Рассказывая некоторое время назад об очередной реорганизации аукционной системы в Гувахати, я отметил, среди прочего, что новый аукцион это, конечно, хорошо. Но у ассамского чая есть и другие интересные проблемы.
Именно интересные. Серьезные проблемы Ассама лежат немного не в чайной плоскости. Ассам, напомню, это половина всего чая в Индии. Или даже больше. И огромный внутренний рынок. Который, с одной стороны, обеспечивает устойчивый спрос на ассамский чай. Но с другой стороны давит на производителей Ассама ценой. Проще говоря, внутренний спрос на Ассам — это, прежде всего, спрос на дешёвый Ассам. Что, конечно, огорчает производителей. Потому что у них там тоже люди.
Интересной же с чайной точки зрения проблемой Ассама является утрата этим чаем терруарного стиля. Предпосылки для которой сложились достаточно давно, как минимум лет пятьдесят назад. Но из-за рыночной инерции эта самая утрата во всей красе проявилась относительно недавно, лет пятнадцать назад. Когда вдруг оказалось, что купить Ассам, обладающий фирменной ассамской солодово-медово-ментоловой сенсорикой, негде. Вот буквально недавно приличный Ассам можно было купить в супермаркете. У Ahmad, например, он был неплохим и в разном исполнении. А теперь бац — и ничего. Большая часть современного листового Ассама — это невнятный чай с усредненными черно-чайными характеристиками. Классический же Ассам сейчас — это скорее редкий и дорогой феномен, а не стабильная рыночная реальность.
Основной причиной утраты Ассамом своего терруарного стиля я полагаю отсутствие стабильного и массового спроса на такой стиль на старых чайных рынках, прежде всего — в Великобритании и Ирландии. Одно время классический Ассам был базой массовой чайной культуры в этих странах, в разнообразии его качества и потребительских характеристик был рациональный рыночный смысл. Однако постепенная замена индийской чайной базы на африканскую перевела Ассам в феноменальную нишу. С заполнением которой вполне справляются небольшие проекты.
Аналогичный переход произошел и на других рынках, где преобладает употребление чая с молоком. Только чуть позже. В Казахстане, например, замена Ассама на Кению произошла буквально в последние десять лет.
Старые чайно-молочные рынки формировали спрос на специфическую ассамскую сенсорику. Не стало это спроса — не нужна стала и сенсорика. Некоторое время производители Ассама еще тянулись к ней, по старой памяти. А потом забили. Нет, там, конечно, и объективных проблем хватало — климат, возраст кустов, устаревание оборудование, оптимизация всякая. Но тем камушком, который вызвал лавину, стало именно отсутствие устойчивого массового экспортного спроса на фирменный ассамский терруарный стиль. Ну а внутреннему рынку он изначально был немного по сараю. Или что там в Индии заменяет сарай.
Сам ассамский терруарный стиль, повторюсь, из потребительской чайной культуры никуда не делся. Просто стал менее доступным. И иногда специфически доступным. Хороший Ассам можно в подарок получить, например. Или в дорогой индийской торговле урвать, если повезет. Ну а лучший Ассам, который я пил за последние несколько лет, вообще был тайваньским. Там, напомню, активно с чайными кустами ассамского происхождения работают, используя их и в качестве источника генетического материала, и по непосредственному назначению.
А еще прикольно, что в том же Казахстане, слово «Ассам» претерпело любопытную трансформацию. Так то ассамский чай на местном рынке присутствует. И бренд «Ассам» тут тоже есть. Но с этим чаем дело обстоит примерно так, как я уже описал — это что-то усредненно черночайное и скучное. При этом строчка «Ассам» часто присутствует в чайных картах алматинских кафе и ресторанов. И под этим названием обычно подается откровенно паршивый уишаньский улун.
И хрен кого переубедишь.
Читайте и слушайте ежедневные чайные новости в телеграм-канале «Путевые заметки чайного клоуна».
Добавить комментарий