Сравнительная сенсорика гранулированного чая
Китайские специалисты разложили по полочкам сенсорные характеристики гранулированных чаев из Кении, Вьетнама, южной и северной Индии, Шри-Ланки и китайской Юньнани для того, чтобы определить, какие компоненты в наибольшей степени влияют на вкус гранулированного чая.
По результатам исследования наши ученые китайские чайные братья пришли к выводу, что в наибольшей степени на вкус гранулированного чая влияет теафлавин-3-галлат. Ну и разные другие компоненты тоже свой вклад вносят — если нужны детали, милости прошу под ссылку.
Меня же в этом исследовании больше всего зацепили построенные учеными сенсорные профили гранулированных чаев из всех исследованных регионов. По схеме «Сладость — умами — насыщенность — кислинка — горечь — терпкость — сладкое послевкусие — терпко-горькое послевкусие».

Дело в том, что эти профили и просто интересно посмотреть, и сопоставить с рыночным, скажем так, успехом чаев из указанных регионов тоже любопытно. Например для того, чтобы попытаться формализовать знание о том, что же так ценят потребители в гранулированном чае из самых популярных мест. Которыми, напомню, являются Кения и Индия. Причем для Индии основным рынком CTC-чая является рынок внутренний, а для Кении — внешний.
С этой формализацией, правда, обламываешься сразу. Потому что у китайских ученых очень странный профиль для гранулы из северной Индии получился, с провалом по всем характеристикам и выраженной умамистостью. Связано это, скорее всего, со специфическим выбором североиндийских образцов. Северная Индии — это, как известно, и Ассам, и Дарджилинг, и Сикким, и Кангра, и Дуарс-Тераи. Гранулу производят везде, но в несопоставимых объемах. И, на мой взгляд, за северную Индию должна отвечать ассамская гранула. Но в исследование взяли, скорее всего, не ее. Поэтому результат северной Индии я бы проигнорировал. И к прочим профилям после такого североиндийского запила я тоже отнесся бы осторожно — совершенно непонятно, что за чай и в каком количестве пробовали исследователи.
Но тем не менее.
В южноиндийской грануле выпячивающий характеристикой оказалось горькое послевкусие. В остальном она никакая. В кенийской тоже самое горькое послевкусие сбалансировано яркостью, умамистостью и кислинкой, при выраженных терпкости и сладком послевкусии и полном отсутствии сладости и горечи. Забористая у них была кенийская гранула.
Профили не особо популярной гранулы тоже любопытны. В юньнаньской почти нет кислинки, горечи и терпко-горького послевкусия — но много сладкого послевкусия, терпкости, насыщенности и умамистости, при заметной сладости. Во вьетнамской — дофига сладости, горечи и кислинки, немного терпкости и горько-терпкого послевкусия — и все. И, наконец, в цейлонской грануле много умамистости, достаточно насыщенности, нет сладости, почти нет горечи и совсем немного послевкусий и терпкости.
Вообще, конечно, было бы очень интересно, чтобы те же самые чаи попробовали европейские титестеры…
А еще по этому китайскому исследованию — при всех уже сделанных оговорках — отлично заметно, насколько разные стили у гранулированного чая разного происхождения. А так так технологически гранулированные чаи из разных регионов довольно близки друг другу (не идентичны, CTC-оборудование разным бывает, но близки), эта сенсорная разница носит почти исключительно терруарный характер.
Ну то есть для того, чтобы показать условному неофиту, насколько зависят характеристики чая от региона его выращивания и производства, эффективнее всего поить его разной гранулой. Возможно, преодолевая слабое неофитское сопротивление.
Температура заваривания Лунцзина
Китайские ученые изучили влияние температуры заваривания Лунцзина на сенсорные характеристики и химический состав настоя. И немного предсказуемо обнаружили, что таки да, температура воды заметно влияет на результат заваривания. Оптимальной для Лунцзина, для четырехминутного настаивания, оказалась температура в 70°C — в этом случае чай получался наиболее умамистым и наименее терпким и горьким. И да, они там проверяли еще температуры в 80, 90 и 100°C.
Если кому интересно, как такой результат связан с выходом в настой тех или иных веществ, милости прошу под ссылку, там много деталей. Но при этом все они, эти детали, укладываются в хорошо известную схему «динамика растворения горьких и терпких компонентов чайного листа сильнее зависит от температуры, чем динамика растворения компонентов сладких и умамистых». Проще говоря (намного проще) условные сахара и аминокислоты примерно одинаково выходят в настой и при холодном, и при горячем заваривании. А условные кофеин и полифенолы — намного интенсивнее при за заваривании кипятком.
Меня же в этом исследовании зацепили два детали. Во-первых, наши ученые китайские братья в экспериментах использовали Лунцзин премиального и стандартного качества. И оказалось, что для чая стандартного качества разрыв в сенсорных оценках образцов, заваренных при разной температуре, больше, чем для чая премиального качества. Ну то есть и грубо говоря, чем чай дороже, тем он менее капризен.
Этот момент заставил меня в очередной раз вспомнить замечательную историю, случившуюся с нами — с Сергеем Хорольсим и мной — на Тайване, много лет назад. Я, конечно, ее уже рассказывал — но я уже старенький, мне простительно повторяться и все равно.
Мы там покупали Пэн Фэн у одного, скажем так, конкурсного фермера. И, пробуя образцы чая, обратили внимание, между делом, что чайник, в котором фермер кипятит воду, просто стоит на газовой плитке и постоянно кипит. И еще крышечкой на носике призывно позвякивает. Ну и спросили у хозяина, обращает ли он вообще внимание на температуру воды и характер ее кипячения. На что хозяин ответил нам, что он делает чай, а не сложности. Ну то есть если он продает людям чай за бешенные деньги, то не хватало еще, если при этом людям нужно было бы на какой-то особое кипячение воды запариваться.
Мудрый подход применительно к чаю.
Ну а вторая деталь, на которую я обратил внимание в китайской работе — это указанная в явном виде температура дегустации чая — 45°C. На этом редко акцентируют внимание даже в рассказах о титестерах — но профессиональная оценка оценка чая обычно производится при температурах настоя, значительно меньших, чем при питье чая для удовольствия. И дело тут не в каких-то сенсорных хитростях, а в банальных безопасности и удобстве.
При обычных чаепитиях мы имеем возможность пить чай маленькими аккуратными и медленными глотками — что делает возможным употребление достаточно горячего напитка. Титестер же засасывает — другого термина мне не подобрать — порцию чая мощным глотком, причем таким, чтобы напиток максимально заполнил полость рта, сразу попал и на язык, и на нёбо. Если чай будет горячим, то титестер просто обожжется.
И это — более низкая температура дегустации чая — еще одно значимое различие между профессиональной дегустацией чая и чаепитием любительским.
FDA о чае, заваренном на солнце
Существует такой не очень очевидный в привычном нам климате способ приготовление чая — настаивание его на солнце. Технически этот способ очень прост — заливаем чай (часто — в комбинации с травами и фруктами) водой комнатной температуры в каком-либо прозрачном кувшине и выставляем этот кувшин на солнце. Ну и все, примерно через час чай вполне себе настоится. Он и без солнца настоится, на самом деле — но на солнце все будет быстрее и наряднее. И теплее.

Наши англоязычные коллеги называют такой метод заваривания Sun Brew, а чай, приготовленный на солнце, Sun Tea или Sun Brewed Tea. Такой метод приготовления чая считается традиционным для южных штатов США. Где, с одной стороны, с солнцем все хорошо. А с другой — чай пьют, в основном, со льдом. Это — чай со льдом — очень важно для солнечного настаивания. Потому что никакого особенного удовольствия пить тепленький и не очень крепкий чай, хоть с фруктами, хоть с травами, на самом деле нет. Все это очень романтично, конечно. И визуально бывает очень привлекательно. И готовить удобно — выставил на веранду и забыл, а потом вспомнил — и все готово. Но хоть какой-то вкусовой рациональный смысл у солнечного настаивания появляется только в том случае, если настоянный на солнце чай выливают на лед. Ну или наоборот, добавляют в него лед.
Безусловным техническим достоинством солнечного настаивания является его фактическая независимость от солнца. Как это ни странно. Как уже было отмечено выше, за условный час чай в воде комнатной температуры все равно настоится. А если не жалеть заварки и добавить в него фруктов, то со льдом еще и достаточно вкусненьким будет. И ты, фактически, сам решаешь, что у тебя сейчас происходит — Cold Brew, Ambient Brew или Sun Brew. Или вообще сначала был Cold Brew, потом, когда вода пересталы быть холодной — Ambient Brew, а когда и вовсе ощутимо нагрелась на солнце — то Sun Brew. Когда работаешь с чаем в большой лимонаднице и несколько часов, такая техническая пластичность бывает удобной — можно долго радовать гостей разными занимательными историями.
Короче говоря, Sun Tea — это прикольная тема, хоть и с крайне ограниченной практичностью. Я сам, например, использовал солнечное приготовление чая только один раз, на банкете в Дубае. Там и солнце располагало, и чай со льдом хорошо уходил.
Ну и вот, значит, наши американские чайные братья, которые, повторюсь, в солнечном настаивании особенно хороши, озаботились микробиологической безопасностью такого чая. И обратились за разъяснениями в FDA — американское управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств.
Вообще вопрос о микробиологической безопасности чая, приготавливаемого без использования кипятка, периодически волнует чайных специалистов. Ну потому что кипяток — независимо от того, насколько он реально убивает всякие вредные микроорганизмы — успокаивает. А холодная вода, напротив, беспокоит — вдруг в ней какая вредная бактерия не погибнет, разовьется и потом ка-а-ак прыгнет! Солнечный чай в этом смысле и вовсе тревожит, потому что он еще и тепленький — ну то есть каким-либо бактериям и одноклеточным водорослям в нем вообще комфортно и двигаться приятно, как верно было замечено в одной из старых песен группы «Манго-Манго».
Обычно для того, чтобы купировать такую тревожность, достаточно напомнить беспокойным гражданам о том, что чай сам по себе — антисептик. Однако в случае с солнечным чаем антисептические свойства напитка особенно не успокаивают. Потому что при солнечном настаивании в США и традиционного чая в напитке может не оказаться, и разные фрукты и прочие добавки потенциально увеличивают опасность попадания в настой патогенных микроорганизмов.
Ну и специалисты FDA эту тревожность тоже разделяют. И говорят, что особых правил для солнечного настаивания, вроде как и нет. И данных о его опасности тоже нет. Но при этом солнечное настаивание не рекомендуют. А рекомендуют кипяток.
Больше всего в чайной культуре мне нравятся вот такие локальные и специфические темы.
Обзор l-теанина: безопасен, но не более того
Итальянские, американские и испанские специалисты опубликовали, скажем так, общий обзор l-теанина. Его, этот обзор, можно использовать для первого знакомства со знаменитой в узких кругах аминокислотой. Которая, напомню, содержится в чайных листьях и заметно влияет на вкус чая. И которая является одним из столпов чайного оздоровительного маркетинга. Не таким мощным, как катехины-антиоксиданты — но весьма популярным. Ну потому что магистральные для чайного маркетинга на здоровье катехины обещают вещи слабо осязаемые. Антиоксидантный эффект, хороший иммунитет и вечную молодость. А еще они не очень хорошо усваиваются и сейчас их начинают потихоньку жупелизировать. Ну там для печени опасно и все такое прочее.

l-теанин же в маркетинговом плане штука гораздо более перспективная. Он хорошо усваивается из кишечника и может проходить гематоэнцефалический барьер. Некоторые исследования показывают, что l-теанин расслабляет и способствует сосредоточенности, снижению уровня стресса и беспокойства и еще улучшает качество сна. А в сочетании с кофеином l-теанин может улучшить когнитивные способности, бдительность и концентрацию.
Ну то есть вообще волшебная штука. Причем все его действие находится, скажем так, в психологически комфортной зоне. Ну потому что когда ты предлагаешь человеку пить зеленый чай для профилактики рака, диабета или Альцгеймера — это (независимо от реальности таких заявлений) немного стремновато для такой расслабленной темы, как чайная торговля. Не аптека, чай. А вот расслабон, поумнение, концентрация, бдительность и хороший сон — это то, что надо. Об этом и просто поговорить приятно, и советовать безопасно.
Короче говоря, катехины и ГАМК — для лохов. l-теанин — выбор мастеров. Вернее был бы выбором мастеров, если бы все его перечисленные действия были бы стабильными, предсказуемыми и хорошо изученными медицинскими фактами. А это, увы, не так. Вот что пишут составители отчета, резюмируя свои l-теаниновые изыскания.
«Данные, подтверждающие многие заявления о влиянии l-теанина на здоровье, остаются ограниченными, особенно это касается строгих клинических испытаний на людях. l-теанин демонстрирует хороший профиль безопасности, основанный на токсикологических исследованиях. Но относиться к нему как к полезному для здоровья компоненту следует с осторожностью до тех пор, пока не появится более сильное научное обоснование этой полезностью».
Проще говоря, l-теанин в целом безопасен — и это все, что он нем можно сказать более или менее уверенно. Из этого и следует исходить, рассказывая об этой аминокислоте людям.
Правда, такой рассказ все равно, скорее всего, получится лукавым. Ну потому что сентенция «Безопасность l-теанина не вызывает сомнений, есть предположения, что он полезен (по приведенному выше списку) — но его полезные свойства требуют дополнительного изучения», будучи формально нейтральной, в рекламной коммуникации все равно может восприниматься как дополнительный аргумент в пользу полезности чая. Так уж наше восприятие устроено.
Кстати. Мой личный небольшой опыт переживания того, что можно, наверное, назвать «чайным состоянием», похож на описываемое действие l-теанина. Так-то на меня чай почти не действует, поэтому все рассказы о чайном опьянении и прочих нахлобучиваниях я всегда слушаю с изрядной долей скепсиса. Я понимаю, конечно, что все люди разные — но при почти полном отсутствии собственного опыта чайных состояний слушать про то, как людей уносит с одной пиалки пуэра, немного странно. Сразу начинаешь предполагать наличие у этих людей богатого опыта переживания измененного состояния сознания, наступающего после триггерного употребления чего-либо необычного. Это предположение, как правило, оказывается верным — но я сейчас не об этом.
На «ЛетоЧаях», за три-четыре дня непрерывного употребления чая в больших и хороших компаниях, я несколько раз доходил до состояния расслабленной сосредоточенности без стресса и беспокойства, после которого вспоминал себя как очень умного, бдительного и сконцентрированного.
Все, как по писанному — именно так l-теанин с кофеином и действуют.
Линалоол и качество Уи Шуйсяня
Китайские ученые нашли связь между содержанием линалоола и качеством уишаньского Шуйсяня. Линалоол — это такой спирт-терпеноид с ландышевым ароматом. Который, кроме того что сам приятно пахнет, еще является прекурсором некоторых других важных для чайной сенсорики ароматических веществ. И в ходе исследования выяснилось, что чем качественнее Уи Шуйсянь, тем больше в нем линалоола.

Вообще подобного рода исследования — в которых метаболитические профили чая сопоставляют с его качеством — проводятся уже давно и на разных чаях. И Уи Шуйсянь в умелые руки ученых с хроматографами уже тоже попадал. Все эти исследования представляют безусловный академический интерес — даже если во многом повторяются. А вот в возможности применения полученных результатов на практике я пока немного сомневаюсь.
Понятное дело, что любом отчете о таком исследовании обязательно написано о том, что понимание связей между качеством чая и его метаболитическим профилем позволит лучше управлять производством чая. Но я пока не очень понимаю, как.
Reuters о грузинском чае
Агентство Reuters опубликовало небольшой репортаж о сохранившихся в Грузии осколках советского чайного проекта и о грузинских чайных проектах современных. Приятно было увидеть знакомых людей. Немного огорчительно было снова увидеть знакомое запустение. Впрочем, с ним я уже, в общем, смирился. Утрата Грузией значительной части советского чайного наследства была неизбежной. Так что лучше зря не огорчаться — а радоваться тому, что наши грузинские (и не только грузинские) чайные коллеги смогли сохранить и развить.

А еще я воспользуюсь поводом и похвастаюсь тем, что скоро смогу собрать на одном чайном столе чаи из России, Грузии, Украины и Азербайджана. Все внимательно сфотографирую и непременно поделюсь впечатлениями. Примерно через месяц.
Пробирочки и коробочки в Salon de KANBAYASHI
В Японии, в Киото есть ресторан Salon de KANBAYASHI, приметно работающий с чаепитиями на стыке чайных культур. Они там сервируют послеобеденное чаепитие, классическое и английское по формату. Чай на выбор, причем большей частью на западный вкус, разнообразные закуски, как сладкие, так и сытные, опциональный бокал игристого — все по канону. При этом закуски они подают в японском стиле. Ну в смысле и сами закуски сделаны в японском стиле, и подаются они в открытых лакированных прямоугольных коробках, которые можно составить друг на дружку. Они, кажется, бэнто называются — но настаивать не буду.
Вообще, конечно, эклектичных послеобеденных чаепитий, построенных на вливании в базовый глобальный формат локального стиля, по всему белому свету — вагон и маленькая тележка. Так что английско-японское Afternoon Tea из Salon de KANBAYASHI с этой точки зрения не уникально ни разу. Но при этом отлично исполнено и включает в себе одно решение, которое часто рассматривается при организации дорогой подачи чая в ресторане — но редко реализуется на практике. Это демонстрационные небольшие порции чая в какой-либо прозрачной посуде. В их случае это пробирочки.





Я все это дело даже комментировать никак не буду — просто посмотрите на картинки, там все понятно.
Квалиа и интерсубъективные сенсорные мемы чая
Пару недель назад мне на глаза попалась работа китайского антрополога, в которой он описывает ханьско-буланскую сенсорную дискоммуникацию. Обзор этой работы выйдет на сайте и на всех каналах 8 августа, он у меня уже вписан в план автоматических отпускных публикаций. Сейчас же я хочу зацепиться за одну фразу из этой работы. Вот она, красавица.
«Те же квалиа чая, в частности, в случае с шу-пуэром, вкус чая, являются не субъективными свойствами, а скорее интерсубъективными продуктами». The same qualia of tea, specifically in Shu’s case the taste of tea, are not subjective properties but rather intersubjective products, так сказать.
Для начала я хочу обратить внимание на очень необычное для нашего чайного уха слово квалиа. Которое можно запросто использовать для обобщенного обозначения всех переживаний, связанных с чаем. Включая сенсорные переживания, чайные состояния, радость коллекционера, восторг путешественника, удовлетворение торговца, теплые воспоминания о детских чаепитиях, церемониальную медитативность, ощущение культурной и исторической общности и все такое приятное чайное прочее.
Так-то квалиа — это философский термин, обозначающий свойства чувственного опыта. О квалиа можно долго и с удовольствием читать разное, начиная с Википедии. И этот термин можно было запросто применять к чаю. Квалиа пуэра, квалиа исинских чайников, квалиа свежего зеленого чая, квалиа самовара, квалиа чайного клуба, квалиа гунфу-ча — и так далее, и тому подобное, и очень солидно.

Увы, в нашем чайном случае, как мне кажется, у термина «квалиа» есть явные недостатки. Во-первых, его придется объяснять. Что не всегда удобно. Во-вторых, он немного коряв. Философам на это, может быть, и наплевать, с их герменевтикой и эпистемологией. А нам, простым чайникам, хочется терминов более гладких. И, наконец, в-третьих, термину «квалиа» в случае с чаем легко подобрать близкие и понятные аналоги. Тот же «чайный чувственный опыт» вполне подойдет.
Так что слово «квалиа», конечно, есть смысл запомнить. Но использовать его часто применительно к чаю не стоит. Только в особо важных случаях, когда нужно блеснуть образованностью и сказать что-то типа «Дитя мое, что вам известно о квалиа чая? Ничего? Пойдемте, я вам их все покажу».
Вторая формулировка, зацепившая меня в антропологической работе, это, конечно, интерсубъективный продукт. На основе этого интерсубъективного продукта можно сконструировать замечательное понятие для обозначения действительно важных сенсорных свойств чая. Ну то есть таких свойств, которые явно и быстро отличают конкретный чай от всех остальных чаев и при этом относятся именно к чувственному восприятию чая.
Понятие это — интерсубъективный сенсорный мем. Это, как мне кажется, намного проще, чем квалиа. Сейчас объясню. Сначала по отдельным словам.
Мем — это единица информации, которая хорошо считывается, легко запоминается, быстро узнается и просто пересказывается-воспроизводится. Слово «сенсорный», надеюсь, в пояснениях не нуждается. Напомню только, что сенсорный — это не только про вкус и аромат. А интерсубъективный — значит связанный с общим для нескольких людей опытом и хорошо и примерно одинаково понимаемый этими несколькими людям. Например, покупателем и продавцом чая. Или хозяином и гостями чаепития. Или участниками специализированного чайного сообщества. Подчеркну, что мем не интерсубъектный — то есть автоматически возникающий при любом взаимодействии субъектов. А интерсубъективный — то есть возникающий тогда, когда субъекты достигли взаимопонимания.
Таким образом, интерсубъективный сенсорный мем (ИСМ) — это некое свойство чая, связанное с его чувственным восприятием, хорошо понятное людям, чье взаимодействие выстроено вокруг этого чая, и при этом такое, которое легко считывается, запоминается, узнается и описывается.
Простейшим примером интерсубъективного сенсорного мема является внешний вид некоторых чаев. Обратите внимание, на минуточку, что многие известные чаи узнаются еще до дегустации, чисто по картинке. Блины пуэра, лунцзин, матча, тегуаньинь и так далее. Характерный вид бабл-ти, кстати, тоже является ИСМ.
Чуть более сложными, но тоже простыми, на самом деле, вариантами интерсубъективных сенсорных мемов являются вкус и аромат чая. Печеные ноты уишаньцев, бергамотовые и жасминовые ароматы соответствующих чаев, умами и сладость матчи и гёкуро — и снова так далее.
Чем больше у чая интерсубъективных сенсорных мемов, тем лучше его рыночные перспективы. Так что одной из супер-задач чайного маркетинга можно считать разработку и внедрение ИСМ.
Базой для интерсубъективного сенсорного мема может быть любое свойство чая, воспринимаемое через органы чувств. Вкус, аромат, внешний вид, специфическая упаковка или формат подачи, осязательные ощущения (в том числе и на кончиках пальцев), звук (шипение чайной пены, например) — все что угодно. Если это свойство удастся сделать для определенной группы людей легко считываемым, запоминающимся, узнаваемым и описываемым — то ИСМ есть. Если не удается, то ИСМ нет. А есть, например, дескриптор (извините за такое слово) — да и то только в том случае, если речь идет о восприятии через нос и рот.
От упомянутых уже квалиа ИСМ отличаются тем, что они связаны только с сенсорикой и не затрагивают сферу чайных эмоциональных переживаний. От дескрипторов (извините еще раз) ИСМ отличаются очевидным для чая расширением учитываемых органов чувств и мемностью.
Хорошее понятие, как мне кажется. Дело теперь за малым. Сделать понятие интерсубъективного сенсорного мема интерсубъективным сенсорным мемом.
Чайники Kamm Teapot Foundation
Я неоднократно уже рассказывал о разных коллекциях чайников — причем, в основном, о коллекциях таких чайников, которые правильнее всего будет называть придурочными. Ну или причудливыми — если соблюдать политес. Обычно в тех коллекциях, которые предназначены для удовлетворения неспецифического публичного интереса, такие чайники доминируют. Что, в общем, разумно. Коллекции чайных чайников — ну то есть таких, которые, в первую очередь, являются чайным инструментом — сложно сделать зрелищными. А вот из чайников в форме змеи, стремительного домкрата, головы Гитлера или мошонки может получиться вполне себе занимательная экспозиция. С чайной точки зрения такая экспозиция, конечно, будет малоинтересной. И исторической и художественной ценности ее экспонаты, большей частью, тоже представлять не будут. Ну да кого это волнует.
При этом, конечно, причудливый чайник — это далеко не всегда полное фуфло, хоть и красочное. Во-первых, причудливые чайники бывают вполне себе функциональными и могут стать шикарной фишкой чайного стола с хорошим чаем. Замечательная коллекция таких чайников — тайваньских, материковых, корейских и японских, большей частью глиняных, но с включениями камня, металлов и фарфора со стеклом — есть, например, у Сергея Хорольского.
Во-вторых, причудливые чайники могут представлять художественную ценность. Художественная ценность в современном мире — это штука текучая, конечно. О ней можно спорить. Но, все-таки, если поставить рядом супрематический чайник Малевича и чайник в форме лимона из непонятного материала, то все как-то само собой станет ясным.
И, наконец, в-третьих, при удачном стечении обстоятельств причудливый чайник может и художественную ценность представлять, и вполне функциональным быть. Это, кстати, не такая уж уникальная ситуация. Просто немного… как бы это выразиться… перегруженная, что ли. Ну потому что если чайник представляет художественную ценность и функционален, то его функциональность как бы намекает на использование чайника по непосредственному назначению. А это чревато. Чайники — это инструмент, подверженный амортизации. Проще говоря, при использовании по непосредственному назначению чайник рано или поздно разобьётся. Независимо от его художественной ценности. И его будет жалко, несмотря на кинцуге.
Использовать по непосредственному назначению представляющий художественную ценность чайник за рамками какого-либо специфического перформанса просто стрёмно. Поэтому для высокохудожественного чайника возможность использования его для заваривания чая часто становится избыточной. И превращается из естественного функционального свойства либо в дополнительное ограничение, либо в дополнительную художественную характеристику. Которая при этом не особенно повышает художественную ценность чайника.



И вот в этом месте уже все зависит от мастера. При создании чайника, претендующего на художественную ценность, его пригодность для заваривания чая становится не технической, а одной из творческих задач. Одни мастера жертвуют чайностью чайников в пользу других их художественных достоинств. Не буду настаивать, но мне кажется, что так чаще поступают на Западе. Другие мастера сохраняют чайность чайников, очевидно ограничивая себя в художественных решениях. Так чаще поступают на Востоке. Упомянутые уже чайники из коллекции Сергея Хорольского все как один рабочие. Потому что восточные. И художественная ценность большей их части бесспорна.
Ну а если хочется посмотреть на обладающие художественной ценностью, но лишенные чайности чайники, то можно заглянуть в Kamm Teapot Foundation. Я собственно для того, чтобы анонсировать этот проект, и начал писать вступление. Просто увлекся.



Kamm Teapot Foundation — это частная коллекция Сонни и Глории Камм из Лос-Анджелеса. Сонни юрист и специализировался на юридическом сопровождении учреждений культуры и частных коллекционеров. Глория — искусствовед, 30 лет проработавшая в Художественном музее Лос-Анджелеса. Такой мощный бэкграунд не мог не сказаться на уровне коллекции. В которой, кстати, 17000 экспонатов. И это не только чайники — это еще и разные арт-объекты по чайниковым мотивам.




На полчасика завис на их сайте с удовольствием.
Фидбэк и поддержка рублем
Eсли не сложно, выделите, пожалуйста, галочками, те новости, которые оказались для вас наиболее интересными. Нам это поможет сделать «Параферналии» еще более качественными.

Ну и, конечно, еще более качественными поможет сделать «Чайные параферналии» ваша поддержка рублем и ваше доброе слово. Все для вас, спасибо за внимание, хороших чаепитий, удачи!
Читайте и слушайте ежедневные чайные новости в телеграм-канале «Путевые заметки чайного клоуна».
Добавить комментарий