Чайная параферналия №131

Цейлонский чай в одичавшую коллекцию

Дэн Болтон опубликовал небольшой материал о посещении одичавшего камельника на Шри-Ланке, у подножья пика Адама. Примерно 150 лет назад там был разбит чайный сад, в котором были высажены растения из Ассама и из Юньнани. Примерно 140 лет назад этот чайный сад был заброшен. Но, как известно, одной из фишек чая как растения является его способность дичать, не теряя сырьевой привлекательности. Вот он и одичал — но, судя по тому, что туда ходили гулять школьники, не потерялся. Просто собирать с одичавших кустов чайные листья в рамках индустриальной чайной парадигмы не было никакого смысла.

Ну а потом парадигма сменилась — и одичавший камельник у подножья пика Адама стал основой проекта Forest Hill Tea, который ведет Буддика Диссаньяка. Он как раз и был одним из тех школьников, которые гуляли среди одичавших чайных кустов. Сейчас Forest Hill Tea производит чай со всеми стандартными для таких проектов атрибутами: уникальностью, экологичностью и мелкосерийностью.

Интересно, на самом деле, соберет ли кто-нибудь когда-нибудь коммерческую коллекцию одичавшего чая. На мой взгляд это очень красивая зонтичная концепция. Ну а одичавших камельников на белом свете вагон. Как древних, так и относительно современных. Одичавший корейский чай, одичавший грузинский чай и одичавший цейлонский чай очень неплохо смотрелись бы в одной ассортиментной линейке.

Школьные экскурсии в чайную лабораторию

Вчера, после изучения российского исследования реакций чайного куста на разные виды абиотического стресса, полез посмотреть на новости Субтропического научного центра Российской академии наук. Который, на минуточку, в том или ином виде работает с 1894 года. И работает в том числе и с чаем — в узких кругах специалистов, интересующихся российским чаеводством, это учреждение широко известно.

Так вот, оказалось, что этот центр еще и экскурсии для школьников проводит. На которых школьникам рассказывают и показывают как чай растет, изготавливается и изучается. Повезло, на самом деле, сочинским школьникам. Ну и интересно, конечно, проводит ли Субтропический научный центр экскурсии для взрослых любопытствующих. Я бы сходил.

Самый дорогой и очень старый чай

В новостях проскочила информация о том, что лондонская чайная биржа — London Tea Exchange — собирается преподнести в подарок новому английскому королю Карлу самый дорогой чай в мире. Это будет Дахунпао в золотом яйце — и сообщается, что стоить он будет почти полтора миллиона фунтов за килограмм.

Я, когда слышу истории о самом дорогом чае в ассортименте торгующих чаем и, соответственно, самостоятельно назначающих цену, компаний, все время очень удивляюсь скромности торговцев. Если у вас есть свой чайный интернет-магазин, вы можете совершенно спокойно любому чаю поставить в нем цену хоть в десять миллионов долларов за сто грамм. Дать ему повисеть немного в ассортименте, а потом, когда его никто не купит, просто подарить его английскому королю. Или хотя бы сообщить о таком намерении региональной прессе. Статья с заголовком «Великолукский бизнесмен собирается отправить в подарок королю Карлу III самый дорогой чай в мире» украсит любое издание.

Так вот. Удивившись в очередной раз незамутненности чайных торговцев, я обратил внимание на потенциального дарителя. Уж очень это претенциозно звучит — Лондонская чайная биржа. Особенно с учетом того, что в прессе наши ушлые лондонские коллеги напрямую связывают свою историю с Лондонским чайным аукционом. Который, кстати, был открыт королем Карлом, тоже английским, но не третьим, а вторым — и в 1679 году. Лондонский чайный аукцион проработал до 1998 года и чайная компания с названием «Лондонская чайная биржа» (London Tea Exchange) не имеет к нему никакого отношения. Обожаю такую наивную хитрожопость.

Хотя, конечно, до моего личного фаворита в этой самой наивной хитрожопости Лондонской чайной бирже как до луны пешком. Фаворитом этим является компания Tudor. Которая торгует цейлонским чаем в основном в Узбекистане. И у которой на логотипе написано «с 1485 года». А когда кто-то шибко умный начинает спрашивать, как можно торговать цейлонским чаем с XV века, оказывается, что «с 1485 года» относится не к чайной торговле, а к дому Тюдоров. Который действительно был основан в 1485 году. Это красиво.

Налог на ройбос через год после принятия

Наткнулся на большую и более или менее подробную статью о социальном эксперименте, который начался несколько лет назад в ЮАР, в тех краях, где выращивается и производится ройбос.

Я уже несколько раз рассказывал об этом эксперименте, но, вкратце, повторюсь. В 2019 представители коренных народов Южной Африки хой и сан (это, естественно, не единственные варианты названий) добились принятия закона, согласно которому производящие ройбос компании обязаны выплачивать полтора процента от продажной цены ройбоса на фермах в специальный фонд. Средства которого будут тратиться на улучшения жизни представителей коренных народов. Принятие такого своеобразного налога объясняется тем, что когда-то давно, еще в XVII веке, южноафриканские готтентоты научили белых колонистов ройбосу — поэтому потомки тех местных жителей имеют право на свою долю ройбосового пирога. В 2022 году коренные народы ЮАР получили первый перевод в 716 000 долларов — и эти деньги уже вложены в развитие инфраструктуры, улучшение жилищных условий, образование и прочие правильные штуки. Ну то есть пока все как бы хорошо.

При этом в рассказе о первых результатах введения налога на ройбос прозвучала пара сентенций (ну, кроме очевидных рассказов о вызовах для ройсбосовой индустрии, связанных с изменением климата), которые немного портят радужную картинку. 

Во-первых, это информация о защите ройбоса по наименованию. Не, я понимаю, конечно, что графические индикаторы — это солидно. Но в случае с ройбосом GI-статус заставляет вспомнить анекдот про неуловимого Джо. Того самого, который нафиг никому не нужен. Пока я не могу представить себе ситуацию, при которой индустриальные плантации ройбоса появятся, например, под Сочи. Равно как и ситуацию, при которой российские производители травяных чаев выпустят на рынок травяную смесь, которая будет называться ройбосом, но самого ройбоса содержать не будет. Звучит как бред.

Во-вторых, меня немного напрягла информация о возможном использовании налога на ройбос как прецедента для восстановления исторической справедливости в других регионах мира. Историческая справедливость — это, теоретически, совершенно замечательная штука. А вот ее практическая реализация может привести к результатам такого уровня дебилизма, который даже емкое «Упс» не передает… А в современной чайной индустрии столько возможностей для таких «упсов», что в результате борьбы за все хорошее и против всего плохого от нее можно камня на камне не оставить.

Собрать полтора процента прибыли со всех ройбосовых хозяйств и построить на эти деньги несколько дорог и домов — это красивое тактическое решение. И это совсем не сложно. А вот что из всего этого получится в долгосрочной перспективе, пока совсем не понятно. Так что лучше еще лет пять-десять посмотреть на то, как будет развиваться эксперимент с налогом на ройбос. И как он скажется не только на домах и дорогах, но и на всем рынке этого напитка в целом. Ну в потому уже переносить полученный опыт на другие регионы. Если захочется.

Исследование Колхиды

С удовольствием обнаружил в чайных научных новостях полный текст работы российских ученых, в которой они изучили пересекающиеся и специфические механизмы реакции растения на кратковременные заморозки, длительные холода и засуху. Исследование всех этих механизмов производилось на чайных кустах сорта Колхида. Результаты исследования могут быть использованы для выведения новых холодо- и засухо-стойких сортов чайного куста. И других тепло и влаголюбивых растений.

Для понимания результатов работы мне не хватает предметных знаний, там все такое генетическое-генетическое. Но очень приятно, конечно, что исследования чая в России продолжаются и идут в той сфере, в которой они велись во времена расцвета советской чайной науки. В сфере адаптации камелии китайской к несколько нетипичным условиям выращивания. И редакторы и рецензенты из Китая и Индии — это тоже хорошо. Преемственность и интеграция, все дела.

Британская чайная отпускная экипировка

Британская Daily Mail опубликовала результаты исследования, в ходе которого жителей Великобритании просили описать содержание и характер их сборов в отпуск. Ну там за сколько начинаете, что забываете, о чем переживаете и так далее. Среди прочего у респондентов выясняли, что они обязательно берут в отпуск с собой — и оказалось, что 43% британских отпускников, выезжая за пределы страны, берут с собой чайные пакетики. И да, чайные пакетики лидируют среди вещей, заполняющих среднестатистический отпускной британский чемодан. На втором месте — тапочки, на третьем — кофе, на четвертом — антибактериальный спрей, на пятом — любимая подушка. А на шестом, на минуточку, электрочайник — его таскают с собой 19% британцев. Ну и еще каждый десятый берет с собой в отпуск любимую кружку — но на фоне серьезной чайной экипировки это уже совсем не удивительно.

Объясняется такая британская чайная отпускная укомплектованность очень просто. Большая часть популярных в Великобритании отпускных стран — совсем нечайные. И если в сетевых гостиницах в той же Франции, Испании или Италии с чайником и чаем еще может повезти — то в апартаментах где-либо в Арбуа или в Роте чайников почти наверняка не будет. Ни заварочных, ни для кипячения воды. Не, вывернуться, конечно, можно будет. Но после пары отпусков с кипячением воды в кастрюльке на третий раз просто плюнешь — и купишь походный электрочайник. А потом подумаешь — и пакетиков с собой возьмешь. Чтобы не покупать потом твайнинговский Эрл Грей втридорога. И не потому, что ты его сильно любишь, а потому что другого чая в ближайшем магазине на Сардинии может и не быть.

Чай, кофе и зубовный скрежет

Польские ученые — которые, пожалуй, являются основными поставщиками потребительских чайных исследований как минимум в Европе — изучили связь между потреблением черного чая и кофе и ночным бруксизмом. Ну то есть непроизвольным скрежетанием зубами во сне.

Исследование у польских коллег получилось разноплановым, они зацепили и влияние напитков на архитектуру сна, и связь черного чая и кофе с концентрацией мочевой кислоты, и многое другое прочее, связанное со сном. Если интересны подробности, вот ссылка на полный текст исследования. Но выводы по поводу зубовного скрежета у них получились простыми.

Во-первых, люди, пьющие кофе, скрипят зубами во сне чаще, чем люди, кофе не пьющие. Во-вторых, обычное, без фанатизма, потребление черного чая на ночной зубовный скрежет никак не влияет.

Хорошее поле для невинных шуток, на самом деле. Особенно с учетом распространенного народного поверья о связи ночного скрипа зубов с гельминтами — которое, судя по тому, что я знаю, действительности не соответствует.

Это же теперь можно можно держать в запасе богатую фразу. «Ты сегодня скрипела зубами во сне, дорогая. Не беспокойся, по последним данным это не глисты, это кофе». Ну и в панк-кофейнях — не уверен, правда, что такие существуют — обязательно нужно подавать кофе, который будет называться бруксиано. Или бруксичино. Или лавандовый брукс.

Периодический иван-чай

Помните, примерно год назад была тема с иван-чаем и Путиным? Которая сначала подняла волну интереса к кипрею узколистному, а потом быстренько сошла на нет. Я не исключаю, что внутри кипрейной тусовки какая-то движуха и шла, новости о всяких забавных иван-чайных продуктах время от времени в ленту приползли. Но никаких тектонических сдвигов в иван-чайной теме, на мой взгляд, не произошло.

Так вот, вы не поверите, но в новостях опять снова стала появляться информация о том, что Путин попробовал иван-чай. Даже интересно будет посмотреть, что получится из этой дегустации в этом году. Я, кстати, ставлю на то, что Путин просто троллит иван-чайников.

Читая ISO

Мне удалось, наконец, изучить недавно опубликованный стандарт ISO 20715:2023, регламентирующий классификацию видов чая. Виктор, спасибо! 

Хочу заметить сразу, что этот стандарт — это готовая вакцина от наивной веры в стандарты. И дело даже не в его предметной скудности — в стандарте всего семь информационных страниц. Из которых половину занимает словарь терминов, необходимых для того, чтобы очень коротко описать шесть видов чая: зеленый, черный, белый, желтый, темный и улун.

Основная проблема стандарта, на мой взгляд, состоит в его катастрофической нелогичности. Первое, что бросается в глаза при знакомстве со стандартом — это определение чая.

Чай в стандарте ISO 20715:2023 определен как важная сельскохозяйственная культура, растущая в тропических и субтропических регионах мира. Из особым образом переработанных побегов и листьев которой готовится ароматный настой, употребляемый по всему белому свету как напиток. В принципе, не подкопаешься — но есть нюанс.

Чай, как известно, можно определить как растение, как напиток и как продукт, используемый для приготовления напитка. Википедия определяет чай как напиток. Baike Baidu определяет чай как растение. Оксфордский словарь — как сушеные листья чайного куста, ну то есть как продукт. «Британника» — опять как напиток. Ну и так далее. В неспециализированных словарях и справочниках определить принцип, по которому выбирается «стартовая точка» чайно-справочных материалов достаточно сложно. Можно предположить, конечно, что в тех чайных культурах, где чая больше потребляют, чем производят, чай чаще определяется как напиток или продукт. А в тех культурах, где чая больше производят, чем потребляют, чай чаще определяют как растение. Но так бывает далеко не всегда — я проверял. Так что можно считать, что в неспециализированных справочниках выбор характера определения чая осуществляется от балды. Что, конечно, совершенно нормально.

В специализированных справочниках уже хочется какой-то внутренней логики. Ну то есть чтобы справочник агронома определял чай как растение, кулинарная энциклопедия — как напиток, а справочник работника советской торговли — как сухие листья, упакованные в красивую пачечку. Стандарт ISO 20715:2023 — это специализированный документ. Который, напомню, описывает классификацию шести видов готового чая. Которая — дальше пошла цитата — «позволит потребителям, мировым чайным торговцам и правительствам лучше понимать разные виды чая через технологии их производства». Еще раз. Стандарт описывает виды чая. Не виды напитков — гроги там или боба-чаи какие-либо. Не разновидности и сорта камелии китайской. А именно виды готового чая. 

В таком документе чай нужно определять как продукт, а не как растение. И писать что-то вроде «Чай — это особым образом обработанные листья камелии китайской, используемые для приготовления популярного напитка»… Если бы такое нарушение внутренней логики документа допустили бы мои прошлые студенты, я бы долго и с удовольствием ходил бы по ним ногами… Ну да ладно, фиг с ним. Строго говоря, это мелкий косяк, который можно было бы проигнорировать, если бы не дальнейшее содержание документа.  

Угадайте с одного раза, у какого вида чая самая сложная классификационная структура, а у какого — самая простая. Правильно! Самая сложная — у черного чая. В ней четыре пункта и четыре подпункта для брокенов (ломаных чаев). А самая простая — у улунов. Которые просто описаны одной строчкой как слабо, средне или сильно окисленные чаи, степень окисления которых меньше, чем у черных чаев. 

Я нисколько не возражаю против подробного описания черного чая. Он, на минуточку, является основным продуктом международной чайной торговли. И по сравнению с объемами продаж черного чая объемы продаж улунов ничтожны. И технологическое — не вкусовое, а именно технологическое — разнообразие черного чая заметно круче, чем у улунов, Так что в чистом сравнении одна строчка против восьми пунктов и подпунктов в структуре описания — это вполне нормально.

Но! В структуре описания белого чая — два пункта, причем отличаются они не технологиями, а сырьем — почки и почки с листочками. В структуре описания темного чая — тоже два пункта: зрелый пуэр и другие темные чаи. Нормального объяснения того, что все улуны свалены в одну кучу, а белые и темные чаи разбиты на две подгруппы каждый, у меня нет. Ну кроме того, что всем пофиг.

Но и это все мелочи и детали по сравнению с упомянутым уже описанием темных чаев. Которые, повторюсь, разделены на зрелые пуэры и все остальные темные чаи. По зрелым пуэрам я пройдусь как-нибудь в другой раз, сейчас замечу только, что термин «зрелые пуэры» в стандарте ISO 20715:2023 не исключает из числа пуэров шэны. И еще замечу, что в стандарте пуэры описаны без региональной привязки… А вот в другие темные чаи прямым текстом внесены китайские любао, цинчжунь, фучжуань, канчжуань и аньча (安徽安茶 — это аньхойский хэйча, который мне лично практически не знаком), японские авабанча, гоишича и ишицзучи-куроча и мьянмарский лапет, он же лапхет, он же лахпет.

Авабанча и гоишича, равно как и канчжуань с лахпетом — это, конечно, чаи, которым просто жизненно необходимо регулирование на уровне ISO-стандарта. Я вот прямо представляю, как сидят специалисты по стандартам в Женеве и кушать не могут от того, что в международном стандарте на классификацию чая не упомянуты конкретные японские темные чаи. Ни в одном виде чая конкретные чаи не упомянуты — кроме матчи в зеленых чаях, но это хоть как-то понятно. А в темных чаях — просто парад экзотов.

И тут даже желание разъяснить потенциально сложную тему с редкими продуктами — не аргумент. Потому что желтый чай — тоже сложная тема с редкими продуктами, однако ему посвящены две строчки и без конкретики. А в темном чае — девять специалитетов, часть из которых почти никому неизвестна…

Я, на самом деле, понимаю, как это получилось. Если говорить очень мягко и корректно, то не нужно переоценивать ни предметную эрудицию, ни профессионализм привлекаемых к разработке стандартов людей. Они такие же, как и мы, только без хвоста… В приличных костюмах, в смысле. Вот и нахалтурили.

Немного успокаивает в этой ситуации только то, что в пакете к этому стандарту нужно рассматривать отдельные специальные стандарты на черный, зеленый, белый и улунский чай, которые уже существуют. Я их, правда, кажется не читал — возможно, там тоже шняга. Ну и еще то, что этот стандарт, что бы там ни писали в предисловии, нафиг никому не нужен тоже успокаивает.

И да, кстати. Антон Дмитращук в «Сове и Панде» вот уже на протяжении нескольких постов разбирает по полочкам чайные стандарты. Там много и интересно. И нет, мы не сговаривались.

Пара слов о руандийской грануле

В потоке новостей, связанных с минувшим Международным днем чая, наткнулся а статью о руандийском чае. И решил сказать о нем буквально пару слов, в качестве наводки для самостоятельного изучения при наличии желания.

Руандийский чай — это, пожалуй, единственный африканский чай, который смог хоть немного, но выйти из тени чая кенийского. Малавийские эксперименты с дорогим чаем не в счет, там, во-первых, объемы не те. А во-вторых, малавийские чайники пытаются играть на другом поле. А руандийский чай конкурирует с кенийским, оставаясь гранулой. Успешность этой конкуренции можно оценить по ценам — для индустриальных объемов они являются отличными индикатором качества. Средняя цена на руандийский чай (в основном, повторюсь, на гранулу), составляет 3 доллара за килограмм, а на кенийский — 2,72 доллара за килограмм. Бурундийский, угандийский и танзанийский чай торгуется еще дешевле.

Флагманским руандийским чайным проектом традиционно считается чайная фабрика Kitabi, которой управляет компания Rwanda Mountain Tea. Их особо крупная гранула иногда доходит до европейских потребителей даже не в купажах, а сама по себе. И продается по пять евро за сто грамм — бешенные деньги. Полюбопытствуйте при оказии.

Чайные леди из Удзи теперь мужики и близнецы

9 ноября 1949 года а японской префектуре Киото была создана организация, название которой можно перевести, пожалуй, как «Ассоциация чайных кооперативов Киото». Цель это организации состояла и состоит в том, чтобы всячески продвигать и популяризировать зеленый чай — чем, собственно, Ассоциация успешно и занималась несколько последних десятилетий.

В 2010 году в рамках ассоциации было создано подразделение с романтическим названием «Удзитя Реди» (宇治茶レディ). «Удзитя» — это, понятное дело, чай из Удзи, который находится как раз в Киото. А «Реди» — это англицизм, но с поправкой на традиционные японские сложности со звуком «л». Ну то есть это «леди». И «Удзитя Реди» — это «Леди чая из Удзи» или «Чайные леди Удзи». Короче говоря, это команда девушек-промоутеров, задача которых состояла в том, чтобы красиво делать разное чайное. Соцсети чайных леди из Удзи — это просто услада для глаз пожилого любителя чая в рамках закона. Там есть и девушки на плантациях, и в практически японской школьной форме, и в в деловых костюмах с традиционными лентами, и в веселом окружении ростовых кукол, и в кимоно на татами в тясицу — короче говоря, смотреть на все эти фотографии лучше под музыку AKB48.

Ну а в этом году, вот буквально с месяц назад, после 12 лет чисто женской работы, в группу «Удзитя Реди» впервые приняли парней. Двух близнецов. В рамках, так сказать, программы борьбы за гендерное равенство. Их теперь тоже одевают во всякое традиционное и нарядно фотографируют на плантациях и чайных мероприятиях. Ну и название «Удзитя Реди» сменили на «Сенден Тай» (宣伝隊), что переводится просто как «Рекламное подразделение». От греха подальше.

Ну и тут конечно сразу вспоминается, что в последнее время в некоторых чайных регионах начал заметно меняться гендерный состав сборщиков чая — на плантациях стало больше мужчин. Смена гендерного баланса на плантациях, как это почти всегда бывает в сельском хозяйстве, причины имеет совершенно рациональные. Ручной сбор чая — работа нудная и изнурительная, но посильная для женщин. А вот оперирование машинкой для сбора чая женщинам уже часто не по силам — машинка довольно тяжелая. Кроме того, сбор чая машинкой является более производительным, то есть с машинкой можно заработать больше, чем руками. Вот мужики и потянулись на чайные плантации.

Ну а в Японии, стало быть мужчины-модели подтянулись к традиционно женской сфере. Это, конечно, просто совпадение — но уж очень забавное. Так и хочется сказать, что пока одни мужики выходят на плантации, потому что работа там стала тяжелее, другие мужики создают конкуренцию женщинам-моделям, потому что падает спрос на банальную маскулинность.

Пять вод для одного зеленого чая

Китайские ученые заварили зеленый чай в нескольких видах питьевой воды с разной кислотностью и минеральным составом. Для того, чтобы выяснить, как эти самые кислотность и минеральный состав влияют на цвет, вкус и аромат напитка. Результаты исследования получились, скажем так, разнообразными — но выводы китайские специалисты сделали достаточно простые.

Во-первых, в изученном наборе вод минеральный состав влиял на результат заваривания чая сильнее, чем кислотность. Во-вторых, наилучшим образом для заваривания зеленого чая подошла та вода, которая в рамках исследования называлась природной питьевой. С кислотностью равной 6-7 — ну то есть практически нейтральная, с легким креном в кислую сторону. И с небольшим содержанием минеральных веществ.

Следует отметить, что к аналогичному выводу — про уровень кислотности воды и минеральный состав — многие чайники приходят самостоятельно. Но теперь свой персональный опыт можно подкреплять научной статьей с солидными картинками.

Суровый челябинский чай

«Вечерний Челябинск» опубликовал интересный материал о чайной истории Челябинска. Оказывается, в истории этого города был специфический чайный период, в течение которого Челябинск являлся одним из ключевых перевалочных пунктов русской чайной торговли. Начался этот период в 1901 году, когда открылось движение поездов по Транссибирской магистрали. Конечными станциями которой были Владивосток и Челябинск. Начиная с этого момента значительная часть импортируемого Россией чая морем доставлялась во Владивосток, оттуда по Транссибу — в Челябинск (где в какой-то момент даже таможня появились), и уже из Челябинска — в традиционные российские чайные торговые центры.

Чайный период в истории Челябинска продолжался не очень долго, до революции. Новой Кяхтой или Одессой Челябинск стать не успел — но значительная часть чайных артефактов в челябинских архивах осела и, судя по всему, неплохо сохранилась. Кое-какие из этих артефактов украшают сейчас один из выставочных залов Государственного Архива Челябинской области. И это приятно.

А вообще, конечно, чайная история России все еще ждет того, кто ее нормально напишет. Для начала хотя бы как более или менее полный перечень феноменов, которые можно отыскать в самых разных городах: в Москве, Иркутске, Кунгуре, Санкт-Петербурге, Пскове, Пушкинских Горах, Туле, Городце и так далее. Ну а теперь вот, как оказалось, еще и в Челябинске.

Бангладешская чайная премия

Правительство Бангладеш учредило Национальную чайную премию, которая впервые и в восьми номинациях будет вручаться в этому году, 4 июня — в бангладешский национальный день чая.

Награждать будут лучший чайный сад, лучший сад с точки зрения качества чая, лучшего экспортера чая, лучший сад мелкосерийного производства чая, лучший чайный сад с точки зрения благосостояния работников, лучшую маркетинговую кампанию по продвижению чая, лучшую упаковку и лучшего сборщика чайных листьев. Победитель в последней номинации, как я понимаю, будет определяться в ходе очного соревнования. Надеюсь, что об этом соревновании сделают ролик. Интересно будет посмотреть.

А вообще, конечно, чайная индустрия Бангладеш является одной из самых проблемных с социальной точки зрения. Среди людей, живущих вокруг чайных плантаций в этой стране, очень высокий уровень распространения проказы и ряда других заболеваний, о которых значительная часть современных благополучных горожан если и знает, то по книжкам. Ну и так далее. И внимание к этой индустрии со стороны правительства нужно рассматривать не с чайной, а именно с социальной точки зрения, в контексте решений по борьбе с бедностью и всеми сопутствующими проблемами в чайных регионах страны.

Протесты в Кении и сожжение «Валиантов»  

Новость короткой строкой, так сказать. В Керичо, в Кении, идут протесты против механизации сбора чая на плантациях, принадлежащих компании Ekaterra — той самой, которая сейчас управляет остатками былой роскоши бренда Lipton, брендом PG Tips, который в Великобритании является потребительским аналогом Lipton, и некоторыми другими брендами.

Кенийские протесты носят выраженный луддитский характер — протестующие уже сожгли несколько тракторов и «Валиантов» — это такие гусеничные японские чайные комбайны очаровательно старомодного дизайна и красного цвета.

Опасения протестующих очень просты — они уверены, что механизация сбора чая лишит их работы. Мне сложно оценить справедливость этих опасений, я не владею ситуацией. Поэтому ограничусь тремя абстрактными комментариями.

Во-первых, преобладание ручного сбора чая в Африке, где большая часть чайных плантаций имеет подходящий для использования машин рельеф, связано только с тем, что на сегодняшний момент люди там дешевле машин. Пока еще. С учетом того, что люди постепенно дорожают, а машины — дешевеют, механизация африканских чайных плантаций неизбежна.

Во-вторых, вопрос чайной механизации в Кении является в том числе и политическим. Там не так давно один чувак какие-то выборы выиграл, включив в предвыборную кампанию обещание не допускать комбайны на плантации. А после выборов юлить начал, как и положено нормальному политику.

В-третьих, очень хочется отпустить ехидный комментарий по поводу того, что кенийские протесты практически совпали по времени с Международным днем чая и его защитой чайных трудящихся всех стран. Но я сдержусь, конечно.

А «Валиантов» жалко. После пары месяцев работы они, конечно, выглядят не так нарядно, как на парадных картинках — для комбайнов это обычное дело. Но мне они все равно очень нравятся. 

Ароматическая премиумизация

Наткнулся в новостях на сообщение о том, что индийская компания Luxmi открыла чайный бутик в одном из терминалов калькуттского аэропорта, полез по привычке посмотреть на ассортимент — и подумал о том, что дорогая ароматика является сейчас наиболее очевидным направлением премиумизации индийского чая. 

Тут ведь вот какое дело. Несмотря на отдельные и приятные феномены, типа хорошо всем известного проекта Teabox, с дорогим чистым индийским чаем сейчас беда. Дарджилинг и Ассам переживают период конкретного такого размытия региональных брендов. Другие чайные регионы Индии — даже Нилгири, не говоря уже о Сиккиме, Кангре или (так и хочется добавить «извините», но я опять сдержусь) Трипуре своего регионального лица не создали и перспектив его создания не просматривается никаких.

Мало того, высокие чайные вкусы во всем мире постепенно трансформируются, причем сразу по двум направлениям, одно из которых можно назвать китайским стилем, а другое — японским. Я как-нибудь напишу об этих стилях подробнее — а сейчас важно то, что чистый индийский чай ни в один из этих стилей не вписывается. И когда уйдет поколение людей, помнящих еще былую славу Дарджилинга и Ассама, высокосортный чистый индийский чай просто нафиг никому не будет нужен. В рыночных объемах, конечно — небольшой феноменальный спрос на него, безусловно, сохранится.

Это, так сказать, с одной стороны. С другой стороны, в Индии — невероятно развитая культура работы с разными штуками, которые можно добавлять в чай. Причем не только гастрономическая, но и аюрведическая — ну то есть с сумасшедшим маркетинговым потенциалом. Мало того, эта культура имеет сложившуюся микрорегиональную привязку, которую запросто можно усугубить. А еще она уже давно проникла в массовую чайную культуру, в виде локальных чайных традиций. Черный чай с молоком и сахаром во многих регионах Индии готовят по специфическим рецептам — и основная разница там как раз в добавках.

Короче говоря, база для создания ароматизированных чаев высокого уровня в Индии просто роскошная. И они ее, конечно, используют — меня лично очень порадовала, например, ароматика от San-Cha Tea — но как-то не особо продвигают. Любая высокоранговая индийская чайная презентация — это унылые рассказы о том, что на настоящем индийском чае должен быть вот такой логотип и не менее унылые дегустации Ассама, Нилгири и Дарджилинга весьма посредственного качества. А ведь если нафигачить в эти же чаи тулси, шафрана, лаванды, лепестков розы, ромашки, гвоздики, пачули, корицы, перца, жожобы и прочего лемонграсса с мальвой — в разных комбинациях, конечно — может получиться очень нарядно. 

Почему наши индийские коллеги уперлись в свои региональные логотипы, я реально не понимаю. Такая ниша простаивает! Понятно дело, что в ней уже немцы с французами давно шуршат. Но ведь одно дело — чай с травками из Гамбурга. И совсем другое дело — из Калькутты или Джайпура. Там даже роза иначе пахнет. Не говоря уже о тулси с шафраном.

Фидбэк и поддержка рублем

Eсли не сложно, выделите, пожалуйста, галочками, те новости, которые оказались для вас наиболее интересными. Нам это поможет сделать «Параферналии» еще более качественными. 

Ну и, конечно, еще более качественными поможет сделать «Чайные параферналии» ваша поддержка рублем… Читайте « Параферналии» на сайте, слушайте чайные новости в телеграм-канале и рассказывайте об этих проектах на всех углах. Все для вас, спасибо за внимание, хороших чаепитий, удачи!