.Tea.Ka анонсировали на днях выход аромакита, составленного из чистых молекулярных ароматов. Ну то есть на баночках там написано не «Роза» или «Свежая доска», а указано название конкретного вещества. И в баночке, соответственно, есть это вещество. При этом ассоциативные связи все равно в наборе указаны. Ну то есть если какой-либо лактон пахнет жасмином, то конечный пользователь будет об этом извещен.

Через несколько дней начинается прием заказов на кофейный молекулярный аромакит. Чайный молекулярный аромакит у коллег в планах. Когда появится, у меня будет очередная минутка дружеской рекламы. Хотя, конечно, при последовательном интересе к ароматам нужно практиковать комплексный коллекционный подход. И если есть кофейный аромакит — его нужно брать и нюхать. Сенсорный кругозор сам себя не расширит.

Чай, кофе, изопрен

Чай и кофе как растения вполне могут расти рядом. Климатические и почвенные предпочтения у них примерно одинаковые, так что хозяйственное соседство этих культур — дело не то чтобы обычное, но регулярно встречающееся. Причем соседство не только в пространстве, но и во времени. Достаточно вспомнить, например, что первые чайные плантации на Шри-Ланке были созданы на месте плантаций кофейных, которые не пережили нашествия какого-то вредителя или какой-то болезни.

А еще можно вспомнить о том, что некоторые африканские страны, типа Эфиопии, Кении и Руанды, совершенно спокойно не только выращивают чай и кофе, но и экспортирует готовый чай и кофейные зерна в больших количествах. И Индия. И Вьетнам. Ну а китайская провинция Юньнань, которая известна не только своим чаем, но и тем, что является лидером китайской кофейной индустрии, и вовсе является вишенкой на чайно-кофейном индустриальном торте.

У меня даже небольшой личный опыт наблюдения за чайно-кофейным соседством имеется. Как-то в 2008, кажется, году и, кажется в Хуаляни, мы с Сергеем Хорольским забрели в какой-то дом тайваньского колхозника. В поисках разного чая и буддийских монастырей с органической сертификацией. И там, в этом доме, наткнулись на милейший закуток, где была оборудована небольшая кофейня, вся заставленная разномастными сифонами и напоминавшая поэтому алхимическую лабораторию. А из этой кофейни был выход прямо в рощу кофейных деревьев. С учетом того, что все это находилось в холмистой и очень живописной местности, выглядела эта роща чудесно. Мы кажется даже кофе оттуда привезли — но в этом я уже совсем не уверен. Тайваньский кофе я точно пил, а вот как и когда он ко мне попал, не помню.

Так вот. Соседство чайных и кофейных плантаций, повторюсь, естественно, не безобразно и встречается в реальной жизни. И иногда становится предметом уж очень специфического интереса. 

В научных новостях мне попалась на глаза статья таиландских и британских специалистов, в которой они описывают исследование разложение изопрена бактериями, которые живут в тех местах тропических лесов, где прямо среди прочих деревьев высажены кусты чая и кофе. Отдельно друг от друга, я полагаю — хотя в статье этот момент однозначно не прояснен.

Изопрен — продукт совершенно натуральный, его активно выделяют растения. Но при этом он может быть одной из причин возникновения парникового эффекта и в тех же тропических лесах может стать причиной губительных для экосистемы изменений локального климата. Поэтому, собственно, ученые и заинтересовались естественным способом снижения концентрации изопрена за счет бактерий. Которые, как оказалось, хорошо себя чувствуют в тех местах, где растут чай и кофе. Ну то есть у этого исследования есть еще и экономическая подоплека. Разбил ты в корыстных целях небольшие делянки в лесу, засадил их чаем и кофе — и, заодно, спас дерево. Или наоборот — захотел спасти дерево, заодно и на чае с кофе заработал.

У ученых, вроде как, все получилось, перспективы у такого хитрого способа борьбы с избытком изопрена есть. Они там и культуры бактерий выделили, которые хорошо себя чувствуют под чайными и кофейными кустами и разлагают изопрен. И сезонность разложения изопрена установили (в сезон дождей оно идет интенсивнее). Причем под кофе, как я понял, разложение изопрена идет активнее, чем под чаем. Но чай — тоже молодец.

Чайно-цветочные феи

Новость короткой строкой, так сказать. В Пекине во второй половине апреля работала очередная чайная выставка. Выставок таких в Китае сейчас проходит очень много, я новости о них обычно игнорирую. Однако в этот раз на пекинской выставке прошло тематическое модное дефиле. Название которого можно перевести, пожалуй, как «Двенадцать чайно-цветочных фей». И девушки там, стало быть, представляли наряды, связанные с разными чаями и цветами. 

Как-то комментировать все это совершенно бессмысленно. Вот немного картинок.

Немного статистического бреда

На сайте World Population Review наткнулся на явно компилятивный и чрезвычайно странный статистический отчет о потреблении чая в разных странах. Этот отчет настолько бредов, что мне даже захотелось о нем рассказать. Чисто из хулиганских соображений — информационной ценности в этом рассказе нет.

Итак. Согласно отчету World Population Review Top-5 стран по потреблению чая на душу населения выглядит следующим образом. На первом месте — Шри-Ланка с 48 килограммами чая на душу населения в год. На втором месте — Аргентина, 27 килограмм. На третьем — Турция, почти 15 килограмм. На четвертом — Парагвай с 14 килограммами. И на пятом — Вьетнам, с жалкими и вымышленными 10 килограммами.

48 килограмм в год на душу населения, включая младенцев и немощных стариков — это 130 грамм чая в день. Помотала их там жизнь, на Шри-Ланке, судя по всему. Раз уж они так плотно на чифире сидят…

Я напомню, что по наиболее распространенной версии рейтинг стран с самым высоким потреблением чая на душу населения возглавляет Турция, среднестатистический житель которой потребляет в год примерно 4 килограмма чая. Расширенный чайный рейтинг, в который включается не только чай, но и чаеподобные напитки, обычно возглавляет какая-либо страна из Южной Америки, жители которой плотно сидят на йеба мате. Я как-то об этом уже писал, но повторюсь. Этой самой травы мате для приготовления такого же объема напитка нужно в разы больше, чем традиционного чая — поэтому потреблением мате на душу населения в матепьющих странах легко может уходить за десять килограмм в год. И в этом смысле 14 килограмм Парагвая из приведенной выше странной статистики ближе всего к реальности. 

Откуда взялись шокирующие 48 килограммов в год на душу населения на Шри-Ланке, я даже предположить не могу. Население Шри-Ланки — примерно 20 миллионов человек. Чая там в год производится примерно 300 миллионов килограмм. Даже если сделать дикое предположение о том, что весь цейлонский чай на самом острове и выпивается, и поделить килограммы на людей, то получится 15 килограмм в год на человека. Но никак не 48.

Замечу, кстати, что часть данных в этой странной статистике вполне достоверна. Например, данные по России, по Европе, по США и Канаде, по Центральной Азии. Но уже на Китае статистику переглючивает — там потребление чая на душу населения в год указано в 10 килограмм. Если умножить людей на килограммы, то в год наши китайские чайные браться должны выпивать 14 миллионов тонн чая. Ровно в два раза больше, чем производится чая в год во всем мире. Я всегда знал, что китайцы от нас что-то скрывают.

Короче говоря, если кому хочется поупражняться в разгадке загадок в стиле «откуда взялся этот бред», оригинальная чайная статистика — к вашим услугам.

Интерес молодежи к чаю

Ну и раз уж сегодня день странной статистики. Я как-то уже рассказывал о том, что короткий период чайного алармизма на старых чайных рынках, в течение которого все писали статьи в стиле «чай теряет популярность, клиент уезжает», прямо сейчас разбавляется приступами чайного оптимизма. Новые опросы показывают, что чай не теряет, а, напротив, приобретает все большую популярность. Проводят эти опросы, правда, какие-то странные организации. Недавно британский Amazon провел — и там от кофе всех трясет, а чай всем нравится. А теперь вот британский же Nationwide подключился — это, грубо говоря, крупная финансовая структура, специализирующаяся на ипотеке.

С чего их там всех на чае вдруг переклинило, не понятно совершенно. Но тем не менее. Опрос 2000 британцев показал, что более половины людей в возрасте до 28 лет пили чай в течение предшествующей опросу недели, а 74% молодых людей назвали чай продуктом, необходимым для жизни. Чай все эти молодые люди предпочитают кофе, сокам и энергетикам в качестве первого утреннего напитка. 77% молодых людей утверждают, что чай помогает бороться с одиночеством, а 84% называют его непременным атрибутом душевной поддержки представителей старшего поколения.

Никак не могу все это прокомментировать. Ну кроме того, конечно, что попить чаю с родителями — это всегда правильно.

Терруарный стиль Ассама

Рассказывая некоторое время назад об очередной реорганизации аукционной системы в Гувахати, я отметил, среди прочего, что новый аукцион это, конечно, хорошо. Но у ассамского чая есть и другие интересные проблемы.

Именно интересные. Серьезные проблемы Ассама лежат немного не в чайной плоскости. Ассам, напомню, это половина всего чая в Индии. Или даже больше. И огромный внутренний рынок. Который, с одной стороны, обеспечивает устойчивый спрос на ассамский чай. Но с другой стороны давит на производителей Ассама ценой. Проще говоря, внутренний спрос на Ассам — это, прежде всего, спрос на дешёвый Ассам. Что, конечно, огорчает производителей. Потому что у них там тоже люди.

Интересной же с чайной точки зрения проблемой Ассама является утрата этим чаем терруарного стиля. Предпосылки для которой сложились достаточно давно, как минимум лет пятьдесят назад. Но из-за рыночной инерции эта самая утрата во всей красе проявилась относительно недавно, лет пятнадцать назад. Когда вдруг оказалось, что купить Ассам, обладающий фирменной ассамской солодово-медово-ментоловой сенсорикой, негде. Вот буквально недавно приличный Ассам можно было купить в супермаркете. У Ahmad, например, он был неплохим и в разном исполнении. А теперь бац — и ничего. Большая часть современного листового Ассама — это невнятный чай с усредненными черно-чайными характеристиками. Классический же Ассам сейчас — это скорее редкий и дорогой феномен, а не стабильная рыночная реальность.

Основной причиной утраты Ассамом своего терруарного стиля я полагаю отсутствие стабильного и массового спроса на такой стиль на старых чайных рынках, прежде всего — в Великобритании и Ирландии. Одно время классический Ассам был базой массовой чайной культуры в этих странах, в разнообразии его качества и потребительских характеристик был рациональный рыночный смысл. Однако постепенная замена индийской чайной базы на африканскую перевела Ассам в феноменальную нишу. С заполнением которой вполне справляются небольшие проекты.

Аналогичный переход произошел и на других рынках, где преобладает употребление чая с молоком. Только чуть позже. В Казахстане, например, замена Ассама на Кению произошла буквально в последние десять лет.

Старые чайно-молочные рынки формировали спрос на специфическую ассамскую сенсорику. Не стало это спроса — не нужна стала и сенсорика. Некоторое время производители Ассама еще тянулись к ней, по старой памяти. А потом забили. Нет, там, конечно, и объективных проблем хватало — климат, возраст кустов, устаревание оборудование, оптимизация всякая. Но тем камушком, который вызвал лавину, стало именно отсутствие устойчивого массового экспортного спроса на фирменный ассамский терруарный стиль. Ну а внутреннему рынку он изначально был немного по сараю. Или что там в Индии заменяет сарай.

Сам ассамский терруарный стиль, повторюсь, из потребительской чайной культуры никуда не делся. Просто стал менее доступным. И иногда специфически доступным. Хороший Ассам можно в подарок получить, например. Или в дорогой индийской торговле урвать, если повезет. Ну а лучший Ассам, который я пил за последние несколько лет, вообще был тайваньским. Там, напомню, активно с чайными кустами ассамского происхождения работают, используя их и в качестве источника генетического материала, и по непосредственному назначению.

А еще прикольно, что в том же Казахстане, слово «Ассам» претерпело любопытную трансформацию. Так то ассамский чай на местном рынке присутствует. И бренд «Ассам» тут тоже есть. Но с этим чаем дело обстоит примерно так, как я уже описал — это что-то усредненно черночайное и скучное. При этом строчка «Ассам» часто присутствует в чайных картах алматинских кафе и ресторанов. И под этим названием обычно подается откровенно паршивый уишаньский улун.

И хрен кого переубедишь.

Синее завяливание зеленого чая

Традиционные технологии обработки чайных листьев можно, если все очень сильно упрощать, свести к управлению их температурой и влажностью и деформации. Причем достаточно простыми методами, значительную часть которых можно осуществлять силами одного человека и без использования сложного оборудования.

Такой ограниченный арсенал технологического воздействия на чайные листья вызван отнюдь не безграмотностью или куцей фантазией производителей чая, а их технологическими возможностями и рационализмом. Что можно и экономически обосновано делать с чайными листьями — то и делают.

Развитие технологий и рынка чая, однако, постепенно вносят коррективы в традиционные способы обработки чайных листьев. Технологии становятся дешевле, чай становится дороже — поэтому на чайных фабриках начинают использовать подходы, еще совсем недавно казавшиеся неадекватными. Климат-контроль, например.

Когда помещение, в котором производится чай, представляет собой самый простой ангар, результат производства чая очень сильно зависит от погоды. Дарджилинг первого сбора получается таким светленьким, в первую очередь потому, что ранней весной в предгорьях Гималаев относительно прохладно — и окисление компонентов чайного листа при ферментации идет не очень интенсивно. И кенийский чай влажного сезона отличается от кенийского чая сухого сезона не только из-за разных характеристик сырья, но и из-за разных условий переработки этого сырья. 

Ну а теперь, с развитием технологий климат-контроля, можно сделать производство чая независимым от погоды. И, кстати, заметно отвязать его от влияния терруара. До уровня развития пивных технологий, которые позволяют на современной пивоварне сварить пиво практически в любом региональном стиле, чаю пока далеко, конечно. Свежий чайный лист, в отличие от солода, хмеля и дрожжей, сырье не особо транспортабельное. Но тем не менее. Конечно, чайные фабрики с полным климат-контролем пока единичны. И работают в дорогом сегменте — например, производят матчу или ее аналоги. Но они уже есть и их количество, скорее всего, будет только расти.

Или вот, например, замораживание чайного листа. Которое может производиться для его деформации и/или консервации. Этот способ обработки чайных листьев давно знаком и неплохо изучен — однако по экономическим соображениям почти не выходил за рамки теории и лабораторной практики. А сейчас и замороженные чайные листья для конечных потребителей время от времени на рынке появляются, и о промышленном замораживания чайных листьев начинают поговаривать.

А чайные семена, напомню, даже в космос уже слетали — в рамках программы космического мутагенеза. Это, конечно, не обработка листьев. И не шарлатанский проект по космической обжарке кофейных зерен, который несколько лет назад собирал деньги на отправку кофе в космос с таким расчетом, чтобы потом обжарить его в спускаемой капсуле при ее входе в плотные слои атмосферы. Но тем не менее. С чаем сейчас можно делать много того, чего раньше было делать нельзя или дорого. ГАБА-чай как бы намекает.

Я это все к тому, что в научных новостях наткнулся на очередной эксперимент китайских ученых по завяливанию будущего зеленого чая в разном свете. С учетом того, что видимый солнечный свет, который при изготовлении чая используется регулярно, раскладывается на спектральные цвета, интерес к тому, как повлияет на чайный лист только желтый или только красный свет естественен.

В этот раз китайские ученые изучали свет синий. Облучали им чайные листья при завяливании с разной интенсивностью и с использованием светодиодов, а потом смотрели, что получится.

Самый интересный результат получился при средней — 75 микромоль на квадратный метр — интенсивности облучения чайных листьев синим светом. При таком синеньком завяливании готовый чай выдал в разы более интенсивные цветочные, фруктовые и сладкие ароматы, и в разы менее заметный травяной аромат. Более интенсивное и менее интенсивное облучение синим светом во время завяливания тоже повлияло на характеристики готового чая, но не так сильно.

Интересно, когда все эти световые эксперименты доберутся до живой индустрии?

Фидбэк и поддержка рублем

Eсли не сложно, выделите, пожалуйста, галочками, те новости, которые оказались для вас наиболее интересными. Нам это поможет сделать «Параферналии» еще более качественными. 

Ну и, конечно, еще более качественными поможет сделать «Чайные параферналии» ваша поддержка рублем и ваше доброе слово. Все для вас, спасибо за внимание, хороших чаепитий, удачи!

---

Читайте и слушайте ежедневные чайные новости в телеграм-канале «Путевые заметки чайного клоуна».