Чайная параферналия №109

Приватные вьетнамские чайные

Помимо открытых и, скажем так, публичных чайных, мне повезло побывать во Вьетнаме в паре чайных приватных, предназначенных для того, чтобы попить чаю с уважаемыми людьми. Эти чайные нельзя в полной мере назвать домашними — они вынесены и за жилое пространство дома, и за пространство, связанное с приготовлениям и употреблением пищи. И попить в них чая, можно, на беспокоя домочадцев. Но и открытыми они, конечно, не являются — попасть в них по собственной инициативе никак не получится, это возможно только по приглашению хозяина.

Вообще, конечно, в самом феномене приватных чайных нет ничего специфического вьетнамского — такие локации распространены во многих странах с развитой потребительской чайной культурой. Причем не только на востоке — чайные комнаты в классических английских поместьях или отдельные дегустационные комнаты в офисах некоторых российских чайных компаний — это явления ровно того же порядка.

Но я был не в поместьях и не в офисах — поэтому речь пойдет о вьетнамских приватных чайных. В одном случае, в Лаокае, такая чайная была оборудована в гараже у Туан Фана, одного из руководителей проекта Tiên Thiên Trà. Помимо очевидного для гаража автомобиля там был еще стол для настольного тенниса и несколько полок с чаем и всякой автомобильной мелочевкой. И вот это сочетание — автомобиля, чайного пространства, полок с разными товарами и теннисного стола — мне, на самом деле, очень понравилось.

Во-втором случае — в Бак Ха — чайное пространство было оборудовано в помещении между ювелирной лавкой и жилой частью здания. Ну то если ты чем-то интересен хозяину, то он сможет взять тебя под локоток, провести вглубь лавки и там усадить за стол пить чай и о делах наших скорбных калякать.

Чайная начинка приватных чайных, конечно, полность зависит от рода деятельности хозяина. Для чайного специалиста такая чайная — это дополнительная возможность выставить для гостей какой-либо необычный чай. Для ювелира — просто удобная переговорная, в которой чай просто есть. Причем чай традиционный для Вьетнама — простой, зеленый и убойной крепости.

А вот интерьерная начинка приватных чайных от рода деятельности хозяина зависит уже не очень сильно и весьма впечатляет. Я, конечно, не очень большой знаток мебели и разных элементов интерьера, но монументальные столы из цельного ствола дерева, деревянные фигуры удивительного уровня исполнения и прочая мебель произвели на меня должное впечатление. Все это дорого и богато — что, конечно, очень важно, если чайная используется не просто как переговорная, а как статусная переговорная. Когда ты понимаешь, что хозяин может потратить деньги на деревянного коня или огромный стол, деловой разговор начинает играть новыми красками.

Если же отвлечься от понтов и вернуться к чаю, то визит в приватную чайную к Туан Фану стал ярким завершением нашей программы чаепитий во Вьетнаме. Туан Фан ездил с нами в лаокайские чайные леса — и пока я там по деревьям лазал и чайные палочки в костерок подбрасывал, он нащипал там молоденьких чайных листочков и уже дома, в своей чайной, приготовил нам традиционный местный напиток из свежих чайных листьев.

Готовится он очень просто, на самом деле. Но привязан к свежаку, поэтом далеко за пределы плантаций или чайных лесов такой напиток обычно не выходит.  Но если свежие чайные листья под рукой есть, то их нужно просто растолочь в ступке или измельчить в блендере, залить кипятком — и полученный напиток можно подавать гостям. Кипяток сбивает горечь свежих листьев, напиток получается очень свежим и приятным на вкус. Я пробовал его несколько раз, но только во вьетнамском исполнении. Точно знаю, что аналогичный напиток готовят в некоторых регионах Юньнани — это совсем недалеко от вьетнамского Лаокая. Доберусь до каких-либо других плантаций — непременно попробую сам приготовить. Если будет чем чайные листья измельчить. 

Нам подавали Нук Чё Той — именно так примерно называется этот напиток  — с отварной маниокой. Ну то есть, фактически, со сладкой картошкой. Не скажу, что сочетание шедевральное с гастрономической точки зрения… Но предтавьте себе поздний вечер в Лаокае. Ты сидишь в гараже руководителя местной чайной компании, рядом с тобой водитель смотрит на телефоне полуфинал чемпионата мира по футболу, ты уже выпил приятного местного шэна, навязанного в небольшие пучки. В недалеком прошлом — целый день блужданий по вьетнамской сельской местности и чайным зарослям. А потом ты покупал мед в парикмахерской, ел пудинг на улице недалеко от огромного баньяна и обнаружил пирамиды банок «Балтики №9» в подношениях в храме… Кругом уставшие, но, в принципе, довольные коллеги. Кто-то даже деревянным тренировочным мечом машет. Ты сам только что постучал в пинг-понг с тайваньцем. И тебе подают стакан Нук Чё Тоя с маниокой. Прикольно, на самом деле.

Из этой приватной чайной, кстати, я увез в подарок от Тун Фана чай, подпеченный в бамбуковой чушке — есть в тех краях такой архаичный метод обработки чайных листьев и палок. И сейчас активно комбинирую его с маковым медом, приобретенным по случаю в уже упомянутой лаокайской парикмахерской. 

Но это уже совсем другая история.

Вэйлу Чжуча у «Совы и Панды»

Антон Дмитращук собрал и опубликовал в группе «Совы и Панды» отличную подборку фотографий Вэйлу Чжуча — резко ставшего популярным в Китае формата чаепитий, часто уличных, построенных вокруг одной или нескольких жаровен, на которых можно и чай готовить, и разные вкусняшки к нему поджаривать или  запекать. Как это водится в Китае, популярный формат чаепитий легко и небезосновательно увязали с существующими чайными традициями. Причем получилось это, на мой взгляд, заметно убедительнее, чем в случае с рисованием по чайной пене. Что, как мне кажется, свидетельствует об очень быстром развитии в Китае чайного культурного-исторического пространства. 

Наблюдать за всем этим даже со стороны невероятно интересно. В том числе и с технической точки зрения. Ведь взрывной рост интереса к чаепитиям на условном живом огне в значительной степени обеспечен еще и материальной готовностью китайского общепита к таким чаепития. Грубо говоря, жаровен там завались и всяких разных видов. Очень похожую тему — с технической основой красивой чайной традиции — я наблюдал в Иране. Где в общепите очень распространена подача чая в самоварах, а главной причиной такой тотальной самоварности является невероятная доступность угля из-за широкого распространения гриля. Ну то есть в Иране кебабы тянут за собой самовары. А в Китае массовое распространение жаровен, с которыми могут работать гости заведений, потянуло за собой Вэйлу Чжуча… Вот ссылка на подборку фотографий и комментарии Антона.

Tiên Thiên Trà. Ханой и не только

Знакомство с проектом Tiên Thiên Trà проходило у меня в два этапа — сначала мы всей нашей честной компанией посетили их чайную в Ханое, а потом отправились на производство, которое расположено не очень далеко от Лаокая. Такое двухэтапное знакомство, как это ни странно, крайне затруднило целостное восприятие проекта. Ну потому что данных оказалось слишком много для быстрых и поверхностных выводов, но недостаточно для более или менее полного анализа. Так что рассказ о Tiên Thiên Trà (читается как «Тьен Тьен Ча») я просто составлю из набора самых ярких впечатлений, почти никак не связывая их между собой.

И начну сразу с козырей. На втором этаже чайной Tiên Thiên Trà в Ханое есть приватное чайное пространство, из панорамного окна которого открывается самый роскошный вид из всех, что я когда-либо видел за окнами чайных. Это вид на традиционный для многих стран пучок проводов на столбе. И я сейчас вообще ни капли не иронизирую. Эстетика этих электрических пучков одновременно медитативна (залипнуть на это хитросплетение можно запросто и надолго), интеллектуальна (потому что из всего множества проводов всегда можно выделить несколько подмножеств) и экстатична (потому что эта электрическая борода вызывает моментальный и немотивированный восторг). А еще эти провода напоминают омелу — что добавляет во вьетнамскую тему немного кельтских мотивов — это тоже прикольно… Короче говоря, я сильно пожалел, что у нас не было времени попить чаю именно на втором этаже — мы его уже попили на первом. О чаепитии с пучком проводов за окном я теперь буду мечтать.

Стилистика чайной Tiên Thiên Trà, кстати, вообще необычна. Сначала хочется назвать ее эппловской — но, если присмотреться, то становится понятно, что она ближе к эстетике 1960-х, только с большим вниманием к естественным материалам. В первую очередь к дереву, конечно. Причем больше всего этого дерева в чайных коробках, которые, понятное дело, стоят на всех полках. И являются частью несколько необычной маркетинговой концепции проекта.

Формально она, это концепция, глубоко эзотерична. И содержит как отсылки к традиционным дальневосточным философским темам (актуализированным, конечно), так и к современным потребительским парадигмам с акцентом на все натуральное — отсюда и деревянные коробочки, собственно. А еще коллеги из Tiên Thiên Trà утверждают, что при производстве и отборе своего чая не особо ориентируются на какие-то шаблоны и правила, воспринимают любой чай как часть изменчивого мироздания — и смиренно работают с ним.

Надо сказать, что меня все эти маркетингово-эзотерические навороты чрезвычайно порадовали. Весь если продраться через мощные запилы про пять стихий и мироздание, то довольно быстро станет понятно, что коллеги из Tiên Thiên Trà просто постоянно оценивают и чай собственного производства, и чай со стороны. И готовы к тому, что результат применения не до конца устоявшихся технологий к изменчивому растительному сырью бывает непредсказуемым. Их задача — выбрать из всего окружающего чая подходящий для проекта и назначить ему цену. Ну то есть, проще говоря, они занимаются тем, чем занимается любой закупщик чая. Но в эзотерических стихах это прекрасно.

А еще Tiên Thiên Trà использует специальный прием для того, чтобы донести до своих потребителей информацию о качестве чая. Если название чая, написанное на упаковке, состоит из четырех слов, то это чай исключительного качества. Если из трех — то высокого. Если из двух — то стандартного. Чая с названием из одного слова в ассортименте проекта нет. Это тоже красиво — особенно с учетом того, что названия чаев написаны на упаковке по-вьетнамски.

В магазине в Ханое мы пили Ябао — его во Вьетнаме называют «Бамбуковым чаем». И что-то вкусное черно-красное. На производстве пили улуны со стороны и белый чай их собственного производства. И жарили на костре фиолетовую кукурузу. Вкусную — если, конечно, вам в принципе нравится горячая кукуруза.

Домой из Tiên Thiên Trà я увез зеленый и черный чай с двумя словами на этикетке и лотосовый черный с тремя. Зеленый и черный оказались действительного стандартного сноушаньского уровня. Вполне приличного — зеленый так и вовсе можно использовать в академических целях. Заваривать его школьникам и поить их со словами: «Запомните, маленькие мерзавцы, это — зеленый Сноушань». Лотосовый, на мой взгляд, не дотянул до заявленной трехсловной премиальности — обычный черный чай со сладкой цветочной ароматизацией.

Ну а вообще, конечно, приятное знакомство. Немного омраченное одной мыслью. Уже при визите в Tiên Thiên Trà, попивая с удовольствием чай и разглядывая банки и коробки на полках, я вдруг поймал себя на мысли, что все посещенные мною классические ханойские чайные удивительно однообразны в чайном смысле. Сноушань, древние дикие деревья, практически стандартный набор чаев и рассказов. Был бы я обычным туристом — уже бы заскучал.

Впрочем, внести в это однообразие элементы вкусового приключения совсем не сложно. И вьетнамские коллеги с этими элементами уже работают — но пока в кулуарах. Я расскажу об этом потом и отдельно.

Миниатюры Сергея Сабины

В Туле живет и работает мастер-миниатюрист Сергей Сабина. Его работы связаны, в основном, с индустриальной историей Тулы — так что самоварная темы была в них просто неизбежной. Миниатюрные самовары присутствуют во многих композициях мастера, но вершиной его самоварной, академической и миниатюрной деятельности является самовар, изготовленный из латунного наперстка. В который можно налить воду и который можно топить спичками. 

Вот уже в который раз отмечаю для себя, что основная прелесть масштабных чайных культур, в том числе и русской, в их невероятной неоднородности и большом количестве самостоятельных феноменов, которые могут развиваться хоть и на общей для всей культуры базе, но практически изолированно. Коллекционер подстаканников, реставратор самоваров и историк, специализирующийся на чае, могут вообще ничего не знать друг о друге — но и работать очень эффективно, и продукты создавать удивительные. Но это я так, к слову.

Аутоиммунная потеря обоняния

Что-то около года назад мы с Сергеем Калининым записали часовой ролик о постковидной потере обоняния в проекции на чай. Воспользовавшись в корыстных целях тем фактом, что Сергей ковидом переболел и обоняние потерял — ну то есть имел возможность мониторить ситуацию изнутри.

И вот буквально пару дней назад Сергей прислал мне ссылку на исследование, в котором, похоже, ученые более или менее разобрались с механизмом ковидной потери обоняния. На пальцах там все довольно просто. Причиной потери обоняния являются воспалительные процессы в эпителии, которые имеют аутоиммунную природу. Мне сложно оценить перспективы этого исследования. С одной стороны, работа с аутоиммунными процессами сложна. С другой стороны — эта тема сейчас в тренде и методики работы с такими проблемам развиваются очень быстро. Так что есть надежда на то, что по меньшей мере одной ковидной проблемой — причем актуальной для чайников — в ближайшее время станет меньше.

И да, я понимаю, конечно, что в конце 2022 года казавшаяся еще год назад важной проблема потери обоняния выглядит совершеннейшей фигней. Но смысл профессионализма, на мой взгляд, как раз и состоит в том, чтобы дорабатывать тему, несмотря на обстоятельства.

Сергей Иванович, спасибо за ссылку.

Tipi Kafé. Ханой

Tipi Kafé — это, строго говоря, не чайная. Это небольшая сеть актуальных ханойских кафе-кондитерских, работающих с широким ассортиментом напитков. Традиционного чая в меню заведений нет, но есть многочисленные чайные напитки, как холодные, так и горячие: травяные, молочные, на основе комбучи и такие, которые называются авторскими. И совсем немного закусок — мороженое, вяленая свинина с чесноком и десерт дня. Отличная подборка, я считаю.

Мы заглянули в то Tipi Kafé, которое работает через дорогу от Vinhomes Ocean Park с его океанской водой, белым песочком и прочими пальмами на пляже. На все это дело можно любоваться с балкончика Tipi Kafé даже ночью — там все отлично освещается. Это типа прибрежное Tipi Kafé занимает характерное для вьетнамских городов стройное здание, не очень широкое, но довольно высокое для занимаемой площади. Такая геометрия полностью определяет обустройство внутреннего пространства кафе — в нем три уровня, немного различающихся дизайном и, фактически, предлагающих немного разные стили отдыха. На одном этаже можно потусить, а на другом — тихонько посидеть с книжкой и с мыслями о тщете всего сущего. Многоярусное зонирование вообще характерно для вьетнамских заведений — к нему быстро привыкаешь и оно начинает откровенно нравиться.

На первый взгляд, с ортодоксальной чайной точки зрения Tipi Kafé не представляет никакого интереса — это обычное трендовое молодежное заведение, подающее разноцветное и сладкое. Но при близком знакомстве и довольно быстро в Tipi Kafé обнаружились две темы, которые, как выяснилось уже после посещения кафе, характерны для современного чайного Вьетнама. Просто не сразу бросаются в глаза.

Первая тема скорее курьезна. Это тема авторских горячих напитков на основе чая. Раздел Signature Tea мне попадался в нескольких вьетнамских заведениях — и реализация этих напитков в горячем виде была более или менее стандартной. Это была кружка черного чая с добавками чего-либо цитрусового и пряного. Например, апельсина и корицы. Не, это неплохо на вкус, в принципе. И в декабре по сезону даже во Вьетнаме. Но уж очень простенько на мой избалованный взгляд.

А вот вторая тема очень интересна. Это тема внутренней чайной традиции, реализованная через постоянную готовность к классическому чаепитию. Готовность, конечно, техническую, а не психологическую — в душу к принимавшим нас людям я не лез. А вот способность моментально выставить на стол все, что нужно для традиционного чаепития — оценил. Вот еще буквально минуту назад все было заставлено стаканами с чем-то сладким и ярко-зеленым — и вдруг кто-то предлагает оценить образец местной сенчи, изготовленной из японских культиваров. И на столе из концептуальных стеклоблоков моментально появляется белый фарфор — и уже через минуту можно сидеть и пробовать обычный чай.

Это прикольно. Там, в Tipi Kafé, я еще не придал этой всегдашней готовности к традиционному чаепитию особого значение. Но дальнейшие события показали, что этот белый фарфор на стеклоблоках был первым шагом к знакомству с одним из самых интересных чайных феноменов Вьетнама, из тех, что мне довелось наблюдать во время декабрьского визита. Феномену внутренних чайных. О котором я, конечно, расскажу чуть позже.

Еще один космический чай

Вот уже на протяжении примерно недели в новостных лентах время от времени проскакивает видео о пуэре, который слетал в космос.

Когда это видео только появилось, я сам был хоть и не в космосе, но довольно далеко от привычной обстановки, располающей к вдумчивым комментариям. А когда вернулся, то обнаружил, что все, что можно написать толкового по этой теме, уже написал Антон Дмитращук. Добавить к его обзору космических чаев и сопутствующим размышлениям мне нечего, кроме, разве что, совета посмотреть еще и собранную Антоном подборку китайской фантастики с заметной представленностью чая в сюжете. 

Хотя нет, пару слов от себя я-таки добавлю. Но совсем не про чай. Пока самым эффектным космическим проектом, связанным с напитками, является, на мой взгляд, проект по обжарке кофейных зерен в спускаемой капсуле. Которая, понятное дело, нагревается при прохождении плотных слоев атмосферы. И жарит кофе своими горячими стенками.

Если мне не изменяет память, авторы этой богатой идеи оказались обычными шарлатанами — деньги собрали и сгинули. А жаль — идея-то была красивой.

Чайная Minh Lam. Ханой

Я продолжу, с вашего позволения, рассказы о ханойских чайных. Сегодня речь пойдет о чайной Minh Lam.

Minh Lam — это молодой и амбициозный проект, который, судя по всему, намерен занять нишу роскошной торговли вьетнамским чаем. Не дорогой, а именно роскошной — такую торговлю отличает не только уровень товара, но и антураж, сопровождающий его продажу.

С антуражем у Minh Lam (это название, кстати, можно смело писать как одним словом, так и двумя) все просто отлично. Бутиковая чайная в пятизвездочном отеле Melia, нарядная прессовка сноушаньских шэнов в форме листа дерева Бодхи с драконами династии Ли, шикарные лакированные коробки под пары классических блинов, дорогие картины на стенах и множество прочих приятных мелочей, которые сразу дают понять, что чай у Minh Lam непростой.

И он действительно непростой. Сейчас проект работает только со сноушанями, поэтому ассортимент у Minh Lam компактный, порядка двух десятков чаев. Пару из них я попробовал на месте, три — увез с собой и попробовал уже в Алма-Ате. Результатами дегустации остался чрезвычайно доволен… И тут, конечно, нужно сделать пару небольших сноушаньских оговорок.

Во-первых, в Сноушане — это, напомню, чайный регион на севере Вьетнама — производят все виды чая. Зеленый, белый, желтый, улунский, черный и темный. Это несколько необычно для относительно небольшого региона. Мало того, в Сноушане пока нет Самого Главного Чая. Ближе всего к такому статусу, подобрались, на мой взгляд, шэны — но сказать, что именно они являются флагманом региона пока, пожалуй, нельзя. Остальные виды чая в хорошем исполнении за Сноушань ответят ничуть не хуже шэнов — потому что тоже обладают яркими терруарными признаками.

Во-вторых, несмотря на разнообразие сноушаньских чаев, один из них можно смело использовать в качестве маркера уровня любого проекта, работающего с чаем из этого региона. Это зеленый Сноушань. Именно в зеленом чае терруарные ноты региона легче всего превращаются из приятных в неприятные. И легкий молочно-сахарный тон, смягчающий хороший зеленый сноушаньский чай, плохому зеленому сноушаньскому чаю придает излишней плотности, делая его не только невкусным, но и крайне дискомфортным в употреблении. Поэтому знакомство с ассортиментом любого проекта, работающего со сноушаньцами, есть смысл начинать с зеленого чая. Если он хороший — то специалисты проекта в чае, скорее всего, разбираются. Потому что для того, чтобы на полном серьезе продавать плохой сноушаньский зеленый чай, надо быть или полным чайным глупцом, или каким-то особо изощренным чайным вредителем.

Так вот, при визите в саму чайную у меня не было возможности попробовать зеленый чай — там поили шэном. И все было хорошо. Но домой я увез в том числе и зеленый чай, что позволило сохранить дегустационную интригу. Ну потому что когда пьешь чай в красивом заведении и в хорошей компании, на восприятие напитка заметно влияет еще и гений места. А на алмаатинской кухне и в одиночестве ему взяться неоткуда, так что тестировался зеленый чай от Minh Lam в самых жестких условиях. И тесты достойно прошел — специалисты проекта понимают толк не только в антураже, но и в чае. И явно не вредители.

В ассортименте проекта, кстати, есть не только дорогая прессовка для состоятельных парней — в лакированных ящиках и за бешенные деньги. Чай там продается и в обычных жестяных банках, и в сувенирных шоколадках — особенно удобных для тех путешественников, для которых размер сувенира имеет значение. И да, в жестяные банки чай расфасован не россыпью, а в порционные пакетики с ребрами жесткости — в принципе, излишними, но очень убедительными.

Судя по структуре сайта Minh Lam, бутиковая чайная в дорогом отеле — это только первый этап развития проекта. В планах у них еще и чайная отдельно стоящая, которая, судя по предварительной информации, обещает стать чем-то вроде дворца вьетнамского чая. Будет очень интересно посмотреть.

Очень красивый проект. Очень. Как там персонаж Этуша говорил в «Классике»?  «Поверьте, я кое-что видел на своем веку». И, на мой взгляд, совершенно обязательный для посещения для любого чайного туриста в Ханое. Даже если визит в него будет носить музейный характер — чисто поглазеть.

Хонг, спасибо за приглашение, Андрей, Бин — спасибо за компанию!

Бабл-ти как напиток городской бедноты

Сайт Tasting Table, специализирующийся на самых разных обзорах, опубликовал список из двадцати лучших, по мнению обозревателей сайта, баблтишных Сан-Франциско. Список любопытный и, для того, кто интересуется этой темой, возможно даже полезный. Но я за него зацепился не из-за его собственной интересности или полезности, а из-за его фантастического контраста с бабл-ти, подачу которого я наблюдал на одном из рынков во Вьетнаме. 

И контраст этот только на первый взгляд состоит в том, что в Сан-Франциско бабл-ти называется бобой, подается в чистеньких пижонских заведениях и по шесть-семь долларов за стакан. А на вьетнамском рынке он просто стоит, называется вообще неизвестно как и стоит совсем не шесть долларов. Этот видимый контраст является результатом проявления глубокой разницы тенденций в развитии рынка молочного чая в Юго-Восточной Азии и за ее пределами.

В Китае, Вьетнаме и других странах, относящихся к региону возникновения и первичного развития молочного чая, этот самый чай существует в трех естественных ценовых сегментах: высоком, среднем и низком. В Китае, например, в этих сегментах стакан бабл-ти подается примерно за 30, 20 и 10 юаней соответственно. Это примерно 5, 3, и 1,5 доллара США. И фокус внимания рынка постоянно переключается с одного сегмента на другой. В последнее время, например, в том же Китае сформировался явный тренд на демократизацию молочного чая. Но при этом проекты, работающие в среднем и дорогом сегментах тоже себя чувствуют совсем неплохо. Во Вьетнаме картинка очень похожая — там бабл-ти присутствует и как модный и достаточно дорогой напиток, и как напиток совсем простецкий и дешевый.

Фишка же западной торговли бабл-ти, бобой или молочным чаем — это, напомню, фактические синонимы — в том, что цены за стакан этого напитка в среднем по конкретному рынку более или менее ровные. Если кто и выбивается из этой ровности, то не очень сильно и за счет актуальных потребительских концепций, типа жуткой натуральности. Или какого-либо изысканного, в баблтишном смысле, конечно, дизайна стаканов.

Короче говоря, на востоке бабл-ти — это полноценная рыночная категория с разной ценой для разных групп потребителей. А на западе — это напиток с относительно стабильной для каждого конкретного рынка ценой. И эта стабильность как бы намекает, что бабл-ти на западных рынках ориентирован на более или менее фиксированную группу потребителей. И ответ на вопрос о том что же это за группа дать очень просто — достаточно выделить основные признаки западного стиля потребления молочного чая. Этих признаков два.

Во-первых, потребление молочного чая всегда демонстративно. И происходит или на ходу (то есть так, чтобы все видели), или в модных заведениях. Возможно, на западных рынках молочного чая и встречаются заведения типа китайской Mixue Ice Cream and Tea — но заметить их совсем не получается. Для западного потребителя молочного чая важно, чтобы акт его потребления был замечен и оценен как престижный. В демократичной баблтишной это маловероятно. Ну в смысле заметить потребителя там могут, а вот престижно оценить — едва ли.

Во-вторых, несмотря на то, что средние цены на западных баблтишных рынках заметно выше, чем средние цены на рынках восточных, по сравнению с уровнем доходов бабл-ти в условной Германии — напиток совсем дешевый. 

Вот и получается, что на западных рынках (а с точки зрения бобы к ним относятся и Россия, и, возможно, Япония с Южной Кореей) бабл-ти — это напиток городской бедноты, активно практикующей демонстративное завышение собственного статуса. В маркетинге эти потребители обычно стыдливо называются «молодежной аудиторией».

До появления на западных рынках молочного чая, в нише напитков для бедных, но склонных к выпендрежу потребителей безраздельно царствовал кофе. Ну а теперь вот у него появился достойный конкурент.  

Бабл-ти с сосисками

Ну и раз уж я упомянул рыночную подачу молочного чая во Вьетнаме… В городе Бак Ха, что в провинции Лаокай, на севере Вьетнама, кроме дворца короля всех хмонгов, который длительное время крышевал производство опиума и на вырученные деньги и себя не забывал, и колониальные французские власти не обижал, и о подданных заботился, есть роскошный рынок. Вот прямо рынок-рынок, по нему, наверное, можно целый день бродить — и все равно не надоест и будет интересно. Там жарят вкусные каштаны, чистят и рубят сахарный тростник для домашнего употребления, продают какие-то неведомые грибы для несокрушимой потенции (выглядят очень убедительно, кстати — и сам сразу веришь, и окружающие в несокрушимости ни разу не усомнятся), готовят вкуснейшие пирожки с зизифусом, жмут сок из маракуйи, продают алкоголь канистрами, цветки банана, отличную конскую колбасу, разноцветный рис и чудесные чехлы для подушек, мандарины выкладывают прямо не землю, как у нас картошку, в окрестных ресторанах подают пчел, обжаренных в меду (вкусненькие такие), а на упаковках корма для свиней изображают поросят, повернутых к зрителю жопками. Дивное место, короче говоря.

Так вот, на этом самом рынке сразу на нескольких прилавках продавался бабл-ти. В прозрачных стаканчиках, с полусферический крышкой с дыркой под соломинку и разноцветный. Все, как в лучших баблтишных Сан-Франциско. Причем на всех прилавках бабл-ти продавался не просто так, а с сосисками. Не в том смысле, что бабл-ли идет в комплекте с сосиской, а в том смысле, что они лежат рядом на прилавке. И это лучший вариант продажи бабл-ти, который я когда-либо видел.

Прицениваться я не стал — но не сомневаюсь, что этот бабл-ти жутко дорогой. Потому что крафтовый, рыночный, фермерский и ручной работы. Это шутка, если что. На самом деле, я жалею, что не приценился — находился под впечатлением поросячьих жоп. Не сомневаюсь, что цена на этот фермерский бабл-ти заставляла бы меня всякий раз истерически смеяться при виде ценников на молочный чай в пижонских городских баблтишных.

Интересно, кстати, можно ли вставить сосиску в крышку баблтишного стаканчика?

Фидбэк и поддержка рублём

Eсли не сложно, выделите, пожалуйста, галочками, те новости, которые оказались для вас наиболее интересными. Нам это поможет сделать «Параферналии» еще более качественными. 

Ну и, конечно, еще более качественными поможет сделать «Чайные параферналии» ваша поддержка рублем… Читайте « Параферналии» на сайте, слушайте чайные новости в телеграм-канале и рассказывайте об этих проектах на всех углах. Все для вас, спасибо за внимание, хороших чаепитий, удачи!